ELEn cosmética, el retinol es la molécula más apreciada por sus propiedades antienvejecimiento, pero también la que se mira con más escepticismo. aun estan circulando Información contradictoria y falsos mitos.lo que fomenta cierto miedo a su uso por temor a que pueda resultar demasiado agresivo y sensibilizar la piel. En resumen, existe una sospecha generalizada de que ha efectos secundarios. En realidad, este precioso activo derivado de la vitamina A representa un arma eficaz para regenerar la piel y mejorar su textura, reducir la hiperpigmentación y tratar el acné, por ejemplo.
Para aclararlo, un dermatólogo ayuda a disipar los mitos que circulan sobre la molécula considerada la superestrella de los ingredientes cosméticos.
No todos los retinoides son iguales
En realidad, los retinoides son de diferentes tipos. La palabra “retinol” se utiliza a menudo como término genérico para describir una molécula que pertenece a la familia de los retinoides. «Forman parte de este grupo el retinol, que es la forma alcohólica, el retinal (o retinaldehído) y el ácido retinoico. Son moléculas naturales o sintéticas que derivan de la vitamina A, y juegan papeles muy importantes en el organismo: estimulan el crecimiento, regulan la diferenciación de los tejidos y también ayudan con la visión”, explica el dermatólogo. Claudia Menicanti, fundador de Dermatos, un centro especializado en dermatología en Milán.
Los retinoides más utilizados en cosmética son el famoso retinol y el menos conocido retinal (o retinaldehído). «Ambos muestran una gran eficacia como tratamientos anti-envejecimiento. Participan en la regeneración celular, tanto epidérmica como dérmica, porque logran llegar a la dermis papilar, luego a la dermis superficial, estimulando a los fibroblastos para que secreten colágeno, ácido hialurónico y elastina. Además, mejoran la estructura de la piel y combaten la flacidez cutánea, unifican el tono y combaten la hiperpigmentación aportando luminosidad. Gracias a su actividad reguladora de la queratina y reguladora del sebo, también tienen una acción antibacteriana, eficaz por ejemplo en el tratamiento del acné.”
Una vez aplicado sobre la piel, cada retinoide se comporta de manera diferente
Cuando los retinoides incluidos en un cosmético son absorbidos por la piel, se convierten en ácido retinoico, la molécula activa que realiza la función biológica. Esta conversión se realiza en diferentes momentos según el tipo de retinoide insertado en la formulación. El retinal (o retinaldehído) tiene una ventaja, porque se ha demostrado que tiene una mayor velocidad de conversión que el retinol. Por tanto actúa más rápidamente.
El retinal (o retinaldehído) es 3 veces más potente que el retinol y 11 veces más rápido que este último en su conversión a la molécula biológicamente activa.
«Al transformarse en ácido retinoico mucho antes que el retinol, retinal (o retinaldehído) garantiza resultados más rápidos. Además, en la fase de formulación del cosmético también son necesarias menores cantidades y bajos porcentajes de principio activo para conseguir la misma eficacia que el retinol”, explica el dermatólogo. Además, al tratarse de una molécula químicamente inestable, no es fácil crear cosméticos que incorporen retina, lo que representa un desafío para los formuladores.
Tanto el retinol como el retinal (retinaldehído) deben convertirse a su forma activa para ejercer su función biológica. El retinol requiere dos pasos: primero se convierte en retinaldehído, que a su vez se transforma en la forma activa, mientras que el retinal (o retinaldehído) requiere solo un paso, lo que hace que la conversión a la forma activa sea más rápida.
Necesitas darle tiempo a tu piel para que se acostumbre a los retinoides.
La creencia de que los productos con retinol o retinal (o retinaldehído) pueden incluirse inmediatamente en la rutina de belleza diaria es falsa, porque estas moléculas requieren tiempo para realizar su función: tanto para permitir que la piel “se familiarice” con este tipo de ingredientes , y para permitir que las propias moléculas regeneren las células.
El retinol y el retinal (o retinaldehído) requieren diferentes tiempos de retinizaciónes decir el período de adaptación de la piel al uso de retinoides tópicos. Durante este periodo de tiempo pueden aparecer algunos efectos desagradables en la piel, como enrojecimiento, descamación, irritación o sequedad. Reacciones que ocurren porque los retinoides aceleran la renovación de las células de la piel, haciéndola más sensible.
Siempre es importante acompañar el uso de un cosmético a base de retinoides con un fotoprotector y un Spf alto.
«El retinal (o retinaldehído) se tolera mucho mejor en comparación con el retinol, e también se puede utilizar en pieles sensibles, procediendo con aplicaciones graduales”, explica el dermatólogo. Para pieles que aún no han sido retinizadas y no han completado el proceso de adaptación, se recomienda empezar de forma paulatina. La primera semana se recomienda utilizarlo 3 noches (una sí, dos no), la segunda semana 4 noches (una sí, una no), y la tercera semana, si la piel lo tolera bien, se puede pasar a diario. utilizar por la noche. Durante el día siempre es importante acompañar el uso de retinoides con un fotoprotector de amplio espectro y con FPS alto”, subraya el experto.
Los retinoides deben usarse en pequeñas dosis.
Existe la creencia generalizada de que utilizar grandes cantidades de productos a base de retinoides, retinol y retinal (o retinaldehído) equivale a obtener mejores rendimientos. Sin embargo, la cantidad de cosmético debe medirse cuidadosamente. «Los productos con retinoides se aplican en pequeñas cantidades en todo el rostro.hasta las orejas, con movimientos circulares para que se absorba lo mejor posible, procurando mantenerse alejado de los párpados, de lo contrario corres el riesgo de irritarlos e inflamarlos.”
Deben evitarse las asociaciones con exfoliantes.
Al utilizar cosméticos con retinoides, tenga cuidado de utilizar exfoliantes de alta concentración, como alfa-hidroxiácidos (AHA) y beta-hidroxiácidos (BHA), al mismo tiempo que su rutina de cuidado de la piel. Estos exfoliantes químicos eliminan las células muertas y pueden sensibilizar la piel. Usarlos simultáneamente con retinol y retinal (o retinaldehído) puede provocar irritación excesiva de la piel, descamación y alteración de la barrera cutánea. «Usar, por ejemplo Los tratamientos con ácido salicílico junto con derivados de la vitamina A no tienen sentido, ya que realizan la misma función. Pueden empeorar la agresividad de estos tópicos, y por tanto provocar malestar y el abandono de este tipo de tratamientos por haber sido “estropeados” con otras moléculas”.
Los resultados no son inmediatos
Hay otro aspecto que diferencia el desempeño de los retinoides insertados en un producto cosmético. «Los resultados empiezan a aparecer al mes con retinal (o retinaldehído), y al cabo de un par de meses con retinol.. En particular, una de las funciones del retinal (o retinaldehído) es precisamente seguir manteniendo el recambio epidérmico, que dura unos 28 días, en el ritmo adecuado”, subraya el dermatólogo.
Es importante identificar el producto a base de retina más adecuado para las condiciones de su piel. Si se trata de pieles jóvenes, con problemas relacionados con la producción de sebo, por ejemplo, el dermatólogo sugiere utilizar un cosmético con retinoides enriquecido con antibacterianos en lugar de moléculas desinfectantes.
Los retinoides también se pueden utilizar en pieles jóvenes.
Dado que el estado de la piel está influenciado por diversos factores, como la edad, la genética, el estilo de vida por ejemplo, en general para contrarrestar el envejecimiento cutáneo, dando luminosidad y mejorando la textura de la piel, se puede introducir retinol y retinal (o retinaldehído) en el cuidado de la piel. rutina a partir de los 25-30 años, cuando empiezan a aparecer los primeros signos del paso del tiempo. “De hecho no hay una edad específica para empezar. No se trata simplemente de ingredientes antienvejecimiento, sino que son moléculas capaces de tratar determinadas patologías de la piel, incluido el acné”, explica la dermatóloga Claudia Menicanti.
Si el objetivo del cuidado de la piel es combatir el envejecimiento, la dermatóloga dice sí a las fórmulas con retinoides enriquecidas con otras moléculas antienvejecimiento como la melatonina, por ejemplo.
Los retinoides también se pueden combinar con otros ingredientes.
Muchos piensan que los retinoides cumplen bien sus funciones si se utilizan únicamente como ingrediente único de la formulación cosmética, creyendo que esto aumenta su eficacia. En realidad, las cosas no son así, porque las asociaciones con otras moléculas son beneficiosas. Lo importante es identificar el cóctel de ingredientes adecuado, que tenga en cuenta las necesidades de la epidermis. «En el caso de pieles jóvenes, con problemas relacionados con la queratinización o la producción de sebo, se sugiere utilizar un cosmético con retinoides enriquecido con antibacterianos en lugar de moléculas desinfectantes», afirma el dermatólogo. Retina-lisa De ISDIN, por ejemplo, es un sérum bifásico que se utiliza por la noche, pensado para quienes quieren prevenir el envejecimiento y dejar el cutis radiante. La nueva especialidad ejerce una doble acción iluminadora y regeneradora gracias a la combinación de retinal (o retinaldehído), que favorece la delicada renovación de la piel y reduce los signos de la piel apagada, y matriquinas, pequeños péptidos que penetran fácilmente en la piel, mejorando su luminosidad y estimulando la microcirculación de la piel. También tiene una acción reparadora gracias a la presencia de melatonina antioxidante que estimula las defensas naturales contra los radicales libres, mientras que la niacinamida calma y calma la piel y potencia la hidratación para contrarrestar la sequedad asociada al uso de retinoides.
«Si se incluyen retinoides en la rutina de cuidado de la piel con el objetivo de contrarrestar los signos visibles del envejecimiento y obtener un rejuvenecimiento visible, sí a fórmulas enriquecidas con otras moléculas que potencien su acción», subraya el dermatólogo. Retina intensa De ISDIN es un ejemplo de esto. Es un sérum bifásico que para mejorar el rendimiento del retinal (o retinaldehído) también ha incluido bakuchiol, un ingrediente de origen vegetal que tiene una acción similar al retinol, el complejo Vit-A-Tech, que ayuda a estimular la renovación celular de la epidermis y reduce visiblemente las arrugas, y niacinamida, que potencia la hidratación.
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