La croissance de la maison de luxe emblématique Chanel aux États-Unis a ralenti au cours des six derniers mois, indiquant une modération du plus grand marché du luxe après un boom pluriannuel.
La deuxième marque de luxe au monde en termes de chiffre d’affaires, qui est une société privée, connaît actuellement une croissance “à un chiffre” aux États-Unis, a déclaré le directeur financier Philippe Blondiaux au Financial Times, après avoir augmenté de près de 10% dans les Amériques – où les États-Unis représentent la majorité des ventes – l’année dernière.
“Nous avons eu un assouplissement aux États-Unis, donc pas différent de certains de nos concurrents, à partir de novembre 2022, et cela s’est poursuivi au cours des premiers mois de 2023”, a déclaré Blondiaux.
Chanel a enregistré des revenus record de 17,2 milliards de dollars en 2022, en hausse de 17% d’une année sur l’autre.
La société parisienne de 113 ans fondée par la créatrice Coco Chanel appartient à la famille Wertheimer, et la directrice générale Leena Nair a exclu une offre publique initiale, insistant sur le fait que la société restera une propriété privée.
Les inquiétudes concernant les perspectives du secteur du luxe après plusieurs années de croissance sans précédent ont frappé les actions cotées cette semaine, avec une combinaison de prises de bénéfices et d’inquiétudes concernant les perspectives pour les États-Unis effaçant plus de 60 milliards de dollars de valeur du secteur en l’espace de deux jours .
L’action du leader mondial LVMH a baissé de 6,8% cette semaine, tout comme celle de Kering, propriétaire de Gucci, tandis qu’Hermès a chuté de 4,3%.
“Nous maintenons une perspective très solide pour 2023, peut-être une perspective plus positive que ce qui a été reflété ces derniers jours [during the sell-off]», a déclaré Blondiaux. “C’étaient les convictions des analystes et leur vision de l’évolution de l’industrie en 2023, mais en ce qui nous concerne, nous sommes confiants dans les perspectives pour l’année.”
Il a ajouté qu’il ne s’attendait pas à un changement des tendances de croissance de l’industrie du luxe en 2024 et 2025. “Nous restons positifs pour l’industrie, mais je dirais encore plus pour Chanel.”
Les conférences du secteur du luxe organisées par Morgan Stanley et HSBC ont cependant donné une note plus sobre aux perspectives de l’industrie cette semaine, changeant l’ambiance après plusieurs années de croissance soutenue et de revenus records.
« La demande américaine de luxe reste atone, notamment auprès des jeunes [and] consommateur ambitieux”, ont écrit jeudi les analystes de HSBC, tout en notant qu'”en dehors des États-Unis, il semble y avoir peu de raisons de s’inquiéter” et que la récente vente n’était “probablement pas liée aux fondamentaux”.
La faiblesse de ces acheteurs ambitieux aura probablement moins d’impact sur les marques haut de gamme comme Chanel que sur celles qui s’adressent aux consommateurs de luxe du marché intermédiaire.
La moitié de la croissance des revenus de la maison l’an dernier était due aux augmentations de prix, a indiqué la société.
Chanel a considérablement augmenté les prix de ses produits de base depuis le début de la pandémie, reflétant les tendances de l’industrie, certains sacs à main se vendant désormais 74% de plus au Royaume-Uni qu’en 2019, selon Jefferies.
“La réalité est que nous sommes la marque la plus exclusive ou l’une des marques les plus exclusives [and] nous entendons maintenir ce positionnement. Mais à l’avenir, l’évolution de nos prix dépendra de deux facteurs : l’inflation et les effets de change », a déclaré Blondiaux.
En Chine, le plus grand marché de croissance du luxe, Chanel a déclaré qu’il rebondissait avec une croissance à deux chiffres sur le continent après que les blocages zéro-Covid à la fin de l’année dernière ont amené une grande partie de l’industrie à un quasi-arrêt dans le pays.
Le tourisme chinois, un moteur clé des ventes de luxe, est également en hausse, a déclaré Chanel. Les ventes aux acheteurs chinois en France l’année dernière ont baissé de 90% par rapport à 2019, mais en avril, elles avaient rebondi pour n’être que de 14% en dessous des niveaux d’avant la pandémie en termes de valeur – même si le trafic était toujours en baisse de près de moitié.
“La partie la plus aisée de la clientèle chinoise est celle qui voyage actuellement”, a déclaré Blondiaux. “Le facteur le plus limitant aujourd’hui empêchant un retour complet des consommateurs chinois en Europe est la capacité de vol”, a-t-il ajouté.