La belleza salvará al mundo. Así lo creía George Hoyningen-Huene, el fotógrafo que impuso su estilo en los años 20 para convertirse en el maestro de todo. Carla Sozzani, figura destacada de la moda, nos lo cuenta con motivo de la primera gran exposición italiana dedicada a él, en el Palazzo Reale a partir del 21 de enero.

do¿Quién era George Honyngen-Huene?

George Hoyningen-Huene es sólo un niño cuando deja Rusia para seguir a su familia que huye de la Revolución. A los veinte años está en París y él, hijo del siglo, nacido el 4 de septiembre de 1900, aprovecha la oportunidad.

La capital francesa es un cruce de artistas e intelectuales. Ese mundo bohemio y lleno de estímulos coincide perfectamente con Huene, noble de origen, culta, políglota y animada por la investigación estética. Para expresarlo elige la fotografía y En definitiva, George Hoyningen-Huene será el maestro de todo, como lo definirá el fotógrafo Richard Avedon. unas décadas más tarde.

De Vogue y Harper’s Bazaar, Huene es el talento que inventa la luz, esculpe cuerpos, diseña un mundo sobre nosotrosel escenógrafo del artificio. Tiene treinta años cuando conoce a Horst P. Horst, fotógrafo y compañero de vida con quien fusiona amor, arte y aventura. Viajan por todo el mundo, desde París hasta Londres, pasando por Nueva York y finalmente Hollywood, donde Huene se enamora del cine, de nuevos protagonistas, luces y colores.

El archivo y la exposición en Milán

El cuidado de su archivo se lo debemos a Horst, que también fue un gran fotógrafo. Gracias a él llegó a los cónyuges Tommy y Åsa Rönngren, quienes en 2020 lo adquirieron y lo guardaron en Estocolmo, creando el George Hoyningen-Huene Estate. Hoy tenemos la oportunidad de descubrirlo, con la exposición en el Palazzo Reale de Milán, el primero dedicado a este gran autor en nuestro país.
Poco conocida e injustamente relegada al exclusivo ámbito de la fotografía de moda, Huene, hombre libre, cruzó continentes y culturas, animado por la curiosidad, experimentando en moda y decorados cinematográficos, elevando la construcción formal a la creatividad absoluta.

la entrevista

Para hablar de este gran fotógrafo y de arte y belleza, nos reunimos con una interlocutora especial, Carla Sozzani.quien dedicó su vida a ambos. Tras su experiencia en el mundo de la edición periódica, Vogue y luego Elle, en 1990 creó Corso Como 10, espacio expositivo, librería, concept store, lugar de encuentro y mucho más donde exponen los grandes maestros de la fotografía. Un experimento exitoso que, desde la capital lombarda, se replicará en otras metrópolis internacionales.
Hoy, en nombre de la continuidad, lejos del ruido y las contradicciones del Milán contemporáneo, afronta la nueva aventura, la Fundación Sozzani que se inauguró en via Bovisasca 87. Una vida llena de encuentros y desafíos – gracias a una asociación extraordinaria con su hermana Franca, legendaria directora de Vogue Italia – que hoy resume en una biografía recién publicada, Carla Sozzani – Arte Vita Moda escrita por Louise Baring Para El editor Hipocampoen el que la polifacética personalidad cuenta su historia.

Pintura, moda, fotografía. Los lenguajes de la creatividad se entrelazan y fusionan en Hoyningen-Huene.
En toda su obra se nota la influencia del neoclasicismo y una estética personal muy fuerte. La belleza es escultural, fría, nunca erótica ni lasciva. Predomina la búsqueda obsesiva de la composición, nada se deja al azar, todo es perfecto, cada movimiento está estudiado y la luz es el magnífico artificio del que nace la obra. Un artista tiene muchas cosas dentro de él, pero otras dependen de lo que ha absorbido. Huene busca la belleza a través de la naturaleza y el linaje. Y la investigación necesita libertad. De los años 20 y 30 recuerdo imágenes de picnics en los que todo el mundo iba sin camiseta, incluso las mujeres. Ciertamente había un gusto por la provocación, pero también mucha libertad, que las mujeres reivindicamos entonces en el 68 y que se originó precisamente en esa época. En París, además de artistas e intelectuales como Man Ray, Dalí, Cocteau, Huene se hizo amigo y colaborador de Coco Chanel, fotografiando los vestidos fluidos de Madeleine Vionnet que crearon una nueva imagen de la mujer; todo coincide y se alinea para satisfacer esa idea de belleza. En aquel mundo era estimulante e inevitable contaminarse: En mi experiencia, los artistas se conocen, pasan el rato, intercambian opiniones, crean una comunidad. Muchas veces he reunido a fotógrafos famosos para cenar. Recuerdo que, después de una de estas, recibí un mensaje de Peter Lindbergh en el que me decía que le gustaría crear una cita fija los domingos para reunirnos, intercambiar ideas y querernos.

En la icónica imagen de Divers, hay algunos misterios.
Confieso que lo tengo. Es una imagen imprescindible. Hermoso. Si amas la estética, la moda y la elegancia, esa imagen lo tiene todo. Los artistas en París pasaban todo su tiempo en la ciudad; me gusta creer que fue tomada en el techo de la oficina local de Vogue, mucho menos obvia que una playa. Y luego para Huene el amor por el artificio era más importante que la realidad. En cuanto al modelo, creo que fue Horst. Ella es Lee Miller, modelo y luego fotógrafa que posará para él en otras imágenes.

¿Qué es la belleza para ti?
Belleza es todo lo que toca mi corazón, lo que da una emoción. Mi vida se compone de muchos lenguajes expresivos, moda, pintura, fotografía, diseño: la búsqueda de la belleza me ha inspirado todos los días a trabajar con entusiasmo. Lo reconozco en los maestros de la fotografía, este es el caso de Horst a quien le he dedicado tres exposiciones –se hizo más famoso que su maestro Huene, pero dicen que si el maestro es bueno, el alumno es mejor que el maestro–. y de Helmut Newton, por citar solo uno, que mantiene un control total del sujeto cuando la fotografía traspasa el perímetro de los estudios, sale a la calle, busca la realidad y la espontaneidad. Aunque los idiomas hayan cambiado, los grandes fotógrafos siguen siendo todos hijos de Huene. Si queremos imaginar la continuidad, hoy Paolo Roversi lo expresa mejor. Probablemente si le preguntáramos, además de Huene y Horst, mencionaría a Erwin Blumenfeld entre sus inspiraciones: para él, la luz creaba la imagen de la mujer perfecta, magnífica y onírica.

¿Huene habría llegado a serlo sin Vogue o Harper’s Bazaar?
El gran fotógrafo japonés Hiro me había hablado de un viaje a la India para Baazar donde tuvo que fotografiar el abrigo rosa de un elefante. De América a la India por un abrigo. ¡Creatividad ante todo! La fotógrafa Louise DahlWolfe dejó de trabajar cuando, durante una sesión, un editor le preguntó: “¿Puedo mirar a la cámara?”. En ese momento comprendió que no podía tolerar intromisiones en su trabajo como artista. ¡Libertad ante todo! Richard Avedon pudo crear imágenes increíbles porque siempre se lo permitieron. Sin los periódicos, fotógrafos como Steven Meisel y otros no se habrían hecho famosos. Luego la publicidad y los anunciantes empezaron a tomar el control. Viví la época en la que la imagen tenía que ser lo más bella posible para hacer soñar al lector. Con el paso de los años, esta necesidad ha desaparecido. Queriendo dirigir artistas, es más difícil lograr la belleza. Hoy en día, algunos periódicos independientes todavía logran hacer esto.

Glamour y vanguardia, es el título de la exposición en cuestión: ¿qué significado tienen hoy?
El estilista Walter Albini, gran amigo mío, en los años 80, mirando a su alrededor, soñaba y añoraba la elegancia de las primeras décadas del siglo XX. Si pienso en esas conversaciones de hoy, creo que me he dado cuenta de que La belleza, y por tanto la elegancia, no están hechas de ropa, sino de personalidad, de cómo nos situamos en el mundo.. Trabajé con Azzedine Alaïa durante más de veinte años, él me enseñó el rigor en el trabajo, aunque mi padre ya lo había pensado. Estar cerca de Alaïa, observar a un creador tan creativo, trabajar día y noche (para él no era funcionar, como tampoco lo es para mí), era vivir para perfeccionar una chaqueta, con la pasión de hacerlo siempre mejor. Por su casa pasaban muchos artistas, preferentemente en la cocina, aunque él no hablaba inglés sino sólo francés y casi nunca salía de su taller. Un solitario que andaba por todo el mundo.
Cuando conocí al artista estadounidense Kris Ruhs, que más tarde se convirtió en mi socio, me cautivó su pasión y obsesión por el trabajo, su capacidad para abstraerse del mundo. Tuve el privilegio de trabajar con tantos maestros, Annie Leibovitz, David Bailey, Bruce Weber, Man Ray, Don McCullin, tal vez podríamos llamarlos a todos vanguardistas..

¿Quién, si alguno, fue su mentor?
Alfa Castaldi, gran fotógrafo y hombre de inmensa cultura. De él, en los años 70, aprendí mucho, incluso un cierto distanciamiento de la moda. La misma que también implementó de forma personal y muy extravagante su esposa, Anna Piaggi. Ambos tenían esa mirada irónica y distante, amaban la moda, pero sin ser víctimas de ella..

¿Qué necesitan los jóvenes?
Para mí, el deseo de comunicar, de dar, de compartir se dirige ahora más específicamente a las nuevas generacionesel. He tenido la suerte de conocer tantas personas y realidades diferentes, que creo que es bonito y útil compartir esta experiencia mía. Por eso abrí la Fundación Sozzani en Bovisauna zona extraordinaria donde se encuentra el Politécnico de Diseño, un lugar lleno de gente joven, ya se nota caminando por las calles. Y luego está la colaboración con Sara, mi hija (Sara Sozzani Maino). Trabajar juntos es realmente maravilloso.

¿Quiénes son los maestros hoy?
Nick Knight, fotógrafo londinense, ciertamente lo es y a través de MOSTRARestudio intenta abrir nuevos caminos. Luego están los que son así por naturaleza. Mats Gustafson, del que soy un gran admirador, que está influyendo en todo el diseño de moda. Las redes sociales se han apoderado, pero cuando realmente quieres mirar, cuando buscas belleza, no la encontrarás en la web ni en la pantalla de un teléfono móvil.. Es totalmente diferente verlo en una página y disfrutarlo ¿no? La belleza nos salvará, estoy seguro.

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