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La moda no debería ser difícil de entender ni de llevar. Esa es la opinión del diseñador de Gucci, Sabato de Sarno, que presentó el viernes su tercera colección de ropa femenina en la Trienal de Milán sobre suelos lacados en rojo, el color que identifica a Gucci durante su mandato.
El objetivo de elevar lo cotidiano ha sido la intención del diseñador desde su primera colección. Y aunque el reinicio, tras siete años de maximalismo en la marca propiedad de Kering, fue una sorpresa para muchos, de Sarno se ha mantenido firme: sí, la moda es para expresarse, pero vestirse elegante no tiene por qué estar tan alejado de la realidad.
“Grandeza casual” es como describió De Sarno la colección primavera/verano 2025 en sus notas del desfile, y luego explicó entre bastidores que esto “significa usar [clothes how] “Que quieras y te guste, pero de una manera muy sencilla”. Esto resume su enfoque del diseño: nada es demasiado complicado para llevarlo o para entenderlo.
Puede resultar complicado traducir esto en campañas publicitarias impactantes o desfiles de moda, donde las piezas visualmente impactantes tienden a crear impresiones más duraderas. Eso podría explicar por qué el espacio del desfile, iluminado para imitar los tonos de una puesta de sol, parecía más íntimo esta vez. Los invitados, entre ellos Daisy Edgar-Jones, sentada junto a Dakota Johnson, y Kirsten Dunst, compañera de asiento del CEO de Kering, François-Henri Pinault, pudieron ver las prendas de cerca.
En la pasarela, se presentaron chalecos y pantalones elegantes con accesorios de joyería dorada que envolvían los brazos, cuellos y muñecas de las modelos. El diseño imitaba la forma del asa del bolso Bamboo 1947, un estilo de archivo que De Sarno reintrodujo esta temporada en laca y plexiglás. De Sarno afirmó que los bolsos, no la ropa, eran “la estrella del espectáculo”, un enfoque que tiene sentido, dado que la mayoría de los ingresos de la marca provienen de artículos de cuero y accesorios.
También se presentaron combinaciones de encaje y vestidos drapeados de estilo griego combinados con botas hasta la rodilla, por las que De Sarno claramente siente predilección, aunque esta vez eran un híbrido de mocasines, con la característica hebilla de la marca en la parte superior. Se presentaron texturas más pesadas, como gamuza, denim, cuero y estilos llenos de lentejuelas, al igual que colores sorprendentemente vibrantes como un estampado amarillo neón o mandarina ardiente. Para cerrar el desfile, hubo un cuarteto de looks: pantalones de pierna ancha con abrigos largos y cárdigans con el monograma de Gucci. “Estas nuevas formas y colores se deben usar de manera informal”, reiteró De Sarno.
A diferencia de los shows anteriores, el ambiente era innegablemente alegre. De Sarno recibió una ovación de pie mientras hacía una reverencia al ritmo de “Non voglio mica la luna” de la cantante Fiordaliso, que todos los asistentes italianos parecían conocer y cantar. “En mi último show en septiembre, tocamos [a remix of] “Ancora ancora ancora de Mina”, explicó la diseñadora. “Soy más joven que esas canciones, pero mi madre las escuchaba mucho cuando yo era niña, así que se me quedaron grabadas”.
El enfoque sentimental fue conmovedor, pero podría no ser suficiente para revertir la suerte de la marca. La caída de los ingresos de la marca ha sido un problema para la empresa matriz Kering: Gucci, con 10.000 millones de euros de ingresos el año pasado, representó la mitad de las ventas del grupo y dos tercios de los beneficios. Los ingresos de Kering ascendieron a 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2024, un 11% menos en términos comparables. Se vieron lastrados por Gucci, cuyos ingresos fueron de 4.100 millones de euros, un 18% menos en términos comparables.
El desafío es conseguir que la gente se entusiasme con los diseños de De Sarno, que ya llevan en las tiendas unos ocho meses, un problema que se ha visto exacerbado por una desaceleración más amplia del lujo. Al ver piezas como los abrigos adornados y las plataformas altísimas de sus colecciones anteriores llevadas por influencers y otros invitados fuera de la pasarela, pensé que se veían geniales. ¿Y no es vestirse para la realidad lo que De Sarno siempre ha buscado hacer?
Tal vez el problema haya sido crear una conexión significativa con la marca, que en última instancia alimenta el deseo. Eso es aún más crucial, dado que los precios promedio de Gucci aumentaron al menos un 4 por ciento durante el último mes, según las estimaciones del banco de inversiones Citi; uno se pregunta si la marca está haciendo lo suficiente para atraer a aquellos que no asisten a los desfiles. Con suerte, la reciente contratación del ex ejecutivo de comunicaciones de Louis Vuitton y Prada, Stefano Cantino, en un nuevo puesto de director ejecutivo adjunto ayudará.
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