L’objectif du Dutch Denim Deal était d’augmenter la proportion de coton recyclé post-consommation (PCR) dans les produits en denim, en particulier les jeans. Après trois ans de collaboration, le projet d’Amsterdam a désormais abouti à une conclusion positive. Le comité directeur de l’accord, composé de six membres, a expliqué les conclusions, les défis et les prochaines étapes. Le message : le denim est définitivement recyclable. C’est pourquoi une expansion internationale est désormais prévue.
C’est possible : les objectifs de l’accord sur le denim sont presque atteints
53 signataires privés et publics ont franchi la ligne d’arrivée de l’accord. Les nouvelles mesures quantitatives pour 2022 concernent les marques et les détaillants participants. Depuis 2020, ils travaillent ensemble pour que cinq pour cent de contenu PCR sont utilisés dans leurs nouvelles collections de denim. Initialement, seuls huit pour cent des participants y étaient parvenus, mais après trois ans, la part du denim sur le marché néerlandais est passée à 39 pour cent, selon l’aperçu de FFact présenté lors de l’événement. Sur le marché international, la part est même passée de douze pour cent au cours de l’année de référence 2020 à 53 pour cent fin 2022. La norme est particulièrement plus élevée pour les jeans : 41 pour cent de la production néerlandaise des participants et 53 pour cent de la production internationale de jeans contiennent au moins 20 pour cent de PCR. Un objectif secondaire de l’accord sur le denim était de produire trois millions de jeans plus durables tout au long du processus. Cela a été plus que réussi au niveau international, mais la directive s’est révélée trop ambitieuse pour le marché néerlandais. Les chiffres de production des participants sont restés trop faibles.
Les objectifs réels du deal portent sur le recyclage mécanique (coupe et fibrage) des déchets textiles de coton, mais les participants se sont également penchés sur les possibilités de recyclage chimique (fusion et dissolution) : dans cinq à dix ans, tout le monde sera confronté à ce sujet. , a déclaré un producteur de fil lors de l’événement. La variante chimique propose également des solutions pour recycler les fibres non cellulosiques ou les textiles contaminés.
Expansion internationale en vue
L’association néerlandaise de l’habillement Modint estime que les marques néerlandaises de denim produisent 27 millions de jeans par an. Le Denim Deal a prouvé que les matières premières recyclées constituent une option viable. Mais le marché mondial compte entre deux et six milliards de paires de jeans. La chaîne du denim est également très mondialisée. L’accord a commencé comme une initiative néerlandaise, mais des parties de Turquie, du Pakistan, d’Égypte, du Bangladesh, de Suisse et des États-Unis l’ont rapidement rejoint. La prochaine étape logique consiste donc à réfléchir à l’échelle de l’industrie et à « utiliser » la formule du denim deal à l’échelle internationale, selon le comité directeur.
Le plan stratégique prévoit l’ouverture de hubs internationaux aux nœuds géographiques du marché du denim : d’abord dans la région EMEA, puis en Amérique du Nord et du Sud, en Inde et enfin dans la région APAC. La structure est similaire à celle du Dutch Deal, avec un comité de pilotage composé de représentants des secteurs public et privé, un suivi annuel et une plateforme de projets pilotes et d’échange de connaissances. La grande vision est de travailler étape par étape vers une norme mondiale pour les jeans : une teneur minimale en PCR de 20 pour cent. La première étape est prévue pour fin 2025. Il aurait alors fallu produire 300 millions de jeans dans ce ratio.
L’objectif ultime d’un milliard de jeans (300 000 tonnes de fibres PCR) est très ambitieux, comme l’a démontré l’agitation soudaine dans la salle lors de l’événement de clôture. Mais selon Nicolas Prophte (Vice President Denim Center de PVH), qui a présenté le plan d’expansion, ce chiffre devrait surtout être suffisamment inspirant pour séduire les acteurs du denim d’autres pays. Le plan d’expansion prend également en compte l’utilisation des 80 pour cent restants avec du coton renouvelable. Afin de mesurer les progrès ultérieurs, des indicateurs fiables et une collaboration avec les meilleurs fournisseurs sont nécessaires. Le réseau créé avec l’élargissement de la transaction doit être animé par une plateforme pédagogique et des orientations en matière d’écoconception sont également prévues. Pour de nombreux designers, les textiles PCR sont encore nouveaux et le processus de conception implique des processus complètement différents. « Utiliser des matériaux recyclés et prolonger la durée de vie des produits : cela semble contradictoire, mais nous devons intégrer l’économie circulaire dans notre conception », explique Prophte.
Des acteurs étrangers ont déjà manifesté leur intérêt pour leur propre accord sur le denim. Les ministères turcs de l’Environnement et du Commerce sont « impatients » de s’impliquer, selon Arnout Passenier, du ministère néerlandais de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau, présent depuis le début. Il n’y a pas encore de Denim Deals 2.0 concrets en vue, mais Passenier n’envisage aucune inquiétude : « Le réseau ne va pas s’effondrer avec la fin de cet accord – nous savons où nous trouver – et il y a tellement d’appétit à l’international. » Cependant, le financement reste encore flou. Le Denim Deal original était un Green Deal du gouvernement néerlandais, soutenu dans le but de rendre les Pays-Bas neutres sur le plan climatique d’ici 2050. Roosmarie Ruigrok, coordinatrice du Denim Deal, souligne que ce soutien n’existera plus dans un éventuel suivi.
La PCR est plus coûteuse et comporte des obstacles supplémentaires à surmonter
Une enquête auprès des participants aux transactions a révélé plusieurs nouvelles idées qui devraient être intégrées dans les transactions de denim ultérieures, comme l’importance d’un environnement sûr pour le partage des connaissances. Il y avait une atmosphère de confiance dans les réunions hors ligne et en ligne, et les participants communiquaient ouvertement, rapporte FFact. Les marques ne sont pas habituées à partager leurs connaissances aussi ouvertement.
Cependant, il existe encore des défis qui non seulement ralentissent la transformation des fibres PCR dans le denim, mais font également grimper les prix, comme les barrières à l’exportation. Souvent, les déchets ne peuvent pas simplement traverser la frontière pour être traités dans les installations désignées. Selon les participants, il devrait également y avoir une classe moyenne mature d’entreprises de tri et de fabricants de fibres et plus de clarté dans les spécifications PCR. À l’heure actuelle, les idées sur ce que le matériel source et le matériel final doivent accomplir sont encore très différentes.
Si la qualité des déchets textiles industriels recyclés est relativement constante, ce n’est pas encore le cas du PCR. Cela a été démontré par plusieurs projets pilotes menés jusqu’à la fin de l’accord sur le denim. Pour atteindre la qualité du denim conventionnel, il reste encore beaucoup à faire, comme rendre les processus de tri plus précis et plus rapides et faciliter la détermination de l’origine des déchets textiles. La qualité et le volume des textiles collectés doivent également être augmentés. Mais jusqu’à présent, les consommateurs ne sont pas encore suffisamment conscients du rôle qu’ils jouent dans cette chaîne de processus. Aux Pays-Bas, les textiles sont généralement jetés dans les poubelles ordinaires plutôt que dans la poubelle à vêtements. En conséquence, seuls douze pour cent des déchets textiles aux Pays-Bas sont recyclés. Dans le même temps, les gens doivent construire une image plus positive des matériaux recyclés dans les nouveaux vêtements afin qu’ils les achètent plus rapidement. Les attentes des marques en matière de prix doivent également être ajustées. En stimulant l’offre et la demande de PCR, la production peut être augmentée et le prix peut être réduit.
Problème : Contamination par le polyester
Cependant, il existe encore un problème non résolu chez les fournisseurs de denim : la contamination de la matière première par des fibres non cellulosiques comme le Lycra ou le polyester, courantes dans les jeans. Les colorants indigo adhèrent uniquement aux fibres cellulosiques comme le coton, tandis que le polyester n’absorbe pas le colorant et crée des points blancs sur le tissu PCR bleu. « Je peux le produire, mais personne ne l’achètera », conclut jusqu’à présent Besim Ozek. Selon le directeur stratégique du tisseur de denim turc Bossa, la contamination du polyester est l’une des principales raisons pour lesquelles les marques préfèrent se tourner vers le recyclage des déchets industriels. « L’accent est mis sur les résidus : coton recyclé pré-consommation. En raison de toutes les étapes supplémentaires, ce matériau coûte au moins deux dollars moins cher que les variétés PCR. « Vous devez couper toutes les pièces avec du fil à coudre en polyester et le poids des quatre panneaux de pantalon qui sont Il ne reste que 40 pour cent du poids du denim. Donc 60 pour cent vont encore à la poubelle. Besim peut traiter jusqu’à trois pour cent de fibres non cellulosiques. Ce pourcentage est souvent plus élevé en raison des fibres extensibles et polyester nécessaires. Le plus gros problème est que la composition est connue à l’avance : « Elle vient du consommateur, donc il n’y a plus d’étiquette. Je ne vois l’ampleur de la pollution qu’après la teinture.
Par conséquent, pour un recyclage mécanique efficace à grande échelle, il est crucial d’améliorer la collecte et le tri, tout comme le développement de matériaux alternatifs au stretch. « Le Denim Deal implique de nombreuses parties différentes qui peuvent trouver des solutions ici », déclare Passenier, « ce qui est vraiment unique au niveau international. Si l’accord s’étend et que d’autres gouvernements sont impliqués, il deviendra encore plus intéressant. »
La poursuite du « PCR en tant que norme mondiale » nécessite des changements du côté de l’offre et de la demande. Cela rend les responsabilités dans l’histoire du passage à l’échelle floues. Dans la recherche de la bonne forme de Denim Deal 2.0, la même question se pose encore et encore. devons demander : est-ce qu’on s’attend ?
Le moniteur final pour 2023 sortira en 2024.
Cet article traduit et édité a déjà été publié sur FashionUnited.nl.