Marques de luxe, créateurs et labels internationaux plus commerciaux se sont retrouvés à Paris pour présenter leurs collections automne/hiver 2024/2025. Chacun d’entre eux a profité à sa manière de la Fashion Week de Paris pour se mettre en lumière.
La première chose à garder à l’esprit est que le terme Paris Fashion Week est un terme protégé par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), qui regroupe plus de 120 défilés et présentations de mode ainsi que d’autres événements connexes. Dans le cadre de la Fashion Week de Paris, les participants disposent non seulement d’un horaire qui leur permet de voir presque tout en fonction de leur endurance, mais ils bénéficient également, entre autres et last but not least, d’un service de navette, indispensable pour se rendre d’un même endroit. vers une autre portée.
Le reste, c’est-à-dire les salons, les showrooms et les labels qui organisent des défilés, des présentations, des cocktails, etc., relèvent du domaine des événements parallèles à la Fashion Week de Paris. Le calendrier de ces événements est plus difficile à suivre en raison de son étendue.
C’est également le cas du jeune créateur AlainPaul, qui a travaillé sous la direction des frères Gvasalia pour Vetements puis avec l’équipe créative de Virgil Abloh chez Louis Vuitton. AlainPaul a tenu son deuxième défilé de mode au Théâtre du Châtelet, avec Sarah et Colette Andelmann, qui dirigeaient autrefois la boutique Colette, et Linda Fargo du grand magasin new-yorkais Bergdorf Goodman assises au premier rang.
Les marques de luxe rejoignent la tendance du marché vers une consommation lifestyle
Bien entendu, de nombreuses célébrités étaient également présentes aux défilés des marques de luxe. La rémunération des dépenses, du maquillage à la coiffure en passant par l’hébergement dans un palace parisien, le chauffeur, les cadeaux, etc., constitue la base de tout contrat. À cela s’ajoute une somme comprise entre 10 000 et 150 000 euros pour une apparition au premier rang lors d’un défilé de mode, séance photo comprise.
Mais au-delà des célèbres banquiers qui attirent des foules immenses à chaque défilé, cette saison est aussi marquée par le tournant lifestyle que prend le luxe. Outre les palaces complets (signe que l’industrie se porte bien), les nouveaux lieux visités par le monde de la mode lors de la fashion week ont été créés par des marques de luxe.
Parmi ces nouveaux lieux branchés, citons le Café Maxime Frédéric chez Louis Vuitton et sa dégustation de pâtisseries, le restaurant Dior et son musée ou encore le nouvel espace culturel Saint Laurent Babylone.
Les jeunes créateurs de mode recherchent des collaborations
De l’autre côté de l’échelle médiatique et sociale se trouvent les créateurs émergents. Dans le passé, c’était presque une insulte de dire : « C’est commercial ». Aujourd’hui, c’est un compliment. Il faut dire que les temps ont changé.
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Autrefois, une marque construisait son ADN, peaufinait son outil de production et chouchoutait son réseau de distribution en gros avant de plonger dans le grand bain d’un défilé de mode ou d’une exposition grand public. Aujourd’hui, c’est exactement le contraire. Vous vous montrez d’abord, créez une image, le reste suit. Ou non. Mais le risque en vaut-il la chandelle ?
À la fin de la Fashion Week de Paris, où étaient présentées les collections automne/hiver 2024/2025, l’idée est apparue que les créateurs en herbe ne pouvaient pas vivre de leur propre marque. On ne peut pas compter sur le commerce de détail pour joindre les deux bouts. C’est, en un mot prononcé par plusieurs personnes, « suicide ». Vous devez absolument trouver des ressources adjacentes.
Un exemple est le designer indépendant Alexandre Vauthier, qui a annulé sa présentation pour l’automne/hiver 2024/2025 et est désormais en restructuration juridique, notamment en raison d’un PGE (Prêt Garantie par l’Etat) qu’il a obtenu pendant la crise du Covid-19. 19. crise et ce n’était plus gérable. Parmi les structures françaises, il n’est pas le seul à souffrir de ce prêt qui s’avère plus difficile à rembourser qu’à souscrire.
La solution peut résider dans la collaboration, comme dans le cas du designer Alphonse Maitrepierre, qui travaille pour la troisième fois avec la marque espagnole Desigual et a conclu une collaboration avec Carel pour ses chaussures pour bébé automne-hiver 2024/2025. Ou encore Kevin Germanier, qui a dessiné une collection pour le groupe de luxe LVMH à l’occasion du LVMH 360 Summit. Il peut également s’agir de ventes aux enchères d’articles portés par des célébrités, comme chez KWK, une marque qui défile sur les podiums à Londres.
Cela signifie-t-il qu’être un jeune designer est un moment fort ? Frédéric Maus, PDG de WSN Développement, a déclaré à FashionUnited que les jeunes créateurs investissent beaucoup dans leurs projets personnels, mais disposent également de différentes sources de revenus, notamment en créant pour des maisons ou des studios spécifiques. Ils sont à la fois designers et entrepreneurs. De nombreuses marques établies ont besoin de se renouveler pour apporter un vent de fraîcheur. Aujourd’hui, les affaires sont multiples : cette génération fait plusieurs choses en même temps.
Le commerce de gros physique se venge du commerce en ligne
Dans un contexte où les nommés sont nombreux et peu les élus, il semble quand même que le fameux « retour des acheteurs » ne soit pas qu’un vain mot. Les directeurs généraux de Tomorrow ltd, qui sont investis dans les marques Coperni, A-Cold-Wall*, Charles Jeffrey Loverboy, Colville et Martine Rose et agissent comme agents d’Ester Manas, Ottolinger ou Rochas, font état d’un retour de grâce au réseau de distribution physique.
“La saison dernière, le segment des magasins indépendants a connu une hausse remarquable, les commandes aux États-Unis ayant augmenté de 25 pour cent par rapport à l’année dernière”, explique Valeria Garnica, responsable de l’expérience de marque et des communications. «Cette croissance n’est pas qu’une mode, mais elle est durable, puisque le nombre de nos partenaires actifs a augmenté de 8 pour cent par an.»
La raison invoquée est facile à comprendre : pendant la crise du Covid, le commerce en ligne a connu un boom des ventes. Mais cette « bulle » s’est désormais essoufflée et beaucoup se retrouvent avec des stocks qu’ils ne parviennent plus à gérer. Il en résulte de nombreux retards de paiement, voire des factures impayées, que les marques doivent payer. Cet environnement profite aux acheteurs des magasins physiques. Si le phénomène est visible en Amérique du Nord, il risque de traverser l’Atlantique, au profit de marques “bien positionnées”, comme dirait Boris Provost, directeur général du salon Tranoï.
« Les marques qui exposent au milieu de la nef du Palais de la Bourse vivent du commerce de gros », explique-t-il à FashionUnited. Ils sont souvent le résultat d’une équipe de deux : un commercial et un studio de design. Ils accompagnent les acheteurs en s’adaptant aux commandes spéciales. «Cette capacité à personnaliser et à individualiser est très bien accueillie et constitue un facteur de réussite.»
La preuve : de nombreuses boutiques multimarques et grands magasins répertorient des marques qui n’investissent pas vraiment dans la recherche Google, les algorithmes des réseaux sociaux ou la presse et ne communiquent pas via des présentations ou des défilés de mode lors des campagnes commerciales.
À l’heure où le buzz des défilés et la surmédiatisation des célébrités ont pris le pas sur la mode parisienne, l’idée est que les acheteurs du monde entier voyagent encore pour profiter d’une collection simple et peut-être que la découverte d’une perle de saison est un motif de joie pour les passionnés de mode pour qui un un gâteau, un meuble ou une crème cosmétique n’a pas le même goût qu’une belle paire de chaussures ou un manteau aux larges épaules bien coupées couleur chocolat.
Cet article traduit et édité a déjà été publié sur FashionUnited.fr