A medida que la pandemia y la guerra en Ucrania han presionado gravemente las cadenas de suministro globales, los modelos puramente basados en la eficiencia en la industria de la moda han mostrado sus limitaciones.
Desde entonces, los actores de las industrias del lujo y la moda han transformado sus modelos de negocios, pasando de utilizar inteligencia artificial a invertir en fibras de bioingeniería o subcontratar algunas de sus operaciones en el extranjero (nearshoring) para fortalecer su resiliencia para el futuro. Al mismo tiempo, necesitan anticipar cambios regulatorios relacionados con la sostenibilidad para planificar el futuro.
Vulnerabilidades descubiertas en la cadena de suministro global basada en costos
El modelo de cadena de suministro anterior a Covid-19 de la industria textil y de la moda muestra claramente una fuerte dependencia geográfica de China, que en 2022 todavía representaba casi el 50 por ciento del volumen de producción mundial, siete veces más que el segundo país productor, India.
Los principales países manufactureros exportan una parte significativa de su producción, lo que significa que las cadenas de suministro globales dependen excesivamente de un puñado de mercados manufactureros clave, un modelo que ha mostrado sus limitaciones a medida que los actores de la industria del lujo y la moda se alejan de las consideraciones puras de costos y se adaptan cada vez más a la necesidad de garantizar entregas a tiempo.
El aumento de la inflación ejerce una presión adicional sobre las empresas de moda
Desde el inicio de la pandemia, una inflación récord ha exacerbado la situación de las cadenas de suministro de la moda, ya que las marcas y los minoristas han sentido la presión del aumento del costo de los bienes (COGS), sin querer arriesgarse a que su volumen de ventas se vea afectado al traspasar todos los costos. estos costos para los consumidores cuyos presupuestos son ajustados disminuyen.
Casi el 25 por ciento de los encuestados a nivel mundial dijeron que planean reducir el gasto en ropa y calzado durante los próximos 12 meses, según Euromonitor International Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2023.
Por lo tanto, el entorno altamente inflacionario ha convertido la estrategia de fijación de precios en un acto de equilibrio. La herramienta de inflación de prendas de vestir y calzado de Euromonitor International muestra que, en el caso de las prendas de vestir, los costos generalmente se trasladaron a los consumidores durante los primeros 18 meses de la pandemia (marzo de 2020 a septiembre de 2021), pero desde entonces las marcas han absorbido estos costos y los márgenes han sacrificado. , con una brecha promedio de 12 puntos porcentuales entre marzo de 2022 y marzo de 2023.
Si continúa la tendencia a la baja en los costos de fabricación, junio de 2023 será el punto de inflexión y los actores de la industria tendrán que decidir si es hora de recuperar parte del margen perdido o si, en cambio, deberían bajar los precios para aumentar las ventas.
Las consideraciones geopolíticas continúan impulsando un reequilibrio de la inversión global
La inestabilidad política refuerza la necesidad de que las empresas internacionales reduzcan su dependencia de China para la fabricación, ya que la respuesta del país a la guerra en Ucrania difiere de la de Estados Unidos y las intenciones del país hacia Taiwán son inciertas, y mucho menos el daño diplomático causado por Xinjiang. Escándalo del algodón en 2021.
En este contexto, el mapa de la inversión global se está rediseñando, y las iniciativas gubernamentales también desempeñan un papel, comenzando con el “Llamado a la acción para el norte de Centroamérica” del gobierno de EE. UU. en 2021. Este llamado a la acción fomenta el abastecimiento y la producción regionales en de la industria textil y ahora incluye compromisos de empresas privadas con sede en EE.UU. por un importe de más de 3,2 mil millones de dólares (aprox. 2,95 mil millones de euros).
En general, desde 2020, las empresas de moda se han vuelto menos dependientes de China y están ampliando su grupo de proveedores a otros centros de fabricación en Asia (en particular, India, Vietnam, Tailandia, Filipinas e Indonesia), pero también buscan fabricar más cerca de su fin. mercados. Por ejemplo, la marca estadounidense de calzado Steve Madden ha trasladado el 50 por ciento de su producción a Brasil y México para atender a su mercado principal, Estados Unidos, lejos de Asia.
Otro buen ejemplo del surgimiento de cadenas de suministro regionales es el minorista español Mango, que ha desarrollado alternativas a China a través de una cadena de suministro de “doble vía”. Asia es ahora la cadena de suministro de “largo recorrido”, y produce artículos simples como camisetas que normalmente tardan entre 6 y 8 semanas en enviarse a Europa. La línea “Near” consta de fábricas en Turquía, Rumania y Marruecos, donde el minorista produce artículos más orientados a las tendencias para el mercado europeo. La compañía también quiere ampliar su abastecimiento en México y Centroamérica para establecer una “pista de proximidad” en EE.UU., ya que planea cuadriplicar el número de tiendas en ese mercado a 40 para 2024.
El nuevo imperativo de sostenibilidad impulsa la innovación material y las esperanzas de abastecimiento inverso
Las empresas también deben anticipar nuevas leyes laborales y ambientales para planificar su futuro a medida que las regulaciones se endurezcan, comenzando con la Estrategia de Textiles Sostenibles de la UE. Estas regulaciones cambiantes, combinadas con la creciente escasez de materias primas y sus crecientes costos, están impulsando a las empresas de moda a explorar el potencial de nuevos materiales.
Recientemente, ha habido una serie de innovaciones en biomateriales artificiales que afirman ser libres de crueldad animal, químicos y plástico. Por ejemplo, Inditex ha adquirido el 30 por ciento del futuro volumen de producción anual de Infinited Fiber Company para Infinna, una fibra celulósica que se fabrica 100 por ciento a partir de residuos textiles, se puede reciclar junto con otros residuos textiles y es biodegradable.
Paralelamente, la firma española lanzó el “Programa de recogida de ropa de Zara”, que anima a los clientes a devolver en las tiendas la ropa que no utilizan. Inicialmente, las prendas devueltas se venden principalmente como ropa de segunda mano en Zara Pre-Owned o se donan a organizaciones benéficas, pero en última instancia podrían usarse como materia prima, lo que permitiría una mayor producción regional y local si la producción de fibras recicladas como Infinna se expande en el futuro.
Las cadenas de suministro del mañana parecen menos globales y más regionales
Dado el entorno actual del mercado, anticipamos que las cadenas de suministro continuarán operando en entornos de fabricación en el extranjero, donde el costo es un factor importante, pero también establecerán cada vez más cadenas de suministro regionales casi independientes en diferentes partes del mundo para brindar protección contra futuras crisis. . También anticipamos que las empresas de biotecnología y moda seguirán invirtiendo en el reciclaje y el upcycling de textiles para obtener una ventaja competitiva, ya que los modelos de negocio circulares podrían ser obligatorios por ley en los próximos años.
Sobre el Autor:
Marguerite Le Rolland es gerente de la industria de prendas de vestir y calzado en Euromonitor International, un proveedor independiente líder de investigación de mercado estratégica con sede en Londres, Reino Unido. En su puesto, Marguerite Le Rolland supervisa la investigación de la industria y es responsable del análisis estratégico de la estrategia corporativa, las tendencias del mercado y de los consumidores, la inteligencia competitiva, el desempeño minorista y el análisis de oportunidades en la industria de la moda. Sus comentarios y análisis son citados regularmente en la prensa, desde Business of Fashion hasta Le Monde, AFP, Vogue Business, The Guardian, Telegraph y WWD. Para más información sobre Euromonitor o ponerse en contacto con la empresa, haga clic aquí
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.uk. Traducido y editado por Simone Preuss.