Kallmeyer La ropa está en todas partes en este momento. Está acompañando a Katie Holmes por el circuito de prensa de Cannes y protagonizando selfies con Gwyneth Paltrow. Los creadores de tendencias lo promocionan en sus boletines; los doyennes del street style posan fuera de los espectáculos. Reconozca las piezas o no, realmente no puede escapar de ellas.
Pero honestamente, ¿quién querría? Kallmeyer tiene una forma de tomar estilos muy clásicos, incluso simples, y crearlos de una manera que se sienta relevante en este momento y, francamente, agradable de usar. Hay trajes de tres piezas excelentemente confeccionados que se pueden deconstruir o usar como un look completo, y prendas tejidas ceñidas que cuelgan sueltas con una especie de despreocupación de «No traté de verme tan bien». Los jeans son de piernas anchas, fáciles y relajados, pero aún parecen bastante pulidos. Puedes comprar pantalones de corte perfecto en viscosa negra drapeada y satén amarillo mantecoso. Y si bien estos méritos le han ganado seguidores leales a la etiqueta desde sus inicios en 2011, el ambiente encaja particularmente bien con cierta tendencia omnipresente que rima con, Ejem… alboroto alboroto.
Cuando le señalo el reciente aumento de la visibilidad de la marca a la fundadora y diseñadora Daniella Kallmeyer durante una llamada de Zoom, ella sonríe encantada antes de ponerse seria e introspectiva por un momento. “No me siento tan diferente a como me sentía hace nueve años cuando comencé”, dice, atribuyendo gran parte de su crecimiento al crecimiento de un equipo talentoso detrás de escena. “Solía dar mucho a esta analogía que sentía que estaba en una carrera de NASCAR, pero yo era el único piloto de todos los autos, por lo que nadie puede ganar. Conduces un poco; tu, vete; corres hacia el otro auto; lo conduces un poco; no hay un avance real”.
Esto tiene mucho sentido para una empresa nueva que trata de mantenerse a flote, pero me encuentro pensando que Kallmeyer no se está dando crédito a sí misma por los años de trabajo preliminar que sentó al perfeccionar su apariencia y construir relaciones con los clientes. Si estamos hablando en metáforas aquí, me gustaría ofrecer una analogía alternativa: a fines de la década de 2010, la etiqueta era como un juego de fichas de dominó meticulosamente alineadas que esperaban que alguien pusiera algo grande e imparable en movimiento. En este caso, podría postular que el primer evento de volcado de bloques fue la apertura de la primera ubicación física de la línea en el vecindario del Lower East Side de la ciudad de Nueva York en 2019. Aunque la ubicación no estaba abierta al público mucho antes de que cerrara para la primera ronda de cierres, proporcionó una base para que la diseñadora se comunique directamente con sus clientes y atienda sus necesidades específicas y variadas mientras trabaja desde casa.
“Hicimos muchas promociones en los primeros días de la pandemia en nuestras prendas de punto”, recuerda Kallmeyer sobre la turbulenta primavera de 2020, cuando esencialmente convirtió su nueva boutique en un almacén y una oficina a cargo de uno. “Y en realidad lo que vendimos fue nuestros trajes, porque nuestra clientela principal seguía siendo una mujer que tenía que trabajar, e incluso si pasaba de una sala de juntas a una sala de Zoom, todavía necesitaba estar presentable”. (Como puede suponer, las ventas de blazers superaron las compras de pantalones durante este tiempo). Para junio, cuando el mundo comenzó a abrirse lentamente y se sintió seguro comenzar a tomar citas en persona nuevamente, Kallmeyer tenía una conexión más fuerte con sus compradores, y lo que quieren usar, que nunca antes. A medida que el negocio se volvía más y más ocupado, la industria en general comenzó a tomar nota: simplemente busque en Google la etiqueta y descubrirá que en los 12 años que ha existido, su mayor bombardeo de cobertura mediática ha sido en los últimos 12 meses; mientras tanto, obtuvo un lugar oficial en el calendario de la Semana de la Moda de Nueva York del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos por primera vez en febrero pasado, para la temporada Otoño/Invierno 2023.
La propia Kallmeyer, como era de esperar, no es ajena a dedicar tiempo y esfuerzo a lo que quiere. Nacida en Sudáfrica, pasaba los veranos con su abuela Rena en el barrio Riverdale de la ciudad de Nueva York entre programas intensivos de danza y patinaje artístico. “Era una mujer muy elegante, nunca la veías no en un conjunto a juego con joyas y todo eso”, recuerda la diseñadora, que pasó gran parte de su infancia y adolescencia [years] entrenando como intérprete profesional, pero incursionó en proyectos de costura para el hogar por diversión. “Así que me atrajo la moda desde una edad temprana, y luego, en mis años de formación, me involucré tanto en pasatiempos que estaban muy orientados al vestuario”. Aprovechó la oportunidad de hacer una pasantía para la marca (ahora desaparecida) Luca Luca a los 16 años, y estaba lista para comenzar a trabajar hacia una meta diferente: una carrera en la moda. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara estudiando en el London College of Fashion, seguido de trabajos en casas importantes como Proenza Schouler y Alexander McQueen, y finalmente conceptualizando su propia colección.
«Lo pienso [my brand] realmente surgió de la necesidad de crearlo y de ser una persona joven en Nueva York, interesada en la moda, salir del armario, o ni siquiera darme cuenta de que estaba saliendo del armario, e ir a lugares”, explica Kallmeyer. Como una creativa queer de veintitantos años que todavía estaba sintiendo su identidad y cómo el estilo jugaba con ella, a menudo le resultaba casi imposible encontrar piezas asequibles y cuidadosamente hechas que transmitieran la personalidad que quería presentar en el mundo. «Vivía en el Upper West Side, y había una cooperativa de Barney’s allí, y probablemente iba una vez a la semana solo para echar un vistazo a lo que había en la tienda e inspirarme y estar cerca de la moda», recuerda, señalando que casi todas las siluetas que le llamaron la atención tenían algún tipo de adorno o adorno para apagarla. “Y las únicas cosas que tenían elementos clásicos y bellamente diseñados eran cuatro veces el precio”.
Entonces, como tantos fundadores de compañías de moda, los diseños de Kallmeyer están en comunicación directa con lo que ella personalmente quiere usar: piense en pantalones aerodinámicos que alargan las piernas, camisas frescas y trajes separados que ella acredita como inspirados por sus pares en las comunidades LGBTQ+ que buscan opciones de ropa para ocasiones especiales que se sentían más fieles a ellos. Estos artículos no son económicos: la mayoría de las piezas cuestan poco menos de $ 500, mientras que un vestido o un abrigo probablemente cuesten más de $ 600 o $ 700, pero tienen un precio que se siente como una inversión factible para un guardarropa que uno planea crecer y construir. con el tiempo. En el transcurso de la última década y el cambio, Kallmeyer ha logrado un equilibrio consistente entre las energías masculinas y femeninas en sus creaciones, algo que está bien ilustrado esta temporada con una serie de corbatas elegantes combinadas con camisas abotonadas a juego que estaban por todo París. Semana de la Moda el pasado mes de febrero. Aún así, dice Kallmeyer, al final del día, tiene muchas más personas a considerar con cada decisión de diseño además de ella misma.
“Nosotros imaginamos completamente a una mujer. Tenemos una gran variedad de personalidades de clientes, trayectorias profesionales, edades, formas y tamaños, y somos extremadamente considerados con eso cuando diseñamos”, dice, señalando que alguna vez estuvo tan dedicada a facilidad de uso que se negó a producir nada que no se pudiera usar con un sostén hasta temporadas muy recientes. En muchos aspectos, su anticipación constante de los puntos débiles de un comprador proviene de sus propias inseguridades al sentirse un poco ajena a la industria. Como alguien que no podía verse a sí misma en lo que estaba en las pasarelas y en las tiendas, conoce el poder que conlleva descubrir prendas que se sienten como una extensión de la propia piel. “Me presento como una persona de la moda, pero durante mucho tiempo, no sentí que me viera entre los favoritos de la industria. Y creo que al salir del clóset, especialmente en Nueva York, te estás redescubriendo constantemente a ti mismo ya tu identidad a través del punto de vista de otras personas”, dice. “Ese desafío muy personal es en lo que estoy diseñando. Y el producto terminado es algo que las personas de cualquier identidad y experiencia tienen esta reacción visceral en la que se sienten vistos y como ellos mismos”.