La sensualidad andrógina de Dolce&Gabbana, la ardiente naturalidad de Bottega Veneta. Los desfiles más bellos del cuarto día del MFW

Noel cuarto día de Semana de la Moda de Milán 2024 entre los protagonistas de hoy destacan el inquebrantable dúo de moda, de Dolce Gabbana a Jil Sander. Se abre sobre la marcha ferraricierra al atardecer con su desfile Bottega Veneta.

En el medio, una inmersión en el pasado de Ferragamola colección entre las líneas de Missoniel estudiante universitario de Elisabetta Franchi: aquí está todo lo que pasó en las pasarelas del día 4 de MFW.

La ardiente naturalidad de Bottega Veneta

¿La belleza? Una llama viva. Parece saberlo bien Matthieu Blazydirector creativo de Bottega Veneta, que para el desfile Otoño-Invierno 2024/2025 luce la actualidad con sencillez. El escenario, el Tierra estéril del sur de Italia, fotografiada bajo la cálida y suave luz del atardecer, salpicada de cactus de cristal en flor, hechos a mano en la isla de Murano. Los taburetes en esta ocasión son una edición especial del Taburete Cabaño LC14 de Le Corbusier, en madera carbonizada. Y es en esta singular casa de la pradera donde cobra vida una línea que quema cada exceso.

Los abrigos de coche destacan sobre el fondo ardiente del desfile de moda, el capas de capas Las camisas y los cuellos de tortuga contrastan elegantemente gracias a sofisticadas yuxtaposiciones de colores, los abrigos en forma de huevo armonizan la figura, los cuellos de las blusas y las gabardinas están cortados en anillos y envueltos como capas. Los botones entrelazados mantienen unido el vestido midi, y el motivo clásico de Maison deja espacio para el nuevo efecto de flecos de lana y cuero experimentado en colecciones anteriores, en abrigos y faldas. Lo mismo se traduce en un nuevo estampado tipo graffiti en los escultóricos vestidos Corolla.

Entre los lanzamientos más populares, los trajes flamencos camiseros-falda con efecto tie-dye para llevar con tirantes cuadrados, la gabardina violeta tierra, la maxicamisa que se convierte en chaqueta, los pantalones de piel efecto ahumado. Además de los macro bolsos, esta vez también aparecen los mini clutches. Un armario que arde de forma natural.

Dolce Gabbana, fumar mata

Una prenda clásica, altisonante y escultural. Un poco como las top models que lo interpretan en la pasarela al son de Ley de murphyde Naomi Campbell a Eva Herzigová a Mariacarla Boscano. El esmoquin es el protagonista del espectáculo. Dolce Gabbana Otoño-Invierno 2024/2025: el traje de esmoquin con solapas, síntesis de lo masculino y lo femenino, es reinterpretado en mil variaciones por el dúo de estilistas. La chaqueta se coloca sobre lencería de encaje expuesta, se acorta si es necesario para mostrar la falda pareo, se convierte en un chaleco o un vestido tipo chaqueta y se viste con plumas. Los pantalones con cinturón alto viran hacia las bermudas, volviéndose ajustados como unos leggings y micro como un culotte.

Las salidas recompuestas sobre todo dan en el blanco, gracias a los refinados trajes de terciopelo que se colocan tanto sobre blusas transparentes como sobre camisas blancas, y se llevan con pequeñas boinas y velos como en los orígenes. De hecho, su primera aparición se remonta a octubre de 1886., en el club Tuxedo de Nueva Jersey. Y desde entonces nunca ha perdido su encanto, también gracias a su rasgo característico, el negro total, que, de hecho, domina el espectáculo. Fumar mata.

Ferragamo, inspiración de Greta Garbo

Son las reinas del look andrógino, como Greta Garbo y Joan Crawford, quienes inspiran la Otoño-Invierno 2024/2025 Maximiliano Davis. El diseñador explora la era de sus éxitos, i Locos años veinte, empezando por su vestuario libre y cautivador. El paño áspero él es el protagonista no solo del capó Ferragamo, pero también chaquetas largas y abrigos para hombre, en una paleta que va del oliva al chocolate y al rojo. Las prendas de abrigo se apoyan en faldas charlestón caracterizadas por largos flecos, mientras que en los pies las plumas visten botas y sandalias, una alternativa a los clásicos monjes – lo mismo ocurre en el sector de los bolsos, con los Bolsa de abrazo en versión decorativa.

Las mujeres que antes llevaban pantalones, hoy en día lucen sobre todo vestidos midi de organza lacada y minivestidos de seda, que aparecen en la pasarela junto con envolventes twinsets, jerséis de cuello alto y suaves faldas de tubo. Las piezas donde se sienten seguros: y de hecho los únicos trajes a medida imitan los uniformes de la época, caracterizados por un toque utilitario. «Me encanta partir de la riqueza de la historia y luego destilarla y hacerla más limpia, más moderna», explica Davis. Y lo consigue, esta vez también.

Jil Sander, una cuestión de tacto

Un conjunto escultórico y ácido, un casting original que abarca desde mariacarla boscano a Kasia Smutniakuna banda sonora que mezcla diferentes géneros musicales (firmada mk.gee). Una vez más Luke y Lucie Meier, el dúo conductor Jil Sander, demuestra cómo el vestuario es ante todo una evolución del yo. Aquí encontramos los rasgos estilísticos clásicos de la Maison, que se harán únicos para la próxima temporada con nuevos toques. Los vestidos y trajes con lazo se centran enefecto acolchado o visten con colores brillantes y saturados, adornados con collares de flecos brillantes. El mítico Cannolo está flanqueado por embrague como pelucas que emergen de teatrales capas en forma de huevo y se usan como vestidos sobre botas con efecto de segunda piel.

El pelaje se trabaja y dinamiza gracias al uso de tonos y procesos nuevos y redondeados, mientras que el plumero «crepita» gracias al efecto cuero brillante. crepitar. Un armario táctil y tranquilizador, empezando por la vista: y a pesar de la proliferación de salidas con efecto edredón, no se percibe somnolencia alguna, al contrario. Luke y Lucie Meier son más inteligentes que nunca.

Bally, romanticismo alemán

Simone Bellotti continúa explorando los orígenes de la Maison. En su segundo intento por Excesivamenteen las habitaciones del Palazzo Serbelloni del siglo XVII en el corazón de Milán, está la figura del caminante alemán – El vagabundo – para inspirar al estilista. Una mujer que va en busca de sí misma y de su pasado, más que hacia un lugar definido. Los cuentos de sirenas a orillas de los lagos de Engadina, las Silvesterkläuse navideñas y los típicos treicheln alrededor del cuello de las vacas se traducen en formas más que en referencias serviles. Hay un hilo con los orígenes, pero no puedes verlo.: la fórmula ganadora encontrada por el diseñador, que sustenta la pasarela loden con tejidos con ribetes de piel, prendas de punto de jacquard de estilo alpino, faldas acampanadas, pantalones rectos de pana y camisas de algodón saturado.

El romanticismo alemán adquiere implicaciones más subversivas que nunca, con algunas lanzamientos punk sorprendentes mezclas de cuero, tachuelas clásicas y símbolos metálicos en forma de queso Appenzeller, desde la falda entallada hasta el chaleco folclórico, pasando por los baúles y las merceditas. Glendale. El resultado, un vestuario sobrio, pero que no renuncia al toque rítmico innato del vestir suizo.

De Ferrari a Missoni

No sólo Bottega Veneta y Dolce&Gabbana. Entre las otras marcas que subieron al escenario en el cuarto día de MFW, la inauguración con ferrarique discurre gracias a un vestuario que realza el cuerpo, aportándole luz y energía: Rocco Iannone esta vez contiene la esencia del automóvil en los cortes más que en las formas. Entre líneas, Missoni: Filippo Grazioli vuelve a explorar el motivo gráfico original de la Maison. Mientras Elisabetta Franchi en la Semana de la Moda de Milán 2024 se centra en la inspiración universitaria, con un desfile de moda, El clubque es un homenaje al clásico look marimacho.

Mientras que el desfile de moda de 2024 de Ermanno Scervino trae uno a la pista Atlas de la modatodo para explorar, que va desde lencería clásica hasta piel de oveja, desde prendas masculinas en grisalla de lana hasta vestidos lenceros de seda.

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