Ceux qui visitaient le salon du denim Kingpins pour la première fois cette semaine pouvaient facilement trouver l’entrée du salon depuis la gare voisine. Une “fermeture éclair” de personnes vêtues de denim afflue dans la même direction et avant même que la foire n’ouvre ses portes, une ligne se forme à l’entrée du lieu de l’événement SugarCity. Cette année encore, les visiteurs sont venus du monde entier et ont été photographiés devant les halls d’exposition dans leurs uniformes « tout denim ». L’ambiance était déjà bruyante dans la file d’attente, laissant espérer une édition Kingpins animée.
Lors d’une visite de la zone d’exposition, près de 100 exposants étaient à nouveau représentés et il est devenu clair que les solutions durables sont au centre du salon. Si ce sujet est d’actualité depuis plusieurs années, il prend aujourd’hui de nouvelles formes, comme le montrent les échanges avec les marques exposantes. En conséquence, les marques osent de plus en plus passer à l’étape suivante et investissent du temps et de l’argent. Des techniques établies de longue date et qui ont récemment suscité un nouvel engouement sont également mises à l’honneur. Les visiteurs et les exposants parleront de la prochaine législation européenne en matière de développement durable et des attentes de la génération Z. Des termes tels que « zéro déchet », « à faibles émissions » et « animaux morts » sont omniprésents, souvent associés à un large éventail de certificats. Les stands qui n’annoncent pas de promesses durables font en réalité figure d’exceptions.
Comme dans le dernier numéro, les questions telles que l’inflation et les problèmes de chaîne d’approvisionnement sont rarement abordées. Les personnes présentes tablent sur une tendance à la hausse à court terme ou considèrent plutôt les conditions économiques difficiles comme affaires comme d’habitude. Si certains exposants – interrogés par FashionUnited – confirment que les choses sont encore compliquées, ils préfèrent se concentrer sur les possibles.
Exposants à Kingpins : “Les marques franchissent de plus en plus le pas vers la durabilité”.
“Tout le monde veut du développement durable”, tel est le message affiché en haut de presque tous les stands Melahat Ustundag, responsable des ventes et du marketing chez Kilim Denim, explique également que tout le monde s’intéresse désormais aux technologies durables. “C’est pourquoi nous allons de l’avant avec ce type d’innovation”, dit-elle. Kilim utilise entre autres l’innovation Roica V550 de Roica, le premier fil extensible biodégradable, qui est également utilisé dans les collections Artistic Milliners, Candiani et Prosperity, qui ont toutes été présentées à la foire.
Sur le stand du fabricant de fil Roica, le directeur général adjoint Hiroaki Shinohe explique que le fil Roica V550 n’était pas initialement conçu comme une solution de durabilité innovante. En 2016, “lorsque la tendance à la durabilité prenait de l’ampleur”, Roica a décidé de tester la dégradabilité du fil alternatif, explique-t-il. En conséquence, il a été commercialisé comme une option durable. La promotion du fil a commencé il y a environ cinq ans, mais selon Shinohe, l’utilisation de matériaux biodégradables n’a pas “explosé” tout de suite comme c’est le cas maintenant, et n’a donc pas eu autant de succès. “Les marques se sont alors davantage tournées vers des matériaux recyclés, comme le Roica EF recyclé pré-consommation”, explique Shinohe. Entre-temps, l’intérêt pour les matériaux biodégradables s’est considérablement accru, confirme-t-il. Cependant, selon lui, l’intérêt dépend du matériau. “C’est courant sur le marché du coton et du tencel, mais dans le cas du polyamide et du polyester, cela affecte principalement les matériaux recyclés. Les matériaux synthétiques ne se combinent pas facilement avec le V550.
Récemment, le chanvre a également été de plus en plus considéré comme la prochaine étape dans la réalisation des objectifs de durabilité, déclare Marta Cabo, directrice du design chez Artistic Denim Mills (ADM). « Ici, sur le stand, nous parlons principalement de tissus, de construction et de durabilité. Tout le monde veut savoir comment devenir plus durable. Le coton recyclé est un bon point de départ, mais certaines marques vont encore plus loin, par exemple avec le chanvre.” Cependant, le coût élevé du chanvre reste un obstacle pour de nombreuses marques, selon Cabo. “Si c’était plus abordable , tout le monde l’utiliserait. Moi. ” J’espère le voir dans plus de magasins à l’avenir. “
Le producteur français de chanvre Marmara Hemp semble capitaliser là-dessus avec sa “première fibre de chanvre de coton certifiée durable”. A première vue, cette description, qui se lit sur une affiche sur le stand, pose question. Car qu’est-ce qu’un chanvre cotonné exactement ? Selon Hervé Denoyelle, vice-président des ventes et du marketing chez Marmara, c’est la question qui lui a été le plus posée cet après-midi.En somme, le chanvre coton est une fibre de chanvre qui a été modifiée pour être filée comme du coton explique Denoyelle, ” Au fur et à mesure que le coton devient plus largement disponible, il rend le chanvre plus abordable. Après tout, il existe plusieurs milliers de filatures de coton dans le monde, bien plus que des filatures de chanvre.
Denoyelle explique que le chanvre est de plus en plus considéré par les marques qui étendent leurs efforts de développement durable. “Cette technologie existe depuis un certain temps, mais nous avons remarqué que la demande a augmenté ces derniers temps”, explique-t-il. Malgré l’inflation et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, les marques sont de plus en plus conscientes de leur responsabilité. « Bien sûr, il y a encore beaucoup de greenwashing, mais je crois que les initiatives sont de plus en plus authentiques. Cela est principalement dû au comportement des consommateurs. Ils sont toujours mieux informés. » Cependant, le prix reste un facteur limitant, selon le producteur de chanvre, « mais c’est là que notre produit peut jouer un rôle ».
Les modifications législatives nécessitent de nouvelles options
La plate-forme d’approvisionnement Material Exchange dévoile son “ Deadstock Depot ” le jour de l’ouverture de Kingpins, une nouvelle plate-forme numérique où un réseau d’usines affichera les stocks restants pour les marques de vêtements à commander Ben Felton de la société rapporte que le premier jour du salon s’est bien passé “Les cadavres d’animaux sont un gros problème qui n’a été compris que récemment. La génération Z se détournant de plus en plus de la mode rapide, je pense que nous avons atteint un point où les marques sont prêtes à emprunter des voies plus drastiques de production durable. Elles ne le font pas. C’est pourquoi les marques recherchent désormais principalement des éditions limitées pour tester le marché de nouvelles techniques durables, ce n’est pas encore assez commercial pour vraiment s’y mettre. “
Les réglementations et les lois jouent un rôle important à cet égard. “Les changements dans la législation obligent en quelque sorte les marques à tester de nouvelles méthodes de développement durable”, déclare Felton. Il y a un intérêt non seulement des marques elles-mêmes, mais aussi des représentants du gouvernement qui ont visité le stand. Bien qu’il n’ait pas révélé de quel pays il s’agissait, il a révélé que le visiteur représente l’industrie manufacturière et veut faire quelque chose avec les cadavres d’animaux pour résoudre les problèmes de déchets.
La législation à venir est également pointée du doigt sur de nombreux autres stands. Nienke Steen, responsable de l’habillement, des textiles et des chaussures au Cradle to Cradle Products Innovation Institute, affirme que de nouvelles réglementations sont nécessaires pour rallier les consommateurs et les majorités. « Les jeunes ne recherchent pas seulement des collections coûteuses et innovantes, c’est souvent irréalisable en termes de budget. Au lieu de cela, ils regardent maintenant dans le coin de l’occasion. La législation peut créer des solutions à grande échelle qui sont également plus abordables.
Le salon souhaite également montrer des moyens accessibles de produire des designs en denim de manière plus durable. Par exemple, l’usine de denim Crescent Bahan veut éviter l’envoi inutile d’échantillons avec son « indice de toucher ». “Un problème avec le denim est que vous devez vraiment sentir le tissu pour décider si vous voulez aller de l’avant”, a déclaré Abdullah Zia, vice-président associé de Crescent Bahuman. «Nous avons donc développé une évaluation de la douceur du coton. De cette façon, les gens peuvent toujours avoir une bonne impression à partir d’une photo et d’une description. L’initiative est née pendant la période Corona, mais nous voulons la poursuivre car elle peut réduire l’empreinte carbone. » Cependant, Zia est également réaliste quant au temps qu’il faudra pour qu’une méthode durable devienne la norme. « Il faudra encore au moins deux à cinq ans avant que l’outil ne soit réellement utilisé. Il y a une barrière à briser. »
Dans l’ensemble, Kingpins a clairement démontré à quel point l’industrie du denim progresse vers des pratiques plus durables. Des technologies et des matériaux qui étaient autrefois considérés comme trop chers par les usines et les marques deviennent maintenant lentement mais sûrement plus accessibles. Les fabricants de nouvelles technologies et méthodes envisagent la même voie pour leurs articles, qu’il s’agisse de produits simples ou complexes. Il faudra du temps pour que le nouveau devienne la norme, mais au moins les discussions au salon semblent aider.
Ce message traduit a déjà été publié sur FashionUnited.