Simon Ungless vient de rentrer à San Francisco après une résidence à l’Atelier Jolie, la nouvelle entreprise de mode new-yorkaise fondée par Angelina Jolie pour promouvoir l’artisanat. Il est occupé à travailler sur les vêtements de son prochain défilé lors de la Fashion Week d’El Paseo.
En 2020, il fonde son projet passionné When Simon Met Ralph tout en continuant à enseigner à temps plein. L’origine du nom est révélatrice du processus artistique de sérendipité d’Ungless : très tôt, quelqu’un lui a demandé le nom de sa marque en plein essor, il s’est regardé, a vu qu’il portait un polo Ralph Lauren et a répondu : « Quand. « Simon a rencontré Ralph. »
Cette informalité reflète l’essence du punk et l’esthétique DIY qui sont présentes dans le travail d’Ungless depuis ses débuts, lorsque, sans le sou et débordant de créativité, il a travaillé avec son ami, le regretté designer Alexander McQueen, pour concevoir ses collections de défilés en une cour à concevoir dans le sud de Londres.
La boucle a été bouclée récemment lorsqu’Ungless a été invitée à nouveau chez McQueen l’année dernière pour collaborer avec Sarah Burton sur sa dernière collection pour la maison de couture. FashionUnited a pu passer du temps avec Ungless pour lui parler de son retour dans l’industrie après 25 ans de création et de direction du programme de mode à l’Academy of Art University, et pour avoir un aperçu de ses nouveaux projets passionnants.
Quelle est la motivation derrière Quand Simon rencontre Ralph ?
Je pense que c’est lorsque j’ai déménagé en Californie à la fin des années 90 et que j’ai commencé à me renseigner sur la durabilité et le design conscient, mais de manière fondamentale. Je réfléchissais à la façon dont je pourrais faire durer mes vêtements plus longtemps et j’étais conscient du nombre de choses que j’achetais. Du jour au lendemain, j’ai changé d’avis et j’ai réfléchi à la raison pour laquelle je ne devais pas plier le polo que j’avais déjà porté plusieurs fois et que les gens avaient déjà vu et le recouvrir de résine ou de latex, ou si je ne devais pas le faire. mettez-le dedans Mettez-le dehors pendant six mois pour voir ce que le soleil fait à la couleur. C’était en fait le début.
Comment votre démarche artistique a-t-elle évolué à partir de là ?
Il s’agissait de savoir comment empêcher les gens de faire du shopping et plus encore de fouiller dans nos placards et de « réhabiliter » les articles pour voir comment nous pouvons donner plus de vie aux vêtements. J’ai de la chance car j’ai de l’expérience dans ce domaine grâce à mon travail et bien sûr, le truc McQueen m’aide vraiment. J’ai récemment remis à neuf deux des chemises de son mari pour un client et maintenant il adore à nouveau les chemises, mais c’est aussi comme s’ils possédaient une œuvre de mon art.
D’où trouvez-vous vos vêtements ?
Depuis près de 40 ans, j’ai rassemblé une immense archive que j’ai intégrée à mon travail. J’essaie d’être vraiment intentionnel et de chercher peut-être deux jours par semaine. Je vais aux ventes immobilières et j’ai quelques friperies dans lesquelles je vais et les gens me donnent tout le temps des trucs, ainsi que quelques ressources dans l’industrie. Quand je vais quelque part, je planifie mon itinéraire pour pouvoir y faire mes achats car je ne veux pas augmenter encore plus mon empreinte carbone. Il y a un petit magasin incroyable à proximité, sur la rivière Russian, et le personnel m’envoie un message lorsqu’il a quelque chose qui pourrait être intéressant. Je n’achète pas de produits en série, seulement des pièces individuelles, donc je n’essaie pas de trouver dix robes de bal sur Internet, par exemple. Je ne veux pas me lancer dans la production.
Comment avez-vous découvert l’Atelier Jolie ?
Angelina m’a trouvé sur Instagram et je pense qu’elle a aimé mon travail. Nous avons une esthétique similaire et je pense qu’elle aimait le fait que j’enseigne mais savait aussi que j’étais un peu un fauteur de troubles. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois via Zoom et j’avais l’impression de passer une heure à discuter avec un vieil ami d’école. Mais l’Atelier Jolie est bien elle ; c’est leur plan, c’est leur projet. Ce n’est pas une licence et il ne s’agit pas de production. Ce n’est pas une question de profit. Il s’agit d’une manière différente d’être et j’espère qu’en fin de compte, nous pourrons aider les gens grâce à la connaissance. Il ne s’agit pas de créer la prochaine grande marque, mais plutôt d’empêcher cela, voire pas du tout. C’est pourquoi j’ai dit « oui ».
Lors de votre passage à l’Atelier Jolie, vous avez réutilisé des pièces des placards des New-Yorkais qui apportaient leurs vêtements dans le magasin. Comment était-ce?
J’avais l’impression de boucler à nouveau la boucle en matière d’art. Tout cela est lié à la raison pour laquelle je me suis tourné vers l’enseignement, mais aussi à la raison pour laquelle je l’ai quitté, et relie ma créativité à ce que l’Atelier Jolie espère réaliser. Il s’agit de ramener l’art dans la mode, quelque chose qui était peut-être plus courant il y a quelques décennies et qui m’a initialement attiré vers la mode, mais qui a en quelque sorte disparu de l’industrie. Peut-être que je suis très naïf de penser que je peux aider à ramener une partie de cela, mais cela semble toucher une corde sensible. Mon travail traitait déjà de ce sujet avant le studio, mais les événements se sont parfaitement enchaînés. Il y a des années, j’ai entendu Lee dire : je suis ici pour détruire l’industrie de l’intérieur. Et cela m’est toujours resté. Je peux comprendre cela. Quelque chose doit être changé, voire détruit.
Vos sources d’inspiration ont-elles changé depuis l’époque où vous travailliez chez McQueen’s Backyard ?
Non pas du tout. Les choses qui m’obsèdent depuis que je suis enfant, je le suis toujours. Par exemple, lorsque j’ai vu pour la première fois des photos de l’homme de Tollund, j’étais complètement obsédé et j’ai actuellement sur ma table d’impression une robe qui, je pense, aurait pu être portée par la femme de l’homme de Tollund, si elle avait pris du LSD dans les années 1970. . Je dois toujours raconter une histoire quand je travaille, une personne ou une histoire. Et c’est pour ça que j’aime tant travailler avec des vêtements usagés, parce que je peux construire une histoire très rapidement.
Vous recherchez un espace de vente au détail ou souhaitez ouvrir davantage de magasins ?
J’ai toujours été très réticent à aller en magasin avec ce que je fais, alors j’ai vendu en ligne et directement aux consommateurs, mais c’est tellement difficile. Je passe plus de temps à traiter avec des cinglés qu’avec des gens qui essaient d’acheter, et j’ai dû exclure quelques personnes. Je ne suis pas très cher, mais je ne peux pas vendre d’articles à 25 $, et je ne fais pas de « achetez-en un, obtenez-en un gratuitement » ou quelque chose comme ça. J’ai refusé des offres de vente au détail très intéressantes dans le passé parce que je ne voulais pas emprunter cette voie.
Mais le studio fonctionne pour moi car, même si les vêtements sont à vendre, ils sont aussi un exemple de ce qu’on peut faire avec les ressources disponibles au rez-de-chaussée. Les gens peuvent entrer et s’inspirer un peu, puis enlever leur manteau, le poser sur la table d’impression et l’imprimer sur place. C’est ce libre échange d’idées. Il n’y a rien de mieux que quand quelqu’un qui n’a aucune expérience dans la mode vient ici et acquiert cette expérience. C’est formidable d’être généreux et de partager cette information. C’est ce que je veux. C’est pourquoi je pense que le studio fonctionne pour moi, et peut-être pour quelques autres magasins, d’autres endroits. Si j’ai l’opportunité de continuer à participer au studio, j’aimerais voir où cela mène.
Vous avez mentionné les prix, pourriez-vous nous fournir une fourchette de prix pour vos pièces ?
C’est vraiment une large gamme. Certaines pièces que j’ai reçues sont très spéciales et m’ont pris beaucoup de temps. Par exemple, dans le studio, il y a un très beau costume de Romeo Gigli de la fin des années 80, que j’ai récupéré. C’est 2 000 $, ce qui je pense est raisonnable pour cette pièce en particulier, mais j’ai aussi des sweat-shirts qui coûtent entre 250 $ et 300 $, et puis il y a des prix intermédiaires en fonction de la pièce et du travail qui y est consacré. Je pourrais avoir un manteau sur ma table d’impression pendant une semaine et travailler dessus. Je ne veux pas paraître arrogant, mais les gens sont prêts à dépenser des centaines de dollars pour une soirée, mais lorsque vous achetez quelque chose sur lequel j’ai travaillé, vous achetez une œuvre d’art et d’histoire. Un moment d’histoire.
Qu’est-ce que ça fait de travailler à nouveau seul dans l’industrie après tant d’années d’enseignement ?
Depuis que j’ai quitté l’académie, j’ai eu un projet après l’autre, tous très différents, que ce soit une exposition, une collaboration sur un chapitre d’un livre, et j’ai encore quelques engagements universitaires. Mais la pause était absolument nécessaire. Au cours des dernières années, j’ai été à l’académie, j’ai voyagé davantage dans des écoles internationales et j’ai commencé à voir tout ce que je déteste dans l’enseignement, ou plus précisément dans les gens qui y travaillent, sans une solide expérience. Avoir une formation ou une expérience dans l’industrie. La salle de conférence vous aspire à sec et je me sentais complètement épuisée.
Après la pandémie, j’ai dû vivre selon mes propres règles et revenir à ce que je fais, avec quelques petits emplois à temps partiel en tant que professeur invité, un petit emploi de consultant dans une école professionnelle locale, afin de pouvoir encore acquérir de l’expérience professionnelle. avec les étudiants. J’ai réalisé que j’avais peut-être encore quelque chose en moi, mais pas à plein temps. J’ai quelque chose à redonner, et mon propre travail me remplit, et alors je peux être généreux quand je veux redonner quelque chose. Honnêtement, j’ai eu la meilleure année et demie. Collaborer avec Sarah sur cette exposition REBEL 30 ans de mode londonienne au Design Museum, qui s’est terminé en février et était organisée par Sarah Burton) était un cadeau. J’étais là au début et à la fin car c’est la fin de notre collaboration avec McQueen. C’est une histoire complètement différente maintenant.
Cet article a été initialement publié sur FashionUnited.uk. Traduit et édité par Simone Preuss.