Dje suis ici ou là : lL’utilisation du rétinol (vitamine A) a toujours été source de discorde, alimentant le débat entre ceux qui regardent ce puissant exfoliant avec une certaine méfiance et ceux qui, au contraire, le soutiennent sans hésiter. La raison, bien entendu, se situe quelque part entre les deux et, comme toujours dans ces cas-là, dépend du bon sens. Il existe peu de contre-indications, mais la prudence est de mise.
Rétinol, avantages, inconvénients et pour qui
Il y a beaucoup de confusion. «Il n’est pas rare que des patients, même très jeunes, me demandent s’ils peuvent utiliser cette vitamine. Et ma réponse, sauf cas extrêmes comme la présence d’acné particulièrement agressive, est toujours non. » Le docteur Eleonora Bellani, chirurgienne spécialisée en dermatologie et vénéréologie, n’a aucun doute. Clair? Le rétinol doit généralement être évité avant 35 ans. La raison est implicite dans son action cosmétique spécifique.
Au contact de la peau, il l’exfolie stimuler la croissance de nouvelles cellules qui, « poussant » à remonter à la surfaceprennent la place des anciennes, accélérant leur chiffre d’affaires et relançant la production de collagène et d’élastine. L’effet est éclaircissant et anti-âge. Mais à vingt ans, le turnover n’a pas besoin d’être stimulé.
Turgescent, sans rides et avec un teint unifié. Ce sont les caractéristiques d’une peau jeune. Pour que cela reste ainsi, vous pouvez opter pour une crème comme Nuxuriance Ultra La Crème Anti-Âge Global de Nuxe qui, grâce à la technologie Alfa [3R]agit comme le rétinol : régénère, renouvelle, revitalise (photo Pierre Dal Corso / Galerie Stock).
Quand l’utiliser, en journée ou en soirée ?
Créer un éclaircissement superficiel, la substance rend la peau plus sensible aux rayons UV l’exposant à des risques d’irritation. Pour la même raison, il est recommandé de commencer le traitement avec une crème ou un sérum entre septembre et mars, protégez-vous toujours avec un SPF 50 pendant la journée.
«Ce sont des indications générales. Après 50/55 ans, où l’objectif est une action anti-âge pour réduire les microrides et l’épaississement de la peau, si l’actif est bien toléré, elle peut effectivement se poursuivre jusqu’à six mois. La pratique consiste à faire quelques cycles de trois mois entrecoupés d’une dizaine de jours de suspension.» poursuit le spécialiste.
Il est essentiel de commencer progressivement, même dans le cas de peaux peu délicates. Il faut du temps pour voir les résultats, au moins 15/20 jours. Mieux vaut s’arrêter et contacter un dermatologue si l’irritation persiste.
Le conseil : associez-le à l’acide hyaluronique
La crème hydratante à l’acide hyaluronique est de rigueur et doit être appliqué avant ou après pour adoucir l’action exfoliante de la molécule, apportant du confort à la peau et réduisant les effets indésirables. Le soir, après le nettoyage, appliquer du rétinol initialement tous les deux jours. Par mesure de précaution supplémentaire, vous pouvez au préalable étaler le produit cosmétique à l’intérieur de l’avant-bras plusieurs fois et observer la réaction.
En l’absence de distributeur régulant sa délivrance, prélevez une petite quantité sur le bout du doigt. N’en faites pas trop. Le rétinol doit également être arrêté progressivementen suivant la même procédure.
Avec quoi ne pas le combiner
Tous les acides alpha-hydroxy doivent être évités (salicylique, glycolique, mandélique, lactique, etc.) qui accélèrent à leur tour le renouvellement cellulaire, pour éviter les risques de stimulation excessive. Oui cependant à la vitamine C. «Les deux ingrédients ne doivent pas se chevaucher, mais alterner pour intervenir également sur les imperfections et décolorations cutanées. Le rétinol appliqué le soir, stimulant le renouvellement, prépare l’épiderme à l’action de l’acide ascorbique à utiliser le matin pour se protéger des méfaits du soleil » souligne Bellani.
Et si quelque chose ne va pas ? Il y a deux variables à surveiller : la sécheresse excessive et les rougeurs.. « Il est très rare de ressentir une sensation de brûlure, mais plutôt que la peau soit trop tiraillée, cuisante ou irritée en surface. Dans ce cas, il vaut mieux suspendre deux/trois jours et recommencer », poursuit le dermatologue. «Les nouvelles formes de rétinol ont une libération contrôlée, donc conçues pour être bien tolérées même dans le cas des peaux sensibles et à tendance sèche».
Végétal et synthétique, lequel choisir
Le rétinol d’origine végétale est-il « plus gentil » ? « Cela dépend de la formule, de ses principes actifs et de leur biodisponibilité, c’est-à-dire par sa capacité à être immédiatement absorbé au niveau de la peau. Le synthétique est désormais devenu aussi doux que le naturel, extrait de plantes, à tel point qu’il convient également aux peaux sensibles ou très sèches » conclut l’expert.
Certaines spécialités de rétinol sont également spécifiquement formulées pour le contour des yeux et des lèvres. Il faut donc dissiper la croyance selon laquelle cela pourrait être nocif dans les zones les plus sensibles. Seule précaution : éviter de l’appliquer sur la paupière mobile.
La parole à l’expert
Les nouvelles formes de vitamine A sont stabilisées, encapsulées et progressivement libérées tout en conservant intacte leur efficacité sur le renouvellement cellulaire. Giulia Penazzi, cosmétologue et communicateur scientifique, nous livre un petit guide pour mieux les connaître. Et utilisez-les (uniquement après 35 ans).
Qu’entend-on par rétinoïdes ?
Il s’agit d’un groupe de composés chimiques dérivés tous de la vitamine A, qui comprend également le rétinol.. Malgré une origine commune, ils possèdent des caractéristiques différentes. Ce groupe comprend également, entre autres, l’acide rétinoïque, que seul le médecin peut prescrire en raison de son action particulièrement « agressive », et d’autres substances à usage cosmétique comme le rétinaldéhyde, le palmitate et l’acétate de rétinol.
Ce qu’ils ont tous en commun, c’est le fait que une fois transmis à la peau, ils sont transformés en acide rétinoïque, la forme active du principe actif, grâce aux enzymes cutanées. Dans le palmitate et l’acétate de rétinol, cette conversion est plus lente, ils sont donc plus délicats mais aussi moins efficaces, tandis que dans le cas du rétinaldéhyde, trois fois plus puissant que le rétinol, elle est nettement plus rapide.
La stimulation des rétinoïdes entraîne une accélération du renouvellement cellulaire épidermique – ramenant essentiellement des cellules plus jeunes et « plus lumineuses » à la surface – et un effet correcteur de rides qui revitalise en profondeur, atténuant les rides et les imperfections, tandis que la texture devient plus uniforme et éclatante.
La substance neutralise le photovieillissement, vieillissement lié aux rayons UV, mais est fortement réactive au soleil. et doit être évité pendant la journée pour éviter les irritations. Au niveau cutané, le rétinol remplit des fonctions différentes de celles systémiques, où il intervient dans le développement des os, dans la croissance des dents et dans la régulation de la réponse immunitaire de l’organisme.
Les sources de vitamine A proviennent du règne animal: principalement œufs, lait, foie, huile de poisson.
Existe-t-il des alternatives végétales au rétinol ?
Oui, nous l’avons depuis un certain temps des actifs verts très intéressants extraits de plantes herbacées comme le Bidens pilosa et le Psoralea corylifolia, ce dernier également connu sous le nom de Babchi. Ils ont une efficacité comparable à celle des rétinoïdes produits en laboratoire, ils sont bien tolérés et exempts de ces effets secondaires, comme une sécheresse excessive ou une irritation, qui tendent désormais à être plutôt rares, même dans le cas des synthétiques.
Le premier, en particulier, est très polyvalent, spécifique pour le contour des yeux et peut également être utilisé pendant la grossesse. De plus, il est antioxydant et apaisant, réduit visiblement les rides d’expression, unifie le teint et restaure également l’hydratation des lèvres gercées.
Le Bakuchiol, anti-âge et anti-acnéique, est extrait des graines et des feuilles de Psoralea corylifolia, qui, tout comme les rétinoïdes synthétiques, intervient sur le collagène et les enzymes de la matrice extracellulaire. Dans tous les cas, nous parlons de substances à ajouter à la routine beauté au plus tôt à partir de 40 ans et dont les résultats sont généralement visibles au bout de deux/trois semaines. En les insérant et en les supprimant progressivement.
Quels sont les dosages cosmétiques recommandés ?
Être un vitamine liposoluble, donc potentiellement sujette à accumulation dans l’organisme, le Comité Scientifique pour la Sécurité des Consommateurs a indiqué les pourcentages maximaux pour une utilisation sûre : 0,3 pour cent dans les produits pour le visage (équivalent à 24 pour cent de l’apport maximum tolérable) et 0,05 pour cent dans ceux pour le corps (égal à 20 pour cent de l’apport maximum tolérable). niveaux d’apport). Dans le deuxième cas, le dosage est plus dilué en raison de la plus grande extension de la surface à traiter.
Les pourcentages ont été calculés pour qu’ils soient très bien tolérés même dans le cas des peaux sensibles. Le fait que le rétinol se retrouve souvent en bas de la liste des ingrédients ne doit donc pas surprendre, ni laisser croire qu’il est peu actif. Loin de là.
Puisqu’il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation, les entreprises ont le droit de décider comment elles s’autoréglementent, c’est pourquoi il est possible de rencontrer des spécialités où la substance est présente à hauteur de 1 pour cent, voire en quantités plus élevées. Dans certains cas, il est incorporé dans les cosmétiques sous forme de liposomes, de petites vésicules lipidiques qui améliorent le transport au niveau de la peau, assurant ainsi également une libération progressive, une absorption plus lente et donc une plus grande tolérance. Étant une vitamine liposoluble, il est cependant bien assimilé par la peau même sans l’apport éventuel de ces porteurs.
Pour sa polyvalence il n’est pas rare de trouver du rétinol dans des formules associant des hydratants comme l’acide hyaluronique, des peptides, des céramiques. et d’autres ingrédients fonctionnels rehaussés par des textures confortables et immédiatement absorbées.
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