¿Necesitará pronto un título en ingeniería química con especialización en ciencias agrícolas para asistir a Première Vision? Y es que el nivel de los expositores seleccionados es tan alto que rápidamente uno se encuentra en conversaciones sobre tanques mutados, materiales obtenidos a partir de residuos, agricultura regenerativa o el negocio de las certificaciones.
Del 6 al 9 de febrero de 2024, 1.200 fabricantes internacionales de materiales (cuero, textiles) y accesorios expusieron sus colecciones primavera/verano 2025 en el recinto ferial de Villepinte. Es imposible saber cuál de ellos encajará en el nuevo mundo de la moda (adaptado al mundo del mañana) iniciado por los organizadores de la feria de abastecimiento Première Vision, en el marco de GL Events.
También se desconoce si las colecciones de moda Primavera/Verano 2025 (que se exhibirán en ferias, en showrooms a partir de julio de 2024 y en tiendas a partir de marzo/abril de 2025) se fabricarán con los materiales (cuero, textiles y accesorios). , que se presentaron en Première Vision en febrero de 2024.
Pero una cosa es cierta: el espacio y la visibilidad otorgados a los fabricantes con una determinada “mentalidad”, es decir, una actitud compatible con un sistema de moda sostenible y justa, en Première Vision es cada vez más importante.
Las grandes ideas y el green washing dan paso a los neomateriales de origen vegetal y animal
Esta nueva realidad se refleja en el “Forum Inspirations” Primavera/Verano 2025, que se considera un foro de tendencias en tejidos. “Además de las manifestaciones obvias del tema de las ‘mutaciones’, como tejidos que parecen conchas, pieles de crisálidas y ópalos misteriosos, también presentamos materiales que no son tan fáciles de reconocer a primera vista”, explica Desolina Suter, directora de moda. de Première Vision, en conversación con FashionUnited.
“Son mutaciones que resultan de mezclas más interesantes en términos de composición, especialmente entre todas las fibras de líber y celulosa. El lino, el rami, el cáñamo o la ortiga se combinan con fibras menos exigentes, no vegetales, más sedosas y fluidas para crear innovadores materiales híbridos. Estas profundas novedades en la industria textil son más prometedoras que el aspecto visual, que se renueva temporada tras temporada, pero que no podremos aprovechar de la misma manera”, añade Suter.
De las más de 1.000 muestras de tejidos recibidas, el departamento de moda expone en este foro 400, con una constante: los poliésteres obtenidos de petroquímicos han sido prohibidos en la presentación.
¿Son las ecoinnovaciones y el material muerto el fin de los materiales etiquetados como “veganos” pero fabricados a partir de petróleo?
El discurso sobre responsabilidad ecológica tuvo lugar en el Sourcing Solutions Forum (en el centro del pabellón 6), una versión reducida de la edición anterior. Aquí, los visitantes pueden digerir temas cruciales y más técnicos utilizando textos que resumen la información. Invitan a las marcas a profundizar en el asunto con una narrativa precisa. Por ejemplo:
“¿Qué propiedades tiene una sustancia con biodegradabilidad optimizada? El término “biodegradable” o formulaciones similares están prohibidos en Francia por la ley AGEC. La biodegradabilidad es una cuestión de diseño ecológico para garantizar mejores propiedades de degradación al final de su vida útil durante el desarrollo del producto. El objetivo no es engañar a los consumidores sugiriendo que el producto es fácilmente degradable. Una sustancia se considera biodegradable si puede descomponerse bajo la acción de organismos vivos sin efectos nocivos para el medio ambiente”.
Para hacer aún más visible esta nueva “ecología de la moda”, el Sourcing Solutions Forum está adyacente al área Hub, donde se encuentran expositores de materiales innovadores como Spider, que produce tejidos a partir de azúcar y proteínas, y el área Smart Creations, que alberga los “materiales inactivos”, un término más eufemístico para referirse a las existencias muertas (existencias muertas y revividas).
El Atelier des Matières, fundado en 2019 por iniciativa de Chanel, hizo una aparición destacada en Première Vision con un stand modular diseñado a partir de rollos de tela de cartón. El Atelier des Matières, dirigido por Nativité Rodriguez, ofrece composiciones híbridas elaboradas a partir de restos de cuero, lana, algodón o cachemira (todos materiales naturales). Prueba de ello es un pequeño cuaderno cuya cubierta fue realizada con restos de cuero y luego refinada por Créanog, un estudio creativo y de realización especializado en técnicas de estampado y estampado en caliente.
Justo en la tendencia: Première Vision ofrece una solución para mejorar los salarios de los trabajadores agrícolas
Como explicó el director general Gilles Lasbordes a FashionUnited antes del evento de febrero de 2024, el sector del cuero está en el corazón de la industria de la moda en términos de responsabilidad medioambiental y trazabilidad. Pero también en este caso es necesario hacer más que simplemente demostrar (a veces de manera absurda) las prácticas virtuosas de la ganadería.
El miércoles 7 de febrero de 2024, Olivier Antignac, fundador y presidente del Domaine des Massifs, y Mathieu Toutlemonde (Agoterra, una empresa comprometida con los agricultores) presentaron un proyecto sobre agricultura regenerativa en el Leather Hub (pabellón 3). En lugar de adquirir créditos de carbono plantando árboles en el Amazonas o en otros lugares, las marcas francesas podrían donar el dinero a los trabajadores agrícolas franceses en dificultades.
Explicaron que demasiado carbono en la atmósfera provoca el calentamiento global. Cuando los agricultores, mientras sus tierras están en barbecho, cultivan plantas (por ejemplo, trébol) que absorben carbono para liberarlo bajo tierra y optimizar la biodiversidad del suelo, es una situación en la que todos los involucrados ganan. Sobre todo porque esta nueva actividad sería remunerada a través del crédito de carbono.
¿Las certificaciones cada vez más exigentes pronto resultarán demasiado caras para las marcas de precio medio?
Es hora de interesarse por el programa “A Better Way”, presentado en la última edición para dar una señal del “mejor camino” a los fabricantes comprometidos con la responsabilidad social y medioambiental. Esta temporada, los fabricantes de ropa entre los expositores pudieron beneficiarse de este premio, que estaba expuesto en sus carteles.
Este es el caso de la empresa rumana Livas Clothing Srl. El director general Bambos Loannou explica a FashionUnited los tres puntos que justifican sus buenas prácticas de gestión: gestión de sus empleados (transporte, comidas y tratamiento en clínicas privadas), reciclaje de papel, plásticos y tejidos a través de una fábrica especializada e instalación de paneles solares para electricidad. suministrar.
En Siena, una empresa industrial cerca de Oporto (Portugal), que también recibió el sello “A Better Way”, las exigencias van aún más allá. La empresa cuenta con todas las certificaciones necesarias para cumplir con los requisitos. Gots (Global Organic Textile Standard) es un certificado que se otorga cuando un producto se compone de al menos un 70 por ciento de fibras orgánicas. Además, el cultivo debe seguir los principios de la agricultura ecológica, lo que significa que no se pueden utilizar OGM, pesticidas sintéticos ni herbicidas.
Esta certificación, que debe realizarse en cada empresa intermediaria (hilatura, tejido, estampación, etc.) y renovarse cada año, tiende a ser cada vez más difícil de obtener y más cara. Una nueva política que favorece a los grandes productores en detrimento de los más pequeños, lo cual resulta bastante paradójico en un mundo que incita a “comprar menos, pero mejor”. Pero es una situación comparable a lo que ocurre en la industria alimentaria, donde muchos pequeños productores renuncian al sello ecológico para salir de la economía.
Esta política intensiva de certificación podría resultar contraproducente ya que penaliza a las pequeñas empresas y a los consumidores finales al afectar al precio del producto. Hay que tener esto en cuenta.
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.fr. Traducido y editado por Simone Preuss.
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