Cómo Europa está frenando el Salvaje Oeste de la moda

Las innumerables fábricas textiles abandonadas y en ruinas de Europa son lugares favoritos explorador urbano y el fotógrafo André Joosse. “Para mí, esto se debe a la combinación de naves señoriales y grandes máquinas, donde a veces incluso se despliegan trozos de tejido semi-tejido”, comenta al periódico flamenco. El estandar.

„ Muchas veces parece que pararon de la noche a la mañana y nadie quiso coger las máquinas. Sin embargo, observo que a menudo hay mucho orgullo y emoción en la región en torno a una fábrica de este tipo. Ya he visitado fábricas en Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Portugal e incluso Armenia. A menudo comparten la misma historia y antecedentes”.

Curiosamente, la mayoría de esos lugares cerraron en la década de 1990 o principios de la de 2000. Durante ese período de aproximadamente diez años, los burócratas europeos liberalizaron drásticamente el sector de la moda. Los aranceles de importación cayeron desde algunas veces el 55 por ciento a casi nada. A partir de 2001, a un grupo de países pobres se les permitió exportar a Europa casi gratis. La importación de ropa de Bangladesh se cuadruplicó en pocos años, al igual que la de Camboya aumentó seis veces .

Esto selló el destino de muchas fábricas textiles europeas. Esas leyes y negociaciones políticas resultaron ser la señal de partida. moda rapida: una era de sobreproducción, precios estancados y un ritmo acelerado de colecciones de ropa.

Por lo tanto, Europa ha transformado drásticamente el sector a través de textos legales. Hoy está a punto de volver a hacerlo. Ecodiseño, reciclaje textil obligatorio, prohibición de destrucción de artículos no usados… Muchas de estas normas pueden ser introducidas lentamente y todavía parecer bastante abstractas. Pero el hecho de que se hayan establecido en principio, con el sector textil como objetivo prioritario, es en sí mismo revolucionario.

Más responsabilidad

“Lo que la Comisión Europea está haciendo aquí está bastante bien diseñado”, afirma Jan Merckx, quien con su empresa Cilab guía a las marcas para que trabajen de manera más circular. “Trabaja paso a paso, lo dice en serio y consulta bien con el sector. El sector textil ha avanzado mucho y hasta ahora apenas había reglas que cumplir”.

Así lo confirma Christine Goulay, directora de innovación sostenible de la empresa francesa de lujo Kering durante seis años y ahora consultora de Sustainabelle. “Este es un momento emocionante para la industria”, dice a través de un enlace de video desde un avión a punto de despegar. “Durante años apenas se invirtió en moda, pero ahora eso está cambiando. Nuevos tipos de accionistas muestran más interés. Esto se debe principalmente a toda la nueva legislación. Se necesitaban mejores estándares. Los últimos años han sido un poco el Salvaje Oeste”.

¿Por qué los legisladores ignoraron durante tanto tiempo al sector de la moda? “Quizás nuestro producto fue visto más como algo creativo que como una valiosa propiedad intelectual”, dice Goulay.

En el pasado, en cada empresa de moda había un “gerente de sostenibilidad” solitario, dice Merckx. “Ahora se nota que en el sector están surgiendo redes cada vez más grandes de personas con experiencia en sostenibilidad”, afirma. “Se encuentran entre sí en todas las empresas”.

Papel pionero

El papel pionero de Francia también fue crucial. La industria del lujo tiene tradicionalmente mucho peso político en París. El país también es un importante productor de textiles innovadores y de alta calidad. Algunas de las normas sobre sostenibilidad que Europa está introduciendo ya habían sido probadas en Francia. Bruselas está ahora nivelando el terreno de juego para todo el sector. Eso también beneficia a esos pioneros.

Goulay enfrenta muchos problemas moda rapida surgen de las relaciones superficiales entre las marcas y sus proveedores en las partes más profundas de la cadena de suministro. “Como todo gira en torno al precio más bajo, apenas hay lugar para asociaciones sostenibles”. El resultado es explotación y contaminación a gran escala. “Ahora las empresas tendrán que asumir una mayor responsabilidad legal”.

Es seguro que la transición a una moda más respetuosa con el clima costará dinero. Según la Federación Europea del Sector Textil, sólo en clasificación y reciclaje se necesitan entre 6.000 y 7.000 millones de euros de inversión si queremos reutilizar una cuarta parte de todas las fibras textiles de aquí a 2030. A modo de comparación: la empresa de moda detrás de Zara obtuvo un beneficio medio de 2.200 millones de euros al año entre 2019 y 2021. A cambio, esto podría generar beneficios económicos, sociales y medioambientales para Europa de hasta casi 4.500 millones de euros al año, así como 15.000 nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030.

‘No es sólo un elemento de costo’

Esto no significa necesariamente un enorme aumento de precios para los consumidores. Un recargo del 25 por ciento por las fibras “más verdes” se traduciría en aumentos de precio de las prendas de entre el 0,5 y el 3 por ciento en la tienda, según la consultora McKinsey. Pero para las empresas se trata de grandes porciones.

¿Qué tan satisfechas estarán las marcas con márgenes de beneficio más pequeños en las ventas? pregunta abierta . “Veo aproximadamente tres tipos de reacciones”, afirma un experto del sector que prefiere permanecer en el anonimato. “Un grupo ya se está preparando para las reglas de 2025 y más allá. Otro grupo espera y piensa: ya veremos. Y un tercer grupo todavía está intentando debilitar las reglas”.

“Las marcas tendrán que reservar un presupuesto aparte para cumplir la ley”, afirma sin rodeos Goulay. “Deben dejar de ver las inversiones tan necesarias como un simple elemento de costo más. Las empresas que aún no hayan preparado un plan de sostenibilidad deberían empezar a hacerlo urgentemente”.

“Gracias a la globalización, hemos acabado con márgenes muy bajos en la producción de ropa”, afirma Merckx. “Pero todavía se crean grandes márgenes de beneficio en la comercialización. Si queremos mantener la moda accesible para todos, es posible que sea necesario cambiar algo en ese equilibrio. O debemos pasar a modelos de cálculo que calculen los costes reales de una prenda, incluida la eliminación. Por supuesto, no todas las empresas de ropa tienen clientes preocupados por esto”.

A nivel mundial, hay mucho entusiasmo por las nuevas normas europeas. Según una encuesta del organización Fundación Cambiando los Mercados una pequeña mayoría de empresas apoya los planes. Pero Niki de Schryver, que con su empresa Cosh examina la sostenibilidad de las marcas y está a favor de normas más estrictas, también ve nubes oscuras en el horizonte. “Si queremos dar el salto, la gran moda rápida europea – empresas, y ahora todas ellas están siendo perseguidas por los recién llegados chinos Shein y Temu”, dice.

Se refiere a Inditex (Zara), con sede en España, y a H&M, con sede en Suecia. “No los veo haciendo las inversiones que tanto necesitan cuando su participación de mercado está bajo presión, porque no lo han hecho en los últimos años, cuando sus márgenes eran sólidos. Europa debería simplemente prohibir Shein y Temu antes de que se destruya toda la industria europea”.