Por qué hay más de una forma de escribir sobre vino

En el espacio de un par de semanas, la bandeja de entrada editorial de JancisRobinson.com recibió tres correos electrónicos sobre el tema de las notas de cata. Un lector escribió: “Aunque ciertamente no estoy cuestionando su paladar, Tamlyn tiene que estar tomándonos el pelo con algunas de sus notas de cata en el artículo sobre el champán”.

Estaba particularmente ofendido por la forma en que describí la acidez de un vino por su forma, que percibí como de cuatro esquinas, convirtiéndose en una flecha de triangularidad penetrante en el final. Un lector, un Master of Wine con sede en Suiza, escribió: “¡Solo quería decir que creo que sus notas de cata son excelentes! Eres mi escritor favorito de notas de cata de los últimos dos años: ¡gran imaginación y descripciones!”. El tercer correo electrónico decía: “Solo un comentario y una molestia. ¿Por qué los revisores parecen necesitar poner todas las frutas en sus descripciones?

Las notas de cata son tan controvertidas como los sistemas de puntuación dentro del mundo del vino. Pero mientras que los argumentos a favor y en contra de la puntuación están bien gastados, el conflicto en torno al lenguaje que usamos para describir el vino es más una guerra a escondidas. A la gente le encanta criticar la forma en que escriben los demás. He visto que esto sucede durante años, no solo en foros relacionados con el vino y en mesas, sino también en libros y artículos escritos por profesionales. Muchas de estas críticas son ataques no disimulados contra compañeros escritores de vinos, siempre desde una posición de despectiva superioridad.

Se han escrito libros enteros y se han diseñado cursos para enseñarnos cómo comunicar lo que saboreamos. El formato es casi siempre rígido, prescriptivo y pedante. Viene con un entendimiento tácito de que hay una forma correcta y una incorrecta de hacer las cosas. Las descripciones deben ajustarse a grupos ampliamente aceptados de frutas, flores, especias y hierbas, con algunos otros puntos de referencia como chocolate, pan, nueces o humo “permitido” en ocasiones.

Es útil, especialmente para los novatos, y aporta disciplina a las comunicaciones comerciales. pero científico La investigación ha mostrado una y otra vez que la cata de vinos es una experiencia individual única, basada en una miríada de complejos factores culturales, anatómicos y psicológicos. La simple verdad, que muchos expertos en vinos prefieren ignorar, es que no existe la objetividad pura cuando se trata de evaluar un vino. Por extensión, no existe una forma correcta o incorrecta de escribir sobre ello.

Mi primera lección de metáfora me la dio Jancis, quien me dijo hace más de 15 años que es más importante describir la forma del vino en la boca que enumerar los sabores. Cuando me encargaron transcribir las notas de cata de su taquigrafía jeroglífica, me encontré escribiendo una nota de cata para un Mosel de 1976. Decía: “Profesor de piano”. Sabía exactamente lo que quería decir.

Tuve un profesor de piano mientras crecía. Tenía 75 años y era delgada como un pergamino, muy estricta, siempre desaprobadora. No practiqué mis escalas, y mis dedos fueron golpeados con una regla regularmente. La casa olía a popurrí ya humedad. Jancis había añadido una nota aclarando que el término era “mi forma abreviada de un olor a pasas maceradas y terciopelo ligeramente mohoso”, pero no era necesario. “Profesor de piano” lo decía todo.

Algunos de los escritos sobre vinos que más me quedan son los que se apoyan en la metáfora. En Lectura entre vinosel importador y escritor Terry Theise describe la variedad Scheurebe como “Riesling justo después de leer el Sutra del karma”. Después de leer eso, nunca volverás a probar un Scheurebe sin una sonrisa traviesa en tu rostro.

Cuando transcribí las notas de cata de Jancis, me encontré escribiendo una para un Mosel de 1976. Decía: ‘Profesor de piano’. Yo sabía exactamente lo que ella quería decir

En El diccionario del vino y la cena, Victoria Moore, al describir el Sangiovese, escribe: “Mientras que el Merlot es suave, como si lo hubieran alisado y lechado, el Sangiovese tiene textura, como las almenas de las almenas que se encuentran por toda la Toscana”. Si alguna vez ha bebido una copa de Tuscan Merlot y Tuscan Sangiovese uno al lado del otro, sabrá exactamente a qué se refiere.

Andrew Jefford escribe sobre Barbaresco que “sabes el drama, el polvo y la amargura cuando el vino se convierte en trapos líquidos en tu boca y se aleja con una aspereza furiosa”. Al escribir sobre el Mas del Serral de 2010 realizado por Pepe Raventós, le dice al lector que vea “una escena tan intrincadamente construida como un reloj”. “Este vino espumoso”, escribe, “es el claustro de Santo Domingo de Silos: un panal de luz, perseguido por dragones, centauros y sirenas imaginados por extraviados canteros”. Esa es toda una metáfora.

El maestro del vino Nick Jackson escribió un libro innovador basado en su experiencia aprendiendo a identificar el vino a ciegas, no a través de las matrices probadas de BLIC (equilibrio, longitud, intensidad, complejidad), sino a través de la forma percibida del vino en la boca. en base a la acidez. Fue a la vez revelador y liberador para mí, que cata en una esfera multisensorial y multidimensional, encontrarme finalmente con alguien que identificaba el Albariño como cuboide y el Chardonnay como cilíndrico.

Fue Mary Hesse quien argumentó que la metáfora es más que decorativa, que tiene “implicaciones cognitivas cuya naturaleza es un tema propio de discusión filosófica”. Tengo un interés creado en estar de acuerdo con ella. La forma en que escribo sobre el vino es a veces tan metafórica que mis editores protestan. Una nota de cata que escribí para un Roussillon dice:

“Ponte tus viejas botas de cuero, las que se sienten como una segunda piel, que te han encantado durante años. Recoge esa petaca llena de vino de ciruela damascena. Hay una canasta de cerezas maduras en la mesa de la cocina; póngalas en su mochila. Cierra la puerta trasera detrás de ti, toma la mano fuerte de la persona que más amas, camina hacia el viento frío del invierno sintiendo las piedras ásperas del camino de tierra debajo de tus pies y comienza a caminar hacia ese pico escarpado grabado contra un cielo ancho.

Huela el aroma de la garriga seca de invierno, sienta la quemadura de los músculos y los latidos de su corazón a medida que comienza a escalar, la tierra se derrumba debajo de usted. Llega a la cima, encuentra una roca, gira tu cara hacia el corte del viento, abre esa petaca, muerde una cereza, siente el jugo corriendo por tu barbilla y ríe. Ese es este vino.

Lo sé. No hay cerezas en invierno. Pero imagina cómo se sentiría si lo hubiera.

Desde tiempos inmemoriales, los humanos se han sentado alrededor de sus fuegos (reales y metafóricos) y han contado historias. Estos pueden haber sido sobre dioses, ancestros y espíritus, pero la realidad no era lo que importaba. El espíritu de ellos estaba destinado a resonar con el espíritu del oyente.

Permitimos diversidad de estilos literarios, de música, de arte. ¿Por qué no la forma en que describimos un vino? La diversidad sustenta la resiliencia de una cosa. Les da a todos una voz y abre un sistema cerrado de comunicación. Soy consciente de que no todo el mundo se siente cómodo con obtener sus notas de cata en forma metafórica.

De la misma manera, no todo el mundo se identifica con un vino descrito por sus compuestos volátiles detectables, niveles de acidez y densidad seca medible. Al igual que con el jazz, el pop, la música clásica y el folk, todos pueden encontrar el estilo con el que se sienten más cómodos. Quizás no escribo sobre vinos de la forma en que lo hacen mis compañeros escritores de vinos, pero con nuestras diferentes voces, podemos llegar a más personas. El mundo es lo suficientemente grande para todos nosotros.

Tamlyn Currin es editora de sustentabilidad y redactora del personal de JancisRobinson.com. Jancis Robinson está fuera. Más columnas en ft.com/jancis-robinson

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