La industria de la moda de la Unión Europea se enfrenta a una ola de nuevas regulaciones y se está preparando para expresar sus preocupaciones. Los próximos meses serán cruciales cuando Bruselas comience a redactar una serie de políticas verdes.
En julio, Ursula von der Leyen fue reelegida presidenta de la Comisión de la UE. En su segundo mandato, la UE quiere introducir una serie de normas para que los productos vendidos en el mercado interior sean más respetuosos con el medio ambiente. Aquí también comienza la fase en la que los representantes de la industria, como la Alianza Europea de la Moda, pueden hacer sugerencias para la aplicación práctica de las normas.
“Aún queda mucho por hacer”
“Cuento con su apoyo para dar forma a la legislación junto con las empresas, los consumidores y el medio ambiente”, dijo Jessika Roswall, nueva Comisaria de Medio Ambiente, Agua y Economía Circular Competitiva de la UE, en Bruselas el miércoles.
“Como nueva Comisaria, quiero hacerles saber que mi puerta siempre está abierta”, dijo a casi un centenar de representantes de 15 asociaciones europeas de moda reunidas en el Parlamento Europeo en Bruselas esta semana. Dio la bienvenida a los esfuerzos de las asociaciones de moda para combatir el impacto negativo de la moda en el medio ambiente a través de un abastecimiento o un diseño de productos más sostenibles, pero también destacó los desafíos.
Aunque el sector textil y de la confección europeo genera una facturación anual de 170 mil millones de euros, también genera más de 12 millones de toneladas de desechos textiles, afirmó Roswall en su discurso. “Sólo el 22 por ciento se recoge por separado y el 8 por ciento se reutiliza. Estos números nos muestran que todavía tenemos mucho trabajo por hacer”.
Falta de conciencia
El problema del aumento de los residuos textiles es sólo uno de los muchos que la UE quiere abordar con nuevas directrices. Como parte del Pacto Verde, la comunidad internacional aspira a ser climáticamente neutral para 2050, y para 2030 las emisiones de CO2 deben reducirse en un 55 por ciento en comparación con 1990.
La UE ha desarrollado un paquete de medidas para lograr sus objetivos climáticos, muchas de las cuales afectarán al sector textil. Entre ellos, el Reglamento de Ecodiseño para el Diseño Sostenible (ESPR), que establece directrices para un diseño más sostenible de bienes físicos, tiene el potencial de transformar el núcleo de la industria de la moda: toda la cadena de valor, como por ejemplo, cuando se diseña, fabrica una prenda, etiquetados y desechados.
En el desarrollo de productos se deben tener en cuenta aspectos de sostenibilidad como la longevidad, la reparabilidad o la reutilización, como muestra el sitio web de la UE. También se menciona una mayor proporción de material reciclado, limitando la generación de residuos y mejorando la reparación de los productos.
A pesar de los próximos cambios, la mayoría de las empresas de moda desconocen futuros cambios en la ley. Sólo el 52 por ciento de las organizaciones encuestadas están familiarizadas con el ESPR, según un informe presentado el miércoles por la Alianza Europea de la Moda.
Aún menos de los encuestados, el 44 por ciento, están familiarizados con el pasaporte digital de producto (DPP). Esta tarjeta de identificación digital forma parte del ESPR y contendrá información destinada a mejorar la transparencia y la sostenibilidad de los productos.
Considerar
El Reglamento de Ecodiseño (ESPR) entró en vigor el 18 de julio, pero la UE aún no ha elaborado normas específicas para productos de diferentes sectores, como el de la moda. Sin embargo, algunas propuestas ya están causando malestar entre las empresas de moda.
La marca de lujo italiana Max Mara sometió un abrigo a una prueba de durabilidad de acuerdo con las pautas marcadas en sus regulaciones, dijo el miércoles Constanza Maramotti, nieta del fundador de la compañía, en una mesa redonda de la Alianza Europea de la Moda. El resultado fue una sorpresa negativa para ellos. Los actuales criterios técnicos de durabilidad sólo permitirían que la marca de la empresa durara tres meses.
“Esto es exactamente lo contrario de nuestra experiencia”, dijo Maramotti, miembro del comité de sostenibilidad de Max Mara. Añadió que los abrigos Max de la marca a menudo se transmiten de generación en generación de mujeres. En su opinión, los criterios puramente técnicos no tienen en cuenta lo que ella llama el “valor emocional” de la ropa.
Complejidades
Un producto como un sujetador con más de 50 componentes tiene que equilibrar muchos aspectos diferentes si quiere ser más sostenible, dijo Lieve Vermeire, gerente de sostenibilidad del fabricante belga de lencería Van de Velde. La empresa quiere utilizar más materiales reciclados en sus sujetadores, pero esto no debería afectar la calidad o el ajuste de los productos. El número de componentes también corresponde al de los proveedores, que también tienen que trabajar de forma más sostenible.
“La conversación pone de relieve las complejidades que todos enfrentamos y cómo se posicionan las diferentes empresas de la industria de la moda”, dijo Christine Goulay, consultora de Sustainabelle. “En este caso no es adecuado un modelo general para todos. Necesitamos entender los aspectos técnicos detrás de esto y asegurarnos de que el diálogo se lleve a cabo”.
“Este período legislativo se trata de implementación”, dijo Christian Ehlert, miembro del Parlamento Europeo y miembro del partido Demócrata Cristiano de von der Leyen. En la mesa redonda del miércoles, Ehlert también mencionó varias subvenciones que podrían ayudar a la industria de la moda en la transición y pidió a la industria de la moda sugerencias concretas. “Lo que falta es un catálogo preciso de sugerencias que podamos traducir a la lógica de nuestro mundo”.
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