Après avoir été témoin d’une forte baisse des efforts d’inclusion de la taille dans la mode ces dernières années, les inquiétudes de l’influenceuse Sarah Chiwaya se sont solidifiées en septembre lors de la Fashion Week printemps-été 2023 de New York lorsqu’elle a remarqué un réel manque de modèles grande taille sur les podiums.
“Je déteste que toutes mes craintes que cette saison soit un grand pas en arrière en termes de diversité corporelle se révèlent fondées, en particulier de la part de nombreux grands noms”, a-t-elle déclaré. a écrit sur Instagram.
En tant que guide d’achat et consultante de marque populaire pour les grandes tailles, Chiwaya a vu l’industrie de la mode grande taille lutter pour se relancer après la pandémie. Loft coupe sa division grande taille au printemps 2021 à la suite d’un effort de relations publiques très public pour soutenir la communauté des grandes tailles, et de la récente initiative Bodequality d’Old Navy – un effort pour restructurer la marque autour de l’inclusion de la taille, en apportant les tailles 0 à 28 dans tous les magasins – a été réduit après moins d’un an car il n’a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices.
Avec des options de taille plus déjà si limitées, des réductions comme celles-ci ont été un coup dur pour les consommateurs décevants. “Il faut un grand moment ou quelqu’un avec une énorme plate-forme pour faire changer les marques”, a déclaré Chiwaya à TZR. « Et même alors, ce ne sont que de petits pas en avant. Cela peut parfois sembler insurmontable.
Et puis, rampant à un rythme encore plus lent que le commerce de détail, c’est la semaine de la mode.
Selon Le rapport de saison du Fashion Spot, la diversité corporelle à NYFW était sur une pente constante du printemps 2016 au printemps 2020, le nombre de modèles de courbe réservés passant de 14 à 68 à son apogée. À partir de là, l’industrie a connu une baisse plus drastique, l’automne 2020 ne présentant que 27 modèles de taille plus. En raison de la pandémie, l’année suivante a eu une représentation abyssale, car de nombreux créateurs ont pris du recul par rapport à l’affichage de l’IRL – une fois que la semaine de la mode a repris sous sa forme complète au printemps 2022, le nombre est passé à 48. À l’automne 2022, cela est resté constant, avec 51 casting de mannequins grandes tailles, qui selon The Fashion Spot, équivaut à 5,09 % du total des castings. Pour être clair ici : cela représente 5,09 % de représentation pour une communauté qui comprend 68% des femmes américaines.
« Nous avons encore un long chemin à parcourir », déclare Jaclyn Sarka, agente et copropriétaire de Modèles JAG. «Nous avons eu tellement de bons pré-castings cette saison, chaque agent de casting a tendu la main. Nous avons eu tellement de nouveaux visages fabuleux pour ces castings, et nous nous sommes excités à mesure que nous étions aptes à confirmer. Et puis tout d’un coup, vous finissez par voir les mêmes visages sur la piste que vous avez vus la saison dernière.
Elle ajoute : « S’il y a 53 à 63 looks, pourquoi n’y aurait-il pas 10 à 15 modèles au-dessus d’une taille 0 ?
Sarka attribue le changement polarisant entre la représentation pré-pandémique et maintenant à la façon dont COVID a radicalement changé le paysage de la mode. Dans “l’époque d’avant”, comme beaucoup l’ont jugé, une loupe a été placée sur les marques pour déterminer qui accordait la priorité à l’inclusivité par rapport à ceux qui ne le faisaient pas. Dans les années qui ont suivi les élections controversées de 2016, le mot le plus en vogue dans la mode et les médias est devenu « représentation ». Tout le monde avait une définition différente du terme, mais personne ne voulait sauter la conversation au risque d’être annulé.
Une statistique en particulier a tourbillonné à cette époque et a attiré l’attention de beaucoup : un rapport évaluant la valeur du marché de la mode grande taille à 24 milliards de dollars. Le potentiel de croissance était énorme et de nombreux designers et marques ont suscité l’intérêt. Qu’ils espéraient en tirer parti grâce à une expansion de taille, ou simplement entrer dans les bonnes grâces des gens des médias sociaux de positivité corporelle qui étaient devenus de plus en plus vocaux, le pivot public vers l’inclusion de la taille était bien documenté.
«Je pense que COVID a beaucoup à voir avec [the shift backward], pour être honnête », déclare Sarka, expliquant que lorsque les turbulences financières ont frappé, de nombreuses marques se sont contentées de ce qui semblait sûr. Malgré le potentiel du marché, plonger dans les grandes tailles reste un risque économique, et qui nécessite un investissement initial lourd et de longue date (du tissu aux modèles ajustés en passant par le marketing et plus encore). Tant de designers ont choisi de se concentrer sur le client qu’ils avaient déjà développé, plutôt que d’essayer de s’étendre à un nouveau – et à leurs yeux, plus risqué – démographique. “[Designers] ne sortaient pas des sentiers battus », poursuit Sarka. “Donc, cela revient à la façon dont nous pensions il y a quelques saisons où c’était comme” je peux utiliser un ou deux [curve girls]mais c’est tout, car qui sait ce que l’économie va faire.
L’acheteur de luxe aux courbes généreuses n’est pas aussi établi que le consommateur de masse. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le prix, un marketing médiocre et l’accessibilité. Ensuite, il y a, bien sûr, le conditionnement séculaire selon lequel cette partie du marché est réservée aux personnes minces et à l’élite, fermant les yeux et les esprits des grandes tailles à la légère possibilité qu’eux aussi puissent participer au monde raréfié de haute couture.
Ce n’est pas un problème uniquement américain, car de nombreuses semaines de la mode européennes ont donné la priorité aux silhouettes élancées dans le passé. Cependant, La Fashion Week de Copenhague en a surpris plus d’un cette saison avec sa puissante démonstration de diversité corporelle lors de salons tels que Aeron et A. Roege Hove. Mais avec le mois de la mode de septembre qui bat toujours son plein, on ne sait pas comment Londres, Milan et Paris se comporteront.
Culturellement, il semble que la conversation recule également. Des célébrités qui ont autrefois été élevées au rang de leaders grandes tailles, comme Rebelle Wilson et Adèleont fait la une des journaux pour leurs pertes de poids massives. La mode Y2K a bondi, ainsi que les normes de beauté punitives de l’époque des corps extraordinairement maigres. Et avec presque tout le monde qui prend du poids pendant la pandémie (l’American Psychological Association rapporte que l’Américain moyen a pris 29 livres la première année de confinements, 61 % signalant des changements de poids indésirables), la course pour tout perdre est lancée.
Tout cela, bien sûr, a contribué à réduire l’intérêt de représenter des tailles plus grandes sur la piste. Même certains concepteurs qui ont utilisé une fille à courbe symbolique l’ont fait sans extension de taille. Prenez Collina Strada, qui a envoyé le mannequin Alva Claire sur le podium — comme documenté sur Instagram de Chiwaya – et encore, d’après le site de la marque, ne se vend pas au-dessus d’une taille 10. Comme on le voit, le problème s’étend bien au-delà de ce qui est présenté à la semaine de la mode ; des moments comme ceux-ci signalent l’inclusivité mais ne peuvent pas suivre pour les acheteurs.
“Ça sent encore un peu le symbolisme, avec un ou deux [curve girls] et puis tout le monde a la même taille », explique Adam Hughes de JAG Models. “Il n’y a même rien entre un 0 et un 14 [showcased]; c’est juste que la taille de l’échantillon quotidien de 0, puis [the token plus-size model].”
Modèle Michaela McGrady se demande même si les concepteurs comptent désormais sur la mauvaise presse ou l’attention des médias sociaux dénoncés pour manque d’inclusivité au profit de leurs résultats.
“Nous vivons dans une société capitaliste, donc cette attention et ces yeux vont équivaloir à de l’argent”, explique-t-elle. “Quelles que soient les choses sur lesquelles nous cliquons, lisons, publions – j’y ai même réfléchi à deux fois [calling out this problem on Instagram] cette semaine. Parce que j’apporte plus d’attention à ces [problematic] marques? Méritent-ils que l’attention soit portée sur votre marque ? »
Un rapport publié en février 2022 par Dans le style ont constaté que 20% des spectacles répertoriés sur le calendrier officiel du CFDA proposaient une taille 20 ou plus. Et 70% des créateurs proposaient une taille 12 ou plus, bien qu’une majorité d’entre eux se soient arrêtés à un 14/16. Se lancer dans une expansion de taille – pas seulement mettre un modèle de courbe sur la piste, mais vraiment offrir plus de tailles – nécessite un investissement important de la part des créateurs, dont beaucoup ne voient toujours pas la valeur immédiate, ne veulent pas que leurs vêtements soient portés par un large gamme de taille, ou n’ont pas la capacité de le faire, étant donné que la conception inclusive de la taille n’est pas enseignée dans les meilleures institutions de mode du pays.
Le lent abandon de la représentation ces dernières années est un choc pour les nouveaux venus dans la conversation. Mais pour les gens comme modèle Jordan Underwood, le manque de diversité corporelle de NYFW est à prévoir. Plutôt que de mener une bataille perdue d’avance, ils se sont plutôt tournés vers le soutien de membres de l’industrie aux vues similaires de marques comme Berriez par Emma Zack, qui a présenté une collection à Brooklyn le week-end dernier sur une vaste gamme de morphologies et de tailles ; Rayon; et Label public RCA par Renee Cafaro. La mode grande taille a toujours prospéré de l’intérieur, et ces marques en sont la preuve vivante.
“Crier sans but sur le manque de diversité corporelle sans élever les gros modèles qui sont prêts et disposés à être réservés ne produira aucun changement”, Underwood a écrit à la gloire de Berriez, ayant participé au défilé de la marque. “Nous avons un exemple d’une marque qui fait le travail pour inclure des personnes de toutes tailles, races, capacités et sexes dans leur travail, pendant et au-delà de NYFW.”
Cela dit, il y avait quelques designers de renom sur le calendrier officiel du CFDA qui ont montré un engagement envers la diversité corporelle et ces moments devraient être célébrés. Christian Siriano, bien sûr, est fiable. Et Tommy Hilfiger a fait un bruit excitant en présentant non seulement des visages bourdonnants comme Ashley Graham, Paloma Elsesser et Precious Lee, mais aussi en envoyant deux mannequins masculins de taille plus sur la piste – un événement jamais vu auparavant.
“La mode a un problème général avec le casting inclusif, mais les hommes de grande taille sont sans doute l’un des groupes les moins représentés”, déclare l’influenceur et rédacteur en chef Bella Gérard. “Plusieurs modèles masculins aux courbes généreuses ont défilé sur le podium de Tommy, et leurs looks ont été intentionnellement stylés. Ils auraient pu jouer la sécurité et mettre ces hommes dans les doudounes surdimensionnées et les gros tricots de la collection – comme de nombreux designers ont tendance à le faire lorsqu’ils incluent des modèles courbes uniquement pour l’optique – mais à la place, ils portaient de magnifiques pantalons et manteaux, taillés à la perfection. C’était certainement un point positif sur ce qui a été une semaine de la mode new-yorkaise sensiblement non inclusive.
Beaucoup de ceux qui ont partagé leurs réflexions pour cette pièce ont noté qu’il semble que les designers se détournent de la diversité corporelle car les consommateurs de taille plus ne sont pas leur public cible. La représentation est toujours agréable, bien sûr, mais en fin de compte, la mode est une machine à gagner de l’argent. Pourtant, comment les acheteurs de taille plus peuvent-ils être refusés avant même d’avoir eu la chance de franchir la porte? Siriano a clairement indiqué que les tailles plus sont parmi ses plus gros vendeurs — est-il l’exception, ou simplement un exemple que ses pairs refusent de suivre ?
Il n’y a pas de réponse facile à ces questions. Mais une chose est claire, c’est qu’une nouvelle méthode de changement doit entrer dans le paysage de la mode si nous voulons avoir une diversité corporelle sur les podiums de manière significative. Et très probablement, ce changement doit venir de l’intérieur. Pas au sein de la communauté des grandes tailles, où la prise de parole est déjà une activité quotidienne. Mais pour ceux qui ont le pouvoir de tirer parti de leur voix, quel que soit leur type de corps, et de redonner de la valeur à l’importance non seulement de la représentation, mais de la disponibilité de la taille.
“Nous nous sentirons rassasiés lorsque nous n’aurons plus besoin d’en parler”, dit Sarka, “quand il s’agira d’une conversation pour laquelle nous n’aurons plus besoin de crier.”