Los pedidos de colecciones prêt-à-porter de primavera/verano 2024 para hombres marcaron la pauta para una Semana de la Moda de París que dio la bienvenida a un aumento en las marcas expositoras y al regreso de las audiencias asiáticas.
Mientras que las pasarelas se centran en el mundo del espectáculo, en las ferias y en los showrooms rige la ley del mercado. En París, la mayor parte del negocio se realiza en los showrooms, ya sean colectivos, multimarca o monomarca, y en las ferias Tranoï y Man. Si bien el distrito de Marais de París ha sido durante mucho tiempo la ubicación principal de estas salas de exposición, esta vez las ubicaciones parecen haberse extendido un poco y algunas también se han mudado al distrito 8. El centro de París deja la moda a los turistas.
No hay cifras que cuantifiquen el volumen actual de negocios generado por las marcas de moda y lujo exhibidas en la Semana de la Moda de París. La última encuesta, realizada por el Institut Français de la Mode (IFM) y el analista de datos Kantar, data de 2018. Se dice que se está preparando una nueva encuesta y ya es hora porque la situación ha cambiado después de la pandemia. Por lo tanto, FashionUnited preguntó en las ferias comerciales y compiló las declaraciones recopiladas al azar de expertos de la industria.
Primero está el showroom No Season en la rue de Braque, en el Marais, conocido por su cuidada selección de marcas masculinas. El director general, Benjamin Mazza, admite que continúa ofreciendo marcas de moda masculina de diseñador, que “es mi ADN”, pero que el negocio principal ahora está en las colecciones de mujer.
Bajo el pretexto de ‘género’, muchas marcas presentan moda femenina en la pasarela durante la Semana de la Moda Masculina. “He recibido muchas solicitudes de mujeres que ven mis siluetas como una oportunidad para abrazar el estilo masculino/chica trabajadora”, dice el diseñador Steven Passaro, representado por No Season. Me involucré porque el mercado de ropa de mujer es más dinámico. ‘Genderfluid’ sigue siendo un nicho en el que solo están entrando unas pocas tiendas conceptuales. Un hecho que va de la mano de que la Semana de la Moda Masculina también se centra en los pedidos de precolecciones de mujer.
París sigue siendo el mercado donde se encuentran los actores internacionales de la moda
Los profesionales encuestados destacan un aumento en el número de marcas expositoras, el regreso de showrooms icónicos como el Ryodan by Seiya Nakamura y el 247Showroom, y la llegada de nuevos formatos que pueden despertar el interés de los compradores.
Así que París ha recuperado su encanto, incluso cuando estos minoristas se quejan del aumento de los precios. Xavier Latapie y Giulietta Canu, fundadores de Moddity, son categóricos: “Todo el mundo está de acuerdo, los precios parisinos se han vuelto locos: el precio de los showrooms cuyos servicios no siempre están a la altura, sin aire acondicionado ni obras sin terminar, y el precio de los alojamientos y las habitaciones. en alquiler cerca de la Gare du Nord por 500 euros la noche. Esto reduce la cantidad de personas que llegan y el tiempo que pasan en el sitio”.
A pesar de todo esto, París sigue pareciendo codiciada, a pesar de las múltiples circunstancias como manifestaciones, la Fête de la Musique y los desfiles del Orgullo que pueden paralizar el tráfico de la ciudad durante la semana de la moda. “Por el contrario, transmite la imagen de un París dinámico, festivo y libre”, añade el dúo.
“El número de cuentas [sprich: Läden]Se estima que asistirán a la Semana de la Moda Masculina de París en más de 400”, dice Christelle Cagi Nicolau, Jefa del Departamento de Apoyo Económico para las Marcas FHCM y Profesora Asociada de IFM. El espectro abarca desde boutiques de diseñadores sofisticados hasta grandes almacenes y grandes tiendas en línea. Alrededor de 100 de ellos tienen una buena política de imagen y una facturación considerable. La FHCM presentará un balance de ventas la próxima semana, pero solo la confirmación de los comisarios a finales de julio de 2023 permitirá saber si los compradores han recuperado el gusto o no.
¿Habría moda de diseñador sin el entusiasmo de los japoneses, surcoreanos y chinos?
Aunque los compradores chinos parecen ser cada vez menos, muchos lanzan tiendas multimarca y desean un rápido retorno de la inversión sin tomarse el tiempo para desarrollar una marca, la apertura de fronteras está permitiendo que la industria respire aliviada. Porque todos están de acuerdo en que los asiáticos aportan curiosidad y coraje y representan una parte importante en el nicho de mercado de las marcas de diseñadores que exhiben durante la Semana de la Moda de París.
“Dimos la bienvenida a la tienda conceptual Boon the Shop de Seúl y Onion de Bangkok”, revela Boris Provost, director de la feria Tranoï Hommes. Mo Studio ha aceptado dos asignaciones en Japón. Joah Kraus se graduó con éxito en París y Japón. “Los japoneses y los coreanos son muy leales. Dimos la bienvenida a los clientes coreanos deseosos de consumir y descubrir nuevas marcas”, agrega Christelle Cagi Nicolau. Las corporaciones chinas poseen varias megatiendas. Al fin y al cabo, los japoneses siguen siendo líderes a la hora de atreverse con presupuestos más reducidos. Esta temporada, los mercados europeos y americanos han tendido a retirarse”.
Los métodos de trabajo de los compradores han cambiado.
Según Boris Provost, el espacio ocupado por los diseñadores, que anteriormente se estimaba entre el 15 y el 18 por ciento del espacio comercial, se ha reducido al 10 por ciento. Al mismo tiempo, los expertos se están dando cuenta de que la forma de trabajar ha cambiado en el curso de la digitalización. Ya no se trata de ordenar localmente. Los compradores viajan para ver la colección, tocar las telas, tomar fotos y anotar referencias. De vuelta a casa, finalizan su elección y las cantidades apropiadas.
De hecho, el papel de los comerciantes se ve disminuido y el volumen de ventas tiende a disminuir. “Estamos satisfechos cuando cotizamos 4.000 euros donde de otro modo habríamos tenido 10.000 euros”, dice FashionUnited, sin querer ser nombrado. Sobre todo porque los precios se han disparado debido a la inflación. “Un pedido de zapatos por valor de 3.000 euros ha pasado a 4.600 euros, incluidos transporte e impuestos”, informa Bénédicte Collard del showroom No Season.
El producto debe adaptarse a la realidad de su mercado.
Más competencia, boutiques efímeras, pedidos limitados: ¿es esta la conclusión de la semana de la moda masculina de París? Afortunadamente no. La moda contemporánea está ofreciendo una solución al mercado con nuevas prendas sin duda más sencillas pero respetando el aspecto comercial. Así llaman los expertos de Moddity a la marca Holzweiler, que se expone en un showroom privado en el Marais: “una marca sueca con prendas de punto muy bonitas, de aspecto sostenible, que prevé abrir próximamente una boutique con el mismo nombre”.
“La alternativa es la moda ‘instagrammable’ que no refleja necesariamente la realidad del mercado, ya que las boutiques ya están luchando por comercializar sus productos”, añaden. Otra forma de hacer ventas es a través de detalles artesanales. Bordados exclusivos, materiales naturales, conceptos ecológicamente responsables son los faros de esperanza para muchos de los 700 compradores que visitaron Tranoï.
Está claro que los consumidores finales siempre estarán presentes si las marcas saben encontrarlos y qué les conviene.
Este artículo fue publicado en FashionUnited.fr. Traducción y edición: Barbara Russ