Una investigación apresurada sobre burdeos muy caros

El eje Hong Kong-Borgoña es interesante. Probablemente hay más personas que viven en Hong Kong o que se mudaron recientemente de Hong Kong que están dispuestas y pueden beber borgoña de alta calidad que en cualquier otro lugar del mundo. Los precios casi increíblemente altos de hoy no parecen disuadirlos.

La inversión reciente de Hong Kong en viñedos y dominios de Borgoña ha sido discreta pero considerable. Una noche, a principios de este mes, tomé un aperitivo en Beaune, la capital de la famosa Côte d’Or de Borgoña. En la corta calle adoquinada donde me encontré, no menos de tres hongkoneses son dueños de una casa.

Al día siguiente, gracias a la extrema generosidad del banquero de inversiones con sede en Hong Kong, Richard Orders, tuve el placer de probar 32 borgoñas maduros o madurando de los dominios más venerados de la Côte d’Or. La degustación fue promovida por Nigel Bruce, un profesor que se retiró recientemente a Gales después de 30 años como miembro de la Sociedad del Vino de Hong Kong.

Bruce me escribió el pasado mes de octubre, preocupado por el estado de la añada borgoña 2011. Había escuchado informes de que algunos de los tintos habían desarrollado cierta herbácea en botella, oliendo demasiado a hojas verdes trituradas en lugar de a fruta madura, por lo que propuso probar tantos como fuera posible. Al final, solo seis provinieron de su colección de vinos, mientras que Orders suministró los otros 26, incluidos seis burdeos blancos muy elegantes de 2011, de sus amplias existencias en bonos en Inglaterra.

La ubicación de la degustación fue conmovedora. Tuvo lugar en un día caluroso en el aireado salón de techo alto de la casa de Becky Wasserman, la famosa corredora de vinos que murió el verano pasado a los 84 años. Ella vivía en la aldea de Bouilland, en la cabecera de un valle verde en el colinas al oeste de Beaune. Desde esta base bucólica, desempeñó un papel clave en el desarrollo del enorme mercado estadounidense del borgoña fino y lanzó las carreras de innumerables expertos en borgoña. Se la extraña mucho por su adhesión a la verdadera calidad en lugar de los grandes nombres.

Con eso en mente, podría haber estado algo desconcertada por la lista de grandes productores representados alrededor de su mesa larga: Domaine de la Romanée-Conti (dirigida hasta hace muy poco por su gran amigo Aubert de Villaine), Rousseau, Roumier, Leroy, Coche-Dury, d’Angerville, de Vogüé, Dujac, Lafon (Dominique Lafon era uno de la legión de pasantes ahora famosos de su negocio), Lambrays, Leflaive, Roulot y más de ese tipo.

Dos de 32 es una tasa de falla decepcionante en vinos que hoy costarían cientos, en algunos casos miles, de libras por botella.

Tal como estaban las cosas, su espíritu ciertamente estaba allí. Su esposo, Russell Hone, se sentó en el comedor de al lado dirigiendo las operaciones del almuerzo que siguió a la degustación. El vecino Jasper Morris, Master of Wine y autor de las dos ediciones del excelente Borgoña interior, había puesto las botellas. Sus primeras olfateadas revelaron que el de Vogüé Musigny 2011 estaba fatalmente dañado por el corcho y el Richebourg de Anne Gros levemente. Dos de 32 es una tasa de fracaso decepcionante en vinos que, a los valores de mercado actuales, costarían cientos, en algunos casos miles, de libras por botella.

De los 32 vinos, no menos de 24 eran Grands Crus, cultivados en parcelas sagradas de vides consideradas capaces con el tiempo de producir las mejores botellas de la Côte d’Or. Solo un vino tenía un nivel supuestamente básico de “pueblo” (sin un viñedo específico nombrado en la etiqueta): el Meursault puro de Coche-Dury, que se mantuvo al lado de cinco borgoñas blancos con nombres mucho más grandiosos, incluido el Grand Cru Montrachet de Joseph Drouhin.

Los gruesos muros de piedra y el piso enlosado mantuvieron tanto a los catadores como a los vinos adecuadamente frescos. El primero incluyó a especialistas de Borgoña como Master of Wine Anthony Hanson, Allen Meadows (también conocido como escritor de vinos Burghound) y Linden Wilkie de The Fine Wine Experience, quien recientemente se mudó de Hong Kong a esa calle secundaria en Beaune.

Unos 20 catadores en total, incluidos Orders y Bruce, por supuesto, y varios amigos suyos, se movían lentamente alrededor de la mesa tomando notas. Debido a que solo había una botella de cada vino, Morris (quien transmitió los puntajes de cricket durante la degustación) nos había recordado al principio uno de los dichos de Wasserman: “Si tiene vino para tirar después de probarlo, ha vertido demasiado”. ”. Nos lo tomamos a pecho hasta tal punto que las botellas estaban casi medio llenas una vez que todos habíamos probado, aunque estaban vacías cuando terminamos nuestro almuerzo a la sombra de un árbol en el jardín, dominado por los acantilados. que la famosa Lalou Bize-Leroy de Domaine Leroy solía escalar con su difunto esposo Marcel.

La cosecha de 2011 fue una de las más tempranas en Borgoña, con algunas uvas recolectadas en agosto, septiembre y octubre que anteriormente habían sido la norma. Las primeras uvas en el renombrado Domaine Leflaive en Puligny-Montrachet, por ejemplo, se recolectaron el 25 de agosto. Fue un año inusual marcado por un abril excepcionalmente cálido que aceleró el proceso de maduración y un clima seco y agradable durante la floración en mayo que ofreció la promesa de una cosecha de tamaño decente de uvas sanas. Pero fuertes lluvias plagaron julio y agosto. Algunas uvas se hincharon tanto que amenazaron con reventar e invitar a la pudrición. Solo las bajas temperaturas de verano evitaron enfermedades graves, y la maduración desigual significó que las uvas debían clasificarse cuidadosamente.

Aunque técnicamente las uvas estaban lo suficientemente maduras, con hojas de vid que comenzaron a ponerse amarillas desde los primeros días de septiembre, los niveles potenciales de alcohol eran bajos y muchos productores agregaron un poco de azúcar a la tina de fermentación para aumentar la potencia final del vino. llamada captalización. La mayoría de los vinos que probamos estaban etiquetados con 13 o 13,5 por ciento de alcohol. Solo el Grand Cru Griotte-Chambertin Vieille Vigne de Domaine Fourrier, distintivamente musculoso, subió un 14 por ciento.

Entonces, ¿encontramos este misterioso verdor en los vinos? Absolutamente no. Quizá un poco en el final de La Tâche, pero ese fue uno de los vinos más jóvenes de la cata y tiene una vida muy larga por delante. La mayoría de estos vinos ya son un enorme placer para beber, incluso si uno no debe tener prisa por descorchar.

A pesar de su madurez, los 2011 son “más baratos” que cualquier rojo burdeos vintage hasta 2019 inclusive, con la única excepción de los tintos de pueblo de 2012, según el análisis comercial de Liv-ex. Me pregunto si esto está justificado. Me encontré puntuando los mejores vinos con 19 y 19,5, lo cual es muy raro para mí.

Tanto los rojos como los blancos lo lograron. De los tintos, las estrellas fueron, como siempre, el Côte de Nuits Grands Crus. Pero luego tienden a ser los burdeos más caros de todos. En general, hay muchas gangas relativas en la Côte de Beaune, pero probablemente sean más interesantes para los británicos que para los de Hong Kong.

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