Vivienne Westwood: de imperdibles a lujosos vestidos de noche

Chaquetas de cuero con tachuelas, imperdibles, jeans rasgados, camisetas con eslóganes escritos a mano: el hecho de que estos ingredientes de la moda recuerden inmediatamente el punk se debe enteramente a Vivienne Westwood: la diseñadora de moda británica que vistió el movimiento punk inglés en la década de 1970 y el jueves. Murió en Londres a la edad de 81 años.

Westwood, reconocible por su cabello anaranjado y luego blanco brillante, peinado en arbusto, nació en 1941 como Vivienne Shire en el pueblo de clase trabajadora de Glossop, en el norte de Inglaterra. Su padre era zapatero, su madre tejedora en una fábrica de algodón. Cuando tenía diecisiete años, la familia se mudó a un suburbio de Londres. Allí conoció al trabajador de la fábrica Derek Westwood, con quien se casó a los 21 años y tuvo un hijo al año. Westwood se convirtió en maestro de escuela primaria y vivió una vida civil durante algunos años.

Gerente de los Sex Pistols

Hasta que conoció a Malcolm McLaren a través de su hermano, quien en la década de 1970 se convirtió en el manager de una de las bandas de punk más famosas del mundo: The Sex Pistols. Él la introdujo en el arte, la música, la moda y la literatura. Westwood dejó a su marido (pero mantuvo su apellido) y tuvo un hijo en 1967 con McLaren (Joseph Corré, quien fundó la marca de lencería Agent Provocateur en 1994). En las entrevistas, Westwood se describía regularmente a sí misma como “no la mejor madre”. Sus hijos fueron enviados a internados en el otro lado del país desde la edad de cinco años.

Westwood y McLaren compartían una aversión al estilo hippie “demasiado pegajoso” que estaba de moda en ese momento. En 1971 abrieron juntos una tienda en Londres que vendía ropa vintage de rock and roll de los años 50. Pronto, Westwood comenzó a diseñar ropa él mismo. La tienda cambió de nombre innumerables veces, pero bajo el nombre de SEX se convirtió en el lugar donde confluyó el movimiento punk inglés a finales de los 70. Westwood determinó cómo se vestían los líderes de la escena, incluidos los Sex Pistols. Sus camisetas más famosas de la época, decoradas con textos como “fuck your mother”, la palabra “destroy” combinada con una esvástica, o un retrato de la reina británica con un imperdible en el labio, ahora se venden por miles de euros en sitios de subastas.

Primer desfile de pasarela

A principios de los 80, Westwood no solo rompió con McLaren, sino también con el punk. La colección inspirada en piratas que presentó en su primer desfile ese año marcó el comienzo de su obsesión por la historia del vestuario. Las Pirate Boots de esa colección se convirtieron quizás en los diseños más famosos de su obra y todavía se venden hoy en día: botas planas con cinco hebillas, envueltas holgadamente alrededor del tobillo. En 1982 mostró su primera colección en París. En ese momento, las mujeres acudían al lugar de trabajo más que nunca y, a menudo, lo hacían con trajes masculinos de hombros anchos.

Westwood diseñó exactamente lo contrario: ropa lujosa que enfatizaba las caderas, los senos y la cintura. Estudió técnicas de sastrería de los siglos XVII, XVIII y XIX y se centró en el ajuste perfecto. Un gran contraste con los diseños descuidados de su época punk. Ahora sus colecciones consistían en vestidos de noche, corsés, bustiers y minifaldas de aro hábilmente drapeados, a menudo en telas británicas clásicas como tweed, tartan y pied-de-poule, preferiblemente asimétricas y combinadas con suelas de plataforma altísimas. En 1993, la supermodelo Naomi Campbell fue abajo en la pasarela gracias a un par de tacones de 25 centímetros (ahora parte de la colección permanente del Victoria and Albert Museum de Londres). Con sus reinterpretaciones de la historia del vestuario, Westwood inspiró a innumerables diseñadores que la sucedieron, incluidos Alexander McQueen y John Galliano.

Diseñador británico del año

Malcolm McLaren afirmó ser el autor intelectual del éxito de Westwood hasta su muerte en 2010, pero el período más exitoso de su carrera no comenzó hasta después de su relación. Fue nombrada Diseñadora Británica del Año en 1990 y 1991. En 1992 fue nombrada caballero por la reina Isabel. Luego, se tomó una foto con una falda al viento debajo de la cual claramente no se había puesto ropa interior.

En 1988, mientras asistía a una conferencia en Viena, Westwood conoció al estudiante de moda Andreas Kronthaler. Se casaron en 1993; ella tenía 52 años y él 27. Él trabajaba como diseñador en su empresa desde que se conocieron. Primero entre bastidores, pero en 2016 Gold Label, su línea más lujosa, pasó a llamarse Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood.

No muchos otros diseñadores son usados ​​tanto por punks como por políticos. Por ejemplo, podría dibujar a la ex primera ministra inglesa Theresa May con su “traje de la suerte” a cuadros de Westwood. Desde el cambio de siglo, Westwood ha dejado de ser la gran innovadora de la moda que alguna vez fue. En las últimas décadas, sus colecciones se han elaborado principalmente a partir de su propia obra. En 2021 y 2022, su marca experimentó un renacimiento gracias a los adolescentes en Tiktok que redescubrieron su trabajo de la década de 1990. Iconos de estilo joven como Dua Lipa y Bella Hadid también fueron fotografiados regularmente en Westwood vintage.

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Su empresa siempre se ha mantenido completamente independiente. En 2020, la facturación de su empresa fue de 42,13 millones de libras (unos 49 millones de euros), con decenas de tiendas propias en todo el mundo, la mayoría de ellas en Asia.

Westwood se ha pronunciado toda su vida en contra de la producción en masa, el consumo excesivo y la moda desechable. Repitió su lema “Compra menos, elige bien, haz que dure” en casi todas las entrevistas. Aunque fue criticada regularmente por la gran cantidad de cosas que produjo como diseñadora. En 2020 le dijo a El guardián que a partir de ese momento sus colecciones eran un 50 por ciento más pequeñas que 3 años antes.

En los últimos años, Westwood se ha dedicado casi a tiempo completo al activismo climático. Cada semana publicaba declaraciones en forma de videos, collages, dibujos o textos en su propio sitio web climaterevolution.co.uk, vinculaba su nombre a organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional y Amigos de la Tierra y donaba más de 1,5 millones de libras esterlinas a Cool Earth (para la conservación de la selva tropical). Se negó a hablar de moda en las entrevistas.