Desde sus inicios en un aparcamiento de Kensington en 1984, la Semana de la Moda de Londres ha cambiado drásticamente. En aquellos primeros días, cuando ya había eventos de moda establecidos en Nueva York, Milán y París, los diseñadores británicos, especialmente los recién salidos de la escuela, carecían de oportunidades y presupuestos para exhibir sus colecciones.
Si bien Londres ahora es conocida como un semillero de jóvenes talentos creativos, muchos diseñadores todavía luchan financieramente para costear espectáculos o eventos. El año pasado, diseñadores como SS Daley, Robyn Lynch y Dilara Findikoğlu enfrentaron limitaciones financieras que los llevaron a no organizar desfiles. En el calendario de la temporada actual faltan Nensi Dojaka y KWK de Kay Kwok, quienes también se perderán espectáculos debido a limitaciones financieras. La prometedora diseñadora Feben muestra su colección en Milán en el marco de Dolce & Camp; Incubadora de nuevos talentos patrocinada por Gabbana.
Caroline Rush, directora ejecutiva de la Semana de la Moda de Londres, dijo al servicio de investigación Euromonitor que la actual crisis del costo de vida está presentando un desafío increíble para las marcas jóvenes. A pesar de la reputación de Londres como centro de expresión creativa, persisten obstáculos financieros que afectan la capacidad de los diseñadores emergentes para participar plenamente en el mercado de la industria.
Persisten los obstáculos financieros para los jóvenes diseñadores de Londres
Con la caída del gasto de los consumidores, muchos minoristas se ven obligados a reducir sus presupuestos para adquirir nuevas marcas. En el pasado, las plataformas minoristas en línea como Net-a-Porter, Matches, Ssense, MyTheresa, Machine-A y los grandes almacenes como Selfridges y Harvey Nichols han sido fundamentales para las marcas que buscan exposición. Estas plataformas sirvieron como puerta de entrada para talentos emergentes y brindaron a los diseñadores visibilidad e ingresos.
Sin embargo, la dinámica ha cambiado. Las puertas de los puntos de venta son más difíciles de abrir, por lo que muchas marcas han recurrido a vender directamente a los consumidores. En este panorama cambiante, las rutas tradicionales hacia el descubrimiento de mercados que alguna vez fueron cruciales para los diseñadores emergentes ya no son tan fáciles de encontrar.
Las marcas están bajo una presión cada vez mayor para lograr altas tasas de ventas en la segunda temporada, ya que los minoristas, enfrentados a sus propias limitaciones financieras, son menos tolerantes a que el inventario no cumpla con las expectativas. Se ha generalizado la práctica habitual de eliminar rápidamente de la gama las marcas que no cumplen las expectativas. Esto representa un gran desafío para los aspirantes a diseñadores de moda, ya que construir un negocio sostenible sin el apoyo de mayoristas bloquea el camino hacia el éxito. A medida que los hábitos de consumo y la dinámica de la industria continúan evolucionando, el camino para establecer una marca y asegurar su lugar en el mercado se ha vuelto más complejo y desafiante.
Explorador de moda China
Pero también hay puntos brillantes. Muchas marcas todavía ven la Semana de la Moda de Londres como una plataforma para novedades. Esta es una de las razones por las que Fashion Scout China, una plataforma dedicada a promover el talento del diseño chino y llevarlo al escenario internacional, regresó al piso de la LFW este mes. En colaboración con Fashion Scout, la plataforma destacó cinco talentos chinos emergentes: AFMN, E7W Studiio, Gorgiya, Ladecente y Chiyue. Este evento destacó la importancia de mostrar a las estrellas en ascenso que dejan su huella en la escena de la moda global en constante evolución, al mismo tiempo que promueve el intercambio intercultural y celebra la innovación.
Dilara Findikoğlu
Una salida temporal del mundo de la moda puede tener efectos positivos, como lo demuestra claramente Dilara Findikoğlu. Tras su regreso triunfal a LFW, la diseñadora articuló su visión en las notas del desfile, describiéndola como un «manifiesto por un orden mundial nacido de un vórtice implacable de energía femenina; la creación de un mundo nuevo a través de un ritual masivo».
Esta promesa creativa se manifestó en forma de corsetería y atuendos de negocios deconstruidos, con modelos tocándose provocativamente la cara y moviéndose sinuosamente. De una manera poco convencional, las modelos hicieron contacto visual directo con el público, una desviación de la etiqueta habitual de la pasarela destinada a enfatizar la superación de la masculinidad tóxica.
El regreso de Findikoğlu al centro de atención de la moda resalta el poder de una ruptura estratégica y un resurgimiento consciente, con su presentación en la pasarela sirviendo como un comentario audaz sobre las normas sociales y un llamado a un cambio transformador.
Eudon Choi
La resiliencia fue un tema constante. El diseñador Eudon Choi rindió homenaje a Pompeya, inspirándose en sus frescos desgastados y paredes expuestas. En última instancia, fue una exploración de la vulnerabilidad humana y la belleza eterna que reside en la resistencia a la decadencia.
La colección capturó la complejidad emocional y las formas dinámicas de los vibrantes pero decadentes restos de la antigua ciudad, utilizando materiales texturizados y colores apagados. Los diseños yuxtaponen materiales opulentos y superficies dañadas, creando una conmovedora interacción de belleza y adversidad. La paleta de colores terrosos recuerda a los murales históricos de Pompeya, y los detalles intrincados, las siluetas sensuales y los elementos escultóricos evocan el atractivo perdurable de los restos de la ciudad.
Chet Lo
También hubo referencias históricas a Chet Lo, que se remonta a la década de 1970, cuando los agricultores de la provincia china de Shaanxi desenterraron el famoso ejército de terracota creado por Qin Shi Huangdi hace más de 2.000 años.
Inspirándose en la resistencia del ejército, Chet Lo presentó una colección donde la utopía espinosa se encuentra con guerreros antiguos. Las icónicas púas de la marca adornan prendas como sudaderas con capucha, faldas y pantalones, y simbolizan la fuerza del Ejército de Terracota. Lo combina influencias orientales y occidentales con pantalones pareo de lana y pantalones de falda híbridos que evocan la silueta de una armadura. La paleta de colores está inspirada en el artista alemán Gerhard Richter, mientras que los accesorios, incluidos bolsos y zapatos con pinchos, se crean en colaboración con Charles & Keith.
Pero junto a todas las marcas prometedoras, también había una serie de diseñadores consagrados como JW Anderson, Roksanda Ilincic, Simone Rocha, Emilia Wickstead y Dunhill que eran igualmente deseables y ponibles.
Una nueva era de elegancia británica
Dunhill en particular ha entrado en una nueva era de elegancia británica. El recién nombrado director creativo Simon Holloway, que ha trabajado en Ralph Lauren y Agnona y aporta un profundo conocimiento del lujo y el vestuario, ha insuflado vida contemporánea a la marca, a pesar de ser tradicionalmente conocida por su sastrería clásica.
Dunhill, que alguna vez fue una fuente confiable de gemelos y accesorios para hombres, ahora es una marca de moda genuina, y ganó el premio a la mejor vestida en los BAFTA esta semana y en la Met Gala del año pasado. Esto convierte a Dunhill en el convincente homólogo británico de marcas de sastrería italianas como Brioni y Zegna.
Esta publicación traducida apareció anteriormente en FashionUnited.uk