Solo se compra un tercio de la ropa producida

metrooda sostenible. ¿Producir más ropa de la que el mercado puede absorber? Ha estado sucediendo durante un poco más de cincuenta años.. De hecho, anteriormente no había ningún modelo que previera el almacenamiento de mercancías. «A principios del siglo XX, la sastrería pasó a la producción en masa. El prêt-à-porter ciertamente contribuyó a la obsesión por el tamaño y las dietas, teniendo que sortear el problema de las medidas individuales y establecer convenciones aleatorias». Así lo argumenta Marta D. Riezu ne La moda adecuada. Una invitación a vestir éticamente (Einaudi), en el que hay mucho que aprender sobre el oscuro mundo que muchas veces (por suerte, no siempre) se esconde detrás de muchas de las compras impulsivas de la moda. Dando a luz a un auténtico síndrome, la oniomanía, el impulso de comprar desenfrenado.

Moda sostenible

¿Resultado? El sector de la moda (segunda industria por consumo de agua) debe el 10 por ciento de las emisiones de carbono y el 20 por ciento de la contaminación de los océanos. De 75 millones de trabajadores, menos del 2 por ciento cuenta con un salario digno de supervivencia. En definitiva, si hasta hace unas décadas sabíamos casi siempre quién cortaba y cosía nuestra ropa, hoy no es solo el consumidor el que muchas veces no tiene idea. El 42 por ciento de las empresas no saben dónde (o por quién) se fabrican, en un círculo decididamente poco virtuoso de infinitos subcontratos. Pero algo ha comenzado a cambiar.

Nuevas reglas para la moda sostenible

Marina Spadafora, embajadora de moda ética y coordinadora nacional de Revolución de la moda Italia (movimiento de activismo de moda más grande del mundo, en nuestro país desde 2014), explica: «LLa Unión Europea finalmente ha publicado una estrategia sobre textiles que se convertirá en ley dentro de dos añossiguiendo las solicitudes de hasta 60 ONG europeas: en comparación con los alimentos o los cosméticos, la moda tenía una legislación poco clara. El ecodiseño será obligatorio, dando lugar a la creación de prendas resistentes y reciclables, establecer reglas para los porcentajes de material reutilizado. El productor se hará entonces responsable del objeto al final de su vida útil, enviándolo para su reciclaje o eliminación».

¿Lo que faltaba? Sostenibilidad social. Por eso nació la campaña Buena ropa, salario justo, que presentó un nuevo proyecto de ley dedicado a la cadena de suministro humana. Spadafora especifica: «La idea es que si una marca quiere vender ropa en Europa, debe experimentar el trato digno ofrecido a quienes los produjeron. El control estará a cargo de los órganos encargados de hablar con los trabajadores, que con demasiada frecuencia guardan silencio. Y en las fábricas que producen para varias empresas hay que estipular un acuerdo entre las marcas».

El centro del lujo circular

La atención a este problema por parte de grandes grupos es cada vez más alta. Como explica Riezu, solo se vende una prenda de cada tres. Y si alrededor del 20 por ciento de la ropa sale del armario cada año, algo en la forma de ofrecer y comprar debe cambiar. Gucci, con el apoyo del Grupo Kering, ha anunciado el proyecto de puesta en marcha de la primer centro toscano de lujo circular en Italia, el Circular Hub: dialogará con las estructuras del Grupo Kering, a partir de los sitios de producción y la red de proveedores de materiales y productos terminados de Gucci en Italia (más de 700 directos y 3.500 subcontratistas). Actividades que se extenderán al resto de marcas del Grupo, para convertirse en una herramienta al alcance de todo el sector.

Kering MIL (Material Innovation Lab), entonces, optó por apoyar S|STYLE Estilo Sostenible, plataforma del show Pitti Immagine con una selección de marcas comprometidas con prácticas sostenibles«A estas marcas se les entregan los materiales para crear looks que luego se exhiben en Pitti, y también se les ayudará con la capacitación interna y la producción editorial. Es la primera vez que Kering apoya a estilistas emergentes, pero sobre todo externos al Grupo», especifica la periodista y curadora Giorgia Cantarini, quien los selecciona de todo el mundo.

«Casi ninguna marca es totalmente sostenible. Hay varias formas de hacerlo, que para una marca joven también son muy costosas; para los grandes, por el contrario, el problema no es económico sino la revisión de un enorme mecanismo que ya se puso en marcha». El sistema está dando los primeros frutos: Cantarini confirma que la mayor demanda de tejidos sostenibles, al bajar los precios, hará que las prendas sean más accesibles.

Moda sostenible: ¿qué marcas?

«Entre los nombres escogidos en Pitti tenemos las prendas de punto creadas con hilo recuperado de Cavia, o el denim responsable de Ksenia Schnaider: colecciones también hecho en Kiev con ropa encontrada en los mercados. En cambio, Dhruv Kapoor crea trajes a medida con toques callejeros., muchas con bordados indios originales, restos de telas de temporadas anteriores o tintes naturales tradicionales. ¿Nombres que personalmente sigo? El zapatos índigodonde cada pieza está hecha con elementos sostenibles, pero también chaquetas y abrigos de Marfa Stenceprocesados ​​solo con producción ética (hasta envíos)» revela Cantarini.

De la pantalla a la realidad

Para obtener resultados, es imperativo que estas historias se cuenten. El impacto de ciertos métodos de producción en nuestro ecosistema está en el corazón de la serie documental. basura. Armarios completoscoproducida por Sky y Will Media. Seis episodios filmados en otros tantos países donde el efecto del sistema de la moda es explosivo..

Así lo confirma el experto y activista Matteo Ward, que viajó para Basura como conductor y coautor: «Sin entrar en el mundo de la investigación, no hubo un proyecto editorial que contó honestamente la situaciónTocar ciertas realidades de primera mano fue motivo de lágrimas y risas: sientes ira y vergüenza por la humanidadriendo con los que resisten cada día para sobrevivir. ¿Alguna vez pensarías que 15 millones de ropa llegan a Ghana cada semana? Terminan en las playas, en las ciudades. Me lo explicó bien un muchachito: “Tus retazos son los nuevos colonizadores”». Aún: la destrucción de 300 millones de árboles en Indonesia da paso al rayón, en perjuicio de las comunidades nativas de la selva y su ecosistema.

«No es inmediato conectar una camiseta barata con un animal asustado. Pero esta forma de producir afecta a su hábitat cada vez más precario», concluye Ward. “La realidad es que no podemos cambiar lo que no vemos. Pero cuando muchos seamos conscientes, podremos pedir a las instituciones cambios concretos. Y también estaremos dispuestos a revisar nuestra forma de vida».

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