Sabía que existen museos de la KGB en las ciudades bálticas de Vilna, Tallin y Riga. También leí no hace mucho que el infame edificio de la KGB en la plaza Lubyanka de Moscú ha reabierto sus puertas como museo. No muy lejos de la Plaza Roja, justo en frente de la antigua sucursal de Starbucks, no te lo puedes perder. Pero incluso mis amigos checos no sabían que Praga también tiene un museo de la KGB desde hace algunos años. Probablemente no querían saber. Para nosotros, que venimos de un país de pólderes, fue diferente. Estábamos en Praga, así que fuimos allí.
El museo está en una calle lateral en lo alto de una colina en el casco antiguo. Visto desde fuera, el museo no es más que una tienda. Una barra roja oblicua atraviesa toda la ventana con las palabras “Just Facts” en ruso, checo e inglés. A pesar del cartel de ‘Abierto’, la puerta permanece cerrada. Llamamos en detalle en varias campanas, porque no te encuentras con un museo de la KGB todos los días. Solo después de un tiempo se produce algún movimiento. La puerta se abre lentamente por un hombre, medio tirado en el suelo. Tiene unos cincuenta años, la cabeza rapada, una cicatriz en la mejilla y las marcas de lo que podrían haber sido agujeros de bala cosidos en el brazo.
“¿Sigues durmiendo?” Pregunto suavemente.
La incomodidad de la situación ahora comienza a caer en la cuenta de él y de repente salta como un soldado entrenado. De repente es una persona diferente. Antes de que nos demos cuenta, hemos reservado un recorrido, veinte euros por boleto, que él mismo organizará a través de su propio museo privado de la KGB. La televisión se enciende y vemos el desfile en la Plaza Roja. No de este año, sino del año pasado, cuando a todas las tropas, bombas, tanques y aviones todavía se les permitía mostrarse en toda su gloria al pueblo. La sala también se llena con lo que Gerard Reve ha llamado la ‘buena música del ejército’. En este caso, la poderosa música de marcha se alterna con canciones rusas en las que la niña se despide de su amado, que se va a sacrificar por la patria.
KGB significa Komitet gosoedarstvennoj bezopasnosti, Comité de Seguridad del Estado. En resumen, para el notorio servicio secreto de la Unión Soviética. Los retratos de los tres hombres que jugaron un papel decisivo en la historia de la KGB cuelgan en un lugar destacado de la pared: Joseph Stalin, Lavrenti Beria y Feliks Dzerzhinsky. Este último fundó el servicio en 1917, que entonces se llamaba Tsjeka. Su estatua permaneció durante mucho tiempo frente al edificio de la KGB en Moscú, fue retirada y luego repuesta en un tamaño más pequeño. Dzerzhinsky, que yo sepa, todavía está enterrado en el Kremlin en un terreno especial, entre algunos otros villanos como Yuri Andropov, Semyon Budyonny, Mikhail Frunze, Mikhail Suslov y Andrei Ydanov.
Mientras tanto, nuestro comisario calvo ha iniciado su recorrido. En su explicación parece tener preferencia por las armas, saltando de un lado a otro como un gato y emitiendo sonidos de guerra. Nunca he visto a Rudi Fuchs hacer algo así. El hombre me muestra cómo golpear a un oponente en la garganta con un cuchillo y puedo apuntar con un rifle de repetición (descargado), capaz de disparar 171 balas. Está particularmente orgulloso de un paquete de cigarrillos que resulta ser nada más que un arma de doble boca, de pequeño calibre por supuesto, que te ofrece la posibilidad de eliminar al enemigo con dos balas silenciosas. También señala cámaras mortales, lápices labiales y ampollas, todos cuidadosamente dispuestos en vitrinas. Pero, dice enfáticamente, el paraguas punzante con el que la KGB presuntamente cometió asesinatos con veneno es claramente falso.
Museo es quizás una palabra fuerte para esas pocas salas llenas de recuerdos de la KGB, el Ejército Rojo y el Partido Comunista. Más allá de la sala de interrogatorios hay otra habitación. Está decorado como el calabozo donde la KGB arrojaba a sus prisioneros. Una litera y una ventana con barrotes, y nada más. Tenías que pasar años allí, si no morías. Por lo demás, esta habitación estaba vacía, pero creo que leí una vez que las paredes de algunas celdas de la KGB estaban cubiertas con cierta tela. Si eras arrojado contra él con fuerza, tu cuerpo permanecía intacto por fuera, pero todo se rompía por dentro. Así que te pusieron de nuevo en la calle, listo para desangrarte internamente. El ingenio humano es infinito en esa área.
Lenin y Stalin te miran desde todas las paredes. Para aquellos que quieran ver con sus propios ojos cómo y con qué fue asesinado Trotsky, este museo es de visita obligada. Donde mejor no te preguntes si todo es real. Cerrado los lunes.
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