“Cuando comencé, no tenía dinero para hacer suéteres, así que compré suéteres de uniformes escolares. Lo llevé por David Bowie, por Jimmy Page, con todos los pantalones holgados. Lo hicimos de nuevo: tops muy apretados con pantalones grandes. Se ve fantástico, creo. (…) Esto es un jeans hecho de a prueba de espinas Tela, una sarga de doble tumba que es muy fuerte y originaria de Yorkshire. La ropa de esa sustancia no daña si camina entre arbustos con espinas, por lo tanto, se llama a prueba de espinas.
Paul Smith, Sir Paul Smith, lanzó su colección para el otoño 2025 el miércoles pasado no con un espectáculo, sino con una presentación personal. “Todavía somos una compañía independiente”, dijo el diseñador británico de 78 años. “Entonces puedo hacer lo que quiera”.
Como máximo, 120 personas fueron abarrotadas en una habitación en su pueblo parisino de la oficina que afuera con la esperanza de echar un vistazo al K Popster Hongjoong invitado, y una fracción de la cantidad de visitantes a sus espectáculos.
Smith llamó a seis grupos de tres modelos. No solo contó sobre la ropa, sino también sobre la inspiración para la colección: el estilo de ropa de años de sesenta fotógrafos como David Bailey y Terence Donovan y el trabajo de su propio padre, Harold B. Smith, fundador de la cámara de Beeston. Club y fabricante de la foto de flores que regresó a la colección sobre camisas y corbatas. (“Me encantan las camisas y los lazos en el mismo material esta temporada”). En el medio, conjuró un huevo de una de las bolsas e hizo algunas bromas (“No voy a pedirle que se quite los pantalones porque soy un Señor”).
No se puede excluir que el enfoque de Paul Smith fue principalmente una medida de austeridad (los espectáculos parisinos son toneladas de eventos de drenaje, y de acuerdo con las últimas cifras conocidas que la marca ha estado ejecutando durante algunos años pérdida. Pero funcionó. Paul Smith volvió a lo básico: ropa y por qué y cómo están hechos, eso se quedó.
De izquierda a derecha: Paul Smith, Louis Vuitton, Louis Gabriek Nachy
Fotos: Paul Smith, Louis Vuitton, Louis Gabriel Nachi
Flation
Paul Smith no es la única marca de moda que tiene dificultades. Además de algunas excepciones, toda la industria de lujo suspira bajo la disminución de los ingresos. Después de años de enorme crecimiento e inflación que trascienden los precios, llamados ‘greedflation’, desde Corona en promedio del 54 por ciento, los ingresos han disminuido recientemente. Causas Estos se mencionan esos altos precios de ropa y accesorios, la calidad cada vez más decepcionante y la falta de diseños innovadores: demasiadas casas de lujo se han apoyado en productos del habla demasiado tiempo.
La Semana de la Moda de los Hombres de París tenía un programa menos completo que las ediciones anteriores; El mundo de la moda está claramente en una fase de transición.
La Loewe española no dio un desfile de moda masculino separado por primera vez en mucho tiempo, pero anunció la colección masculina para mostrar la colección de mujeres en marzo. Aunque eso no tiene que hacer tanto con resultados financieros decepcionantes, pero con una posible desviación del director creativo Jonathan Anderson: el obstinado rumor es que pronto cambiará a Dior. También ausente: Givenchy. La nueva directora creativa Sarah Burton (ex Alexander McQueen), que tiene que volver a encarrilar la marca, solo hace su debut en marzo.
Cinco carpas fotográficas
Louis Vuitton había tenido una gran carpa detrás del Louvre para el espectáculo. Antes de eso, no menos de cinco carpas pequeñas, donde se podían fotografiar visitantes famosos. Había grandes bloques en la pasarela que, cuando la luz cayó sobre ella al final del espectáculo, resultaron ser armarios en los que estaban las viejas chozas y las prendas vintage de la ropa de las marcas de ropa de calle de los japoneses, un simio de baño y un multimillonario Club, marcas que fueron erigidas por la leyenda japonesa de ropa de calle Nigo. Billonario Boys Club, junto con Pharrell, músico y director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton.
Nigo, quien ahora dirige la marca de moda Kenzo, también trabajó para esta colección con Pharrell. Es el tipo de cooperación que es común y creíble en el mundo de la ropa de calle, pero a menudo no produjo más que las piezas y accesorios de ropa de logotipo de lujo ahora conocidas. Moda callejera para hombres tan ricos que rara vez ven esa calle, el verdadero club de niños multimillonario.
De izquierda a derecha: Comme des Garcons, Walter van Beirendonck, Willy Chavarria
Fotos: Getty Images, Walter Van Beirendonck, Willy Chavarria
Fresh sintió los trajes y chaquetas marrones relativamente austeros al comienzo del espectáculo. Podrían convertirse en una tendencia. Más casas de moda mostraron marrón en lugar de los famosos trajes azules y negros: eran modestos y cálidos.
Además de Brown, el Ejército Green también se vio en las pasarelas, un color que es difícil de no vincular a los eventos actuales. En ninguna parte era que la vegetación es tan prominente como con la marca japonesa de vanguardia Commhe des Garçons, donde una gran parte de las modelos corrió total o en parte en el verde del ejército, en la cabeza de lana ‘cascos’ con flores artificiales, una combinación que de otra manera no de otra manera La colocación es un llamado a la paz. O como el diseñador Rei Kawakubo había bautizado el espectáculo: ‘To Hell With War’.
En Walter van Beirendonck fue ‘Aliens’ quien abogó por la paz: los modelos cuyos dedos se extendieron con ‘dedos largos’ impresos en 3D. Embalaje, chaquetas y camisas eran textos como ‘We Venimos in Peace’ y ‘No War’. En el medio de la habitación había sillas en forma de osos con piernas y brazos muy largos y una polla; Van Beirendoncks Segunda colaboración con el productor de muebles holandeses Hans Lensvelt. Pero no fue solo exuberancia: Van Beirendonck también tenía muchos trajes marrones (a cuadros).
Bajo varias marcas independientes más pequeñas, también había excrementos, y un recién llegado: Willy Chavarria, quien, con su estilo ‘chicano’, fue nombrado dos veces diseñador de moda masculino estadounidense del año. Principalmente mostró trajes negros, rojos y a cuadros exuberantes de trajes con pantalones anchos que se usaban con camisas con enormes collares, sombreros y rosas y rosas de gran tamaño, así como una serie de ‘chaquetas de chanel’ para hombres.
No solo una oda al estilo latino, también en la comunidad LGBTQI+y con una bienvenida dosis de alegría. Al final del espectáculo, el discurso se interpretó que la obispo Mariann Budde dio a Trump después de su inauguración.
Légion d’Honneur
Si es cierto que Jonathan Anderson va a Dior y no solo cuidaría la colección de mujeres allí, la colección para el otoño de 2025 podría ser la última de Kim Jones. Jones, quien se distinguió la noche después del espectáculo con Légion d’Honneur, el premio más alto en francés, en los siete años que ha estado trabajando para Dior cada vez más enfocado en la alta costura para los hombres, y este espectáculo fue, con mucho, el más Hay un ejemplo convincente de. Si de hecho se va, era una hermosa canción de cisne.
Desde una escalera blanca alta, LED, modelos con los ojos vendados se vestían con elegantes blusas de seda en pantalones negros estrechos, suaves chaquetas de seda rosa y capas con grandes arcos en la parte posterior, capas de habitación con leggings debajo, abrigos largos que estaban atados para que parecieran como faldas largas y chaquetas hechas a medida perfectamente.
De izquierda a derecha: Dior, Dries van Noten, egonlab
Fotos: Dior Men, Willy Vanderperre, Egonlab
Claro pero inequívocamente romántico, y con eso se podría ver una declaración contra la creciente intolerancia contra la fluidez de género.
La colección de Dries Van Noten era igualmente descaradamente romántica. Las chaquetas tenían mangas hinchadas dramáticamente grandes y se usaban con pañuelos en la cabeza y ramilletes de flores, las blusas tenían grandes arcos, una minifalda masculina estaba ocupada con lentejuelas moradas.
Fue la segunda colección que Van Noten, que se retiró el verano pasado, no la diseñó en sí misma. Su equipo restante hizo el comienzo, el nuevo director creativo Julian Klausner, nombrado en diciembre, había completado y diseñado la colección. La casa Dries Van Noten tampoco dio ningún espectáculo esta vez; La colección se presentó en la sala de exposición por una vez.
En las muñecas y en el lookbook los atuendos se usaban con medias negras. Gracias a las ricas telas, todo tenía sin duda el sello de la casa de moda Dries Van Noten. Pero también testificó el impulso de la innovación y la obstinación. Exactamente lo que la moda necesita.
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