En el contexto de las elecciones parlamentarias italianas, la Semana de la Moda de Milán tuvo lugar con un programa repleto de marcas y casas de moda conocidas. Las exhibiciones dramáticas en las pasarelas reflejaron el estado de ánimo tenso en el país como el gobierno más derechista desde que Mussolini fue elegido.
En los desfiles y presentaciones, varias marcas de alta costura exhibieron colecciones que intentaron adaptarse a la reestructuración y las estrategias de marca ajustadas que se llevaron a cabo durante el año pasado. Estos iban desde identidades completamente rejuvenecidas hasta la renovación total de los equipos creativos o colecciones y espectáculos que luchan por captar la atención de una generación más joven.
Los movimientos se producen en medio de golpes macroeconómicos internacionales y varios conflictos globales que están poniendo a prueba las cadenas de suministro.
Fendi se centra aún más en los accesorios
Fue el segundo desfile de la temporada para Fendi. La casa de moda italiana ya mostró un primer desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York, donde presentó su colección Resort 2023. En Milán, la casa de moda presentó su colección primavera/verano 2023, en la que el director artístico de moda femenina, Kim Jones, rindió homenaje a Karl Lagerfeld con sus diseños.
Jones, quien sucedió al diseñador que murió en 2019, se basó tanto en los archivos de Fendi como en los códigos que Lagerfeld desarrolló durante su mandato en la marca. Estos incluyeron la modernización de un logotipo presentado por primera vez en 2000, así como guiños al trabajo de Lagerfeld entre 1996 y 2002. “Se trata de continuidad”, dijo Jones en un comunicado. “Estoy interesado en ver las cosas que ha hecho Karl y cómo podemos desarrollarlas aún más, tanto visual como técnicamente”.
La marca, propiedad de LVMH, estuvo entre las principales casas del grupo francés de artículos de lujo en el primer trimestre de 2022, lo que ayudó a impulsar su división de moda y artículos de cuero. La compañía atribuyó en gran medida su éxito a sus notables modelos de bolsos Peekaboo y Baguette, lo que probablemente llevó a que los diseños se presentaran de manera destacada en cada uno de sus espectáculos de la temporada. Mientras que la baguette ocupó un lugar central en la feria del resort en Nueva York, el peekaboo ayudó a Fendi a apostar mucho por los accesorios en Milán, donde se convirtió en una de las piezas clave de la marca.
Aparte de sus guiños a Lagerfeld, especialmente en el lapso de tiempo antes mencionado, los diseños de Jones estaban en gran medida vinculados a la tendencia Y2K en curso. Esto fue evidente en su uso de toques de color brillantes, siluetas de inspiración utilitaria y cortes abstractos que definieron la década. La tendencia ha despegado en toda la industria en los últimos dos años y está siendo impulsada por Gen Z, una generación a la que las casas de moda colectivamente quieren llegar más.
Los diseñadores están democratizando la moda
Glenn Martens también adoptó el look Y2K para su desfile P/V23 de Diesel, donde el director creativo presentó una colección con mucha mezclilla. Desgastado, crudo, laminado y estampado, el material se ha utilizado en todo, desde minivestidos hasta pantalones cargo de gran tamaño.
Sin embargo, la ropa no era el único enfoque de Diesel. El espectáculo en sí estaba abierto al público para democratizar aún más la moda. Además de una transmisión en vivo en línea, también se pudieron comprar boletos para el evento físico. Se agotaron en 90 minutos, según nota de prensa de la marca. De los 4.800 asistentes, el 70 por ciento de las entradas fueron para personas de entre 18 y 25 años, mientras que más de 1.500 estudiantes de moda milaneses también recibieron entradas gratuitas. Los coleccionistas de tokens no fungibles (NFT) de Diesel también recibieron acceso gratuito al programa, lo que contribuyó al objetivo del proyecto digital de crear una sensación más exclusiva para los miembros de NFT. Martens señaló que su intención era que el evento estuviera abierto al público y a las personas que quizás no hayan estado en un evento como este porque “se merecen un espectáculo”.
Actualmente, el diseñador está llevando a cabo una “evolución de la marca” en Diesel. La estrategia, revelada en el informe final de 2021 de OTB Group, establece que la compañía tiene como objetivo reposicionar la marca en el segmento de lujo alternativo. Además de completar un proceso de recalificación de ventas, OTB declaró que bajo su nuevo liderazgo creativo, Diesel buscará una clientela internacional enfocada en tendencias. El fundador y presidente del grupo, Renzo Rosso, explicó a los Tiempos financierosestá preparado para competir con los mayores grupos franceses como Kering y LVMH.
El foco que el grupo está poniendo en su posicionamiento en el mercado del lujo también quedó patente en la adquisición de Jil Sander. Un comunicado dijo que la compañía había alcanzado el punto de equilibrio operativo solo nueve meses después de la adquisición. La empresa hermana de Diesel también se presentó en Milán, aunque en una forma más débil. El dúo creativo Luke y Lucie Meier han optado por reunir las colecciones de hombre y mujer después de separar estas dos áreas en 2018.
Sin embargo, las presentaciones imaginativas no faltaron, como muestra el ejemplo de Moncler. Al igual que Martens, este espectáculo estuvo abierto al público en la Piazza del Duomo. El evento a gran escala marcó el 70 aniversario de la etiqueta y dio inicio a un programa de 70 días de celebraciones globales. 1.952 bailarines se presentaron en la plaza en una coreografía, la mayoría vistiendo la chaqueta maya de la marca, un diseño que la marca ve como un puente entre su pasado y su futuro.
El grupo, que incluye a Stone Island, disfrutó de sólidos resultados financieros en el año de su aniversario, con ventas que aumentaron un 48 % en comparación con la primera mitad de 2021. La respuesta de la pasarela reflejó el éxito informado, con 18 000 espectadores: adentro acudieron en masa a la plaza central para ver el actuación. Al comentar sobre el evento, Remo Ruffini, presidente y director ejecutivo del Grupo Moncler, dijo: “Lo que más me enorgullece es que reunimos a todas las generaciones y sentimos la fuerte energía que emana de nuestras comunidades. Queremos dar forma a los próximos 70 años con ellos”.
Liderazgo completamente renovado
En marcado contraste con el desfile de chaquetas acolchadas blancas de Moncler, la pasarela de Versace contó la historia de una “diosa gótica oscura”, como Donatella Versace llamó a su musa para esta temporada. Además de resistentes chaquetas de motociclista de cuero y estampados gráficos, también había piezas y vestidos de gasa de intrincado diseño, así como muchas piezas hechas con desechos de fabricación reciclados, dijo la marca en un comunicado.
La colección sigue a un anuncio del director general del holding Capri Holdings. En él, John Idol dijo que la etiqueta subiría sus precios, marcando el comienzo de una nueva era. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las tiendas minoristas, el aumento de precios de Versace no se debe a la inflación, sino a la intención de la empresa de competir con la industria del lujo. Originalmente, el grupo había declarado que quería lograr ventas de dos mil millones de dólares estadounidenses con Versace en 2020 y perseguía la meta de generar el 60 por ciento de sus ventas con accesorios y zapatos.
Al igual que con Fendi, se vio que el desfile SS23 de Versace enfatizaba los accesorios. Se mostró una variedad de bolsos de la línea La Medusa en los colores verde, morado y metálico característicos de la colección, mientras que la nueva colección Medusa Anthem también ofreció una amplia gama de modelos. La estrategia de crecimiento de la marca estará dirigida por su nuevo CEO, el exejecutivo de Alexander McQueen, Emmanuel Gintzburger, a quien se le encargó liderar las iniciativas estratégicas y los planes futuros de Versace.
Etro es otra empresa que ha transformado recientemente su equipo directivo. Esto incluyó dar la bienvenida al nuevo director creativo Marco De Vincenzo. De Vincenzo hizo su debut en la pasarela con la colección SS23 de la marca, presentando looks que se inspiraron en la herencia de Etro y le dieron a la marca una nueva perspectiva centrada en la simplicidad y lo esencial.
El nuevo diseñador también insinuó una posible perspectiva sostenible para la marca italiana. Presentó accesorios que combinaban telas de archivo con materiales reciclados, así como cachemira multicolor teñida a mano presentada en telas de brocado de mezclilla y en forma de camisas de algodón.
También se puede sentir un cambio en la marca Boss, que pertenece al grupo de moda con sede en Metzingen Hugo Boss y ha experimentado una revisión completa de su identidad en los últimos meses. Las presentaciones y campañas recientes, incluido el espectáculo FW22 en Milán, han tenido como objetivo presentar el lema de la marca ‘Be Your Own Boss’ de una manera modernizada. La última colección tiene como objetivo transmitir este mensaje a través de una idea deconstruida de ‘power dressing’, reinventando las prendas de archivo de Boss para una nueva generación más joven. El desfile en sí también reflejó este objetivo, con motociclistas realizando trucos que desafían la gravedad en esferas. Un intento de crear otro momento en las redes sociales que tanto ha gustado a la marca en presentaciones anteriores. Esto se reforzó aún más con el enfoque ‘ver ahora, comprar ahora’ de Boss para estos eventos que ya son emocionantes, lo que permite a su clientela con conocimientos digitales comprar los looks de la pasarela tan pronto como se muestren.
El esfuerzo para esta temporada es parte de la estrategia de crecimiento ‘Claim 5’ del Grupo Hugo Boss, que tiene como objetivo comprender a una nueva generación de consumidores. La marca dijo en un comunicado que el logotipo de Boss recientemente desarrollado fue una de las fuerzas impulsoras detrás de la colección actual. Se esfuerza por una nueva perspectiva sobre la sastrería y la vestimenta elegante y poderosa para hombres y mujeres, según la compañía.
Este artículo fue publicado de manera similar en FashionUnited.uk. Traducción y edición: Barbara Russ.
About the Author
