Le dernier hôtel-boutique de Pittsburgh veut que ses clients sachent tout sur le patrimoine de la ville. On ne plaisante pas avec un nom pour évoquer des cocktails au coucher du soleil, ou qui promettent un chic minimaliste. Non : si vous appelez votre hôtel The Industrialist, vous rappelez aux visiteurs qu’ils viennent dans une ville autrefois célèbre pour sa crasse (« Enfer avec le couvercle enlevé », comme l’écrivain James Parton l’a dit en 1868) et pour le so -appelés barons voleurs qui ont fait fortune grâce aux aciéries qui produisaient cette crasse.
Par un après-midi de mars exceptionnellement magnifique – le ciel presque améthyste, le soleil brillant d’argent sur les trois rivières de la ville, la température dans les basses années vingt – The Industrialist semble être à l’endroit idéal : en plein centre-ville, où les dizaines de cafés et restaurants ont des tables sur le trottoir. À Market Square, vous pourriez presque croire que vous étiez en Europe, si ce n’était du nombre de personnes portant des hauts de basket-ball – la ville déborde pour le tournoi de basket-ball universitaire March Madness.
Alors que le centre-ville de Pittsburgh ne manque pas d’hôtels, ils tendent vers la grande boîte à chaînes impersonnelle. L’Industrialist, cependant, occupe l’Arrott Building, un gratte-ciel de 18 étages construit en 1902 et abritant aujourd’hui 124 chambres. Ces tours du début du XXe siècle remplissaient de si petits sites que c’est un exploit d’ingénierie d’y installer un hôtel : ici, les couloirs des étages résidentiels sont exigus, mais les chambres sont spacieuses, avec des douches à effet pluie et des téléviseurs que vous pouvez diffuser en continu. services à.
L’espace limité fait que la réception est au premier étage, et le bar/restaurant au rez-de-chaussée, mais son ouverture sur la rue lui évite d’avoir la mort de tant de bars d’hôtels. Lors de ma première soirée, il y avait des fans de basket-ball qui se préparaient à se rendre au tournoi et des travailleurs locaux assis au bar, se frayant un chemin à travers des bières d’une force alarmante. La nourriture est correcte, les petits déjeuners sont d’un excellent rapport qualité-prix et il y a aussi une multitude de choix à proximité. L’Industrialist fait partie de la chaîne d’hôtels haut de gamme Autograph de Marriott, de sorte que ceux qui le souhaitent peuvent également accumuler des points.
Le bar/restaurant Rebel Room au rez-de-chaussée de l’hôtel © Taggart Sorenson
La véritable attraction de The Industrialist, cependant, est là où il se trouve. Vu de l’autre côté de la rivière Monongahela, peut-être depuis l’un des restaurants au sommet du mont Washington (on peut s’y rendre par les funiculaires qui montent à flanc de colline), le centre-ville est un mini-Manhattan : un fouillis de gratte-ciel sur une péninsule encadrée par la Monongahela et l’Allegheny convergeant pour former l’Ohio. C’est assez spectaculaire en soi, mais il a un avantage significatif sur Manhattan : tout est accessible à pied.
Il y a cinquante ans, l’emplacement de l’Industrialist aurait été moins attrayant – le centre-ville était alors à moitié abandonné, sa vie évincée par un programme de construction d’autoroutes qui l’a coupé de la ville. Il a été sauvé grâce à un programme de régénération qui signifie que The Industrialist se trouve maintenant au cœur du «quartier culturel» de Pittsburgh, entouré de théâtres, de galeries et de musées glorieusement restaurés. Grâce en grande partie aux dotations laissées par ses magnats, cette ville relativement petite – 300 000 habitants, soit 2,3 millions d’habitants dans la zone métropolitaine – est remarquablement dotée de culture.
Dans un rayon de 15 minutes à pied de The Industrialist, vous pouvez visiter le musée Andy Warhol et vous asseoir devant ses panneaux d’Elvis en tant que cow-boy (et vous pourriez tomber sur AJ Warhola Recycling à quelques minutes dans la rue – un de ses neveux ‘ entreprises de ferraille). Vous pouvez rejoindre le Heinz History Center, le Carnegie Science Center et les stades de baseball et de football. Vous pouvez marcher ou faire du vélo sur le Three Rivers Heritage Trail le long des rives – ou même, si vous le souhaitez, parcourir plus de 300 miles jusqu’à Washington DC sans jamais partager le sentier avec une voiture. Vous pouvez rejoindre le Strip District, où les épiceries fines et les restaurants à l’ancienne survivent aux côtés des étals de rue et, inévitablement, des boutiques de tatouages. La seule fois où vous voudrez peut-être appeler un Uber est de visiter le Carnegie Museum of Art – la distance est accessible à pied mais c’est une randonnée peu attrayante.
Pittsburgh est toujours colorée par son passé – lorsque vous appelez votre équipe de football les Steelers, vous invitez plutôt les gens à associer votre ville à son héritage de cheminée – mais elle a fait la paix avec ce passé. Avant ma visite, un ami musicien de rock – qui a joué dans tous les États et dans toutes les grandes villes des États-Unis – m’a dit : « C’est l’une des grandes villes américaines ». C’est vrai. Après trois jours là-bas, tout ce que je voulais, c’était revenir. Parfois, New York se sent un peu trop, même pour ceux qui ont soif de la dose d’une ville américaine ; Pittsburgh, cependant, est parfait.
Détails
Michael Hann était l’invité de The Industrialist Hotel (theindustrialisthotel.com; chambres à partir de 229 $ par nuit) et British Airways (ba.com). British Airways propose des vols directs de Londres Heathrow à Pittsburgh avec des allers-retours à partir de 505 £. Pour plus d’informations sur Pittsburgh, visitez www.visitpittsburgh.com
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