‘Rosé all day’ está claramente pasado de moda, los que quieren celebrar el verano ahora brindan con un pet-nat o un vino de naranja† ¿De dónde viene la inmensa popularidad del vino natural? ¿Y es cierto que las resacas son menos intensas?
“¿Hacemos Wildman Piggy Pop, WahWah o Diligence Express? También me fue bien en Bum Bum Cha diferente la última vez”.
No, esta no es una oscura banda de post-rock discutiendo una lista de temas, son los millennials decidiendo qué botella de vino natural abrir. Después de todo, cualquiera que esté un poco atrasado se beberá turbio. en el paraíso† En los últimos años, la bebida a veces turbia, a veces ácida, a veces espumosa ha conquistado nuestra industria de catering, corazones y hashtags.
Hoy en día no se puede hacer brillar una mesa de terraza sin pet-nat (pétillant natural, KS)encontrarás un vino en cada menú con un mínimo de sulfitos e incluso festivales, donde la lager tibia suele ser el combustible, con copas reutilizables de vino natural a tener en cuenta enfadado† Los tenedores de libros están considerando cómo descontar suscripciones a cajas de descubrimiento cuidadosamente seleccionadas mientras BYOB hoy abraza que, si llegas con un vino de supermercado, te puedes beber esa botella tú solo.
Con una emocionante paleta de sabores y llamativas etiquetas, #vinosnaturales se ha convertido en auténticos símbolos de estatus entre los citadinos que están dispuestos a pagar unos euros más por un producto que les aporta capital cultural y, en sus propias palabras, menos resacas. Además, también se ve bien en su interior.
digno de instagram
“Cuando publico una botella con una etiqueta especial o un nombre bonito en nuestro Instagram, a veces recibo mensajes de personas que quieren comprarla de inmediato. No les importa cuál sea el regusto, o si esa botella cuesta sesenta euros, solo la quieren en casa”, dice un poco apenada Iphygenia Dubois, la sumiller e impulsora del Bar Brut en el Antwerp Eilandje.
Hace más de cuatro años, Dubois fue el primero en montar un bar especializado en vinos naturales en Amberes, adelantándose a la moda. Entró en el negocio cuando trabajaba para el restaurante De Vitrine de Kobe Desramaults, que ha estado sirviendo vinos naturales durante algún tiempo. “Originalmente fui fotógrafo de formación, por lo que, por supuesto, me atrajeron de inmediato las coloridas etiquetas, pero también el aspecto del vino en las botellas. Era una vista tan diversa visualmente, con tonos como de nubes y una rica paleta de colores. Cuando comencé a profundizar en él durante mis estudios de sommelier, me fascinó la intensidad de los aromas y las diferentes historias detrás de las botellas. Tuve la impresión de que había mucha más creatividad en él que en los vinos más tradicionales”.
En los últimos años, el residente de Amberes ha visto un aumento significativo en el interés por el vino natural, no con pesar. “Cuando el confinamiento nos obligó a cerrar, me temí lo peor, pero mi bandeja de entrada explotó con pedidos y personas que querían saber más sobre una bodega en particular o un método de cosecha. Notaste que todos estaban sentados en casa, que la gente abrió tranquilamente una botella al gusto en lugar de cortar vasos baratos en un café. Esto también se ha extendido a mis mesas: los clientes ahora realmente escuchan cuando vengo a explicarles los vinos que quieren pedir”, se ríe.
Ese sentimiento también se refleja en los números. Entre 2019 y 2020, la producción de vino natural aumentó alrededor de un 20 por ciento, significativamente más que el vino convencional. En 2020, la firma de investigación de mercado Grand View Research predijo que el consumo mundial de vino alcanzaría los mil millones de botellas por año para 2022. Hoy en día, se espera que el mercado del vino natural tenga un valor de alrededor de $ 21,5 mil millones con una tasa de crecimiento anual del 10 por ciento para 2022. 2030.
Velas en la vid
Es una tendencia que en sí misma era perfectamente predecible, porque encaja a la perfección en el patrón de compra del consumidor consciente que tiene debilidad por la ‘autenticidad’, que lee las etiquetas, compra vegetales orgánicos y de vez en cuando tiene un iniciador de masa madre en el alféizar de la ventana. . . Después de todo, el vino natural resiste la protección química de cultivos, la producción en masa y la adición de aditivos. Pero no se limite a decir vino natural a cada botella con una etiqueta ecológica.
Donde el vino orgánico o vino biodinámico está sujeto a reglas establecidas y los viticultores apuestan principalmente por cultivar la uva de la manera más natural posible y, por ejemplo, recolectar solo en ciertas posiciones de la luna, el vino natural va un paso más allá, explica Dubois. “Puedes tener un vino orgánico que ha sido cultivado con mucho cuidado, pero de acuerdo con las reglas aún puedes elegir entre más de 72 aditivos en la bodega para ajustar el sabor. El vino natural puede no estar sujeto a regulaciones, pero los principios básicos son tácitos pero universales: tanto en el viñedo como en la bodega, se elige la forma más natural (amigable) de llegar al producto final”.
Eso significa que no hay herbicidas ni pesticidas -algunos agricultores incluso mantienen alejados a los insectos usando halcones o velas encendidas en caso de heladas severas- pero también, por ejemplo, recolección manual, usando barriles de roble de segunda mano o incluso ánforas de arcilla, conservando el producto tal como es. se crea en tus manos, sin omitir ni añadir nada, aunque siempre hay que añadir un mínimo de sulfito para estabilizar el vino y garantizar su transporte y conservación. “Pero donde a veces puedes dejar a un tal Brunello durante veinte años, esa no es realmente la intención con el vino natural”.
“En principio es una vuelta a lo básico, a la forma en que ya se hacía el vino hace 8.000 años y que poco a poco hemos ido perdiendo”, afirma la sumiller Renske De Maesschalck, que hace unos meses abrió las puertas de la tienda de vinos y aperitivos juntos con la socia comercial Barbara Goffaerts Pompette abrió en el área de la estación Genste. Su oferta se compone en gran parte, pero no exclusivamente, de vinos naturales. “No me importa qué etiqueta lleva la botella, sino si la bodega quiere dejar que la calidad del terruño y la uva hablen en el producto”.
De Maesschalck, que se formó como ‘sommelier-conseil’, quedó impresionado por el impacto que el sector del vino tenía en la naturaleza. “En las décadas de 1970 y 1980, era uno de los sectores agrícolas más contaminantes sin tener en cuenta la biodiversidad. En Francia, por ejemplo, el sesenta por ciento de todos los pesticidas vendidos fueron a los viticultores, donde la prevalencia del cáncer también fue mucho mayor”.
“Creo que nos hemos dado cuenta mientras tanto de que tenemos que tratar con el suelo que usamos para cultivar alimentos de una manera diferente. Para mí esa es la esencia: suelo sano, plantas sanas y un proceso de producción consciente en el que ya no tienes que interferir demasiado para compensar el hecho de que recogiste demasiado pronto, demasiado tarde o con demasiado descuido”.
Puro y punk
Porque no se puede usar ningún cóctel de aditivos para mantener la paleta uniforme, cada botella de ‘Brutal!!!’, ‘Lune Juice’ o ‘Putes Féministes’ tiene un sabor diferente al anterior. Si bien eso suele hacer retroceder a los amantes del vino clásico, para los entusiastas del vino natural es parte del encanto. Hace que beber vino sea más emocionante, desafiante, más puro y más punk. Los pequeños viticultores desconocidos, la vinificación sobria, las etiquetas sucias y el aroma a veces funky; todas las razones por las que el vino natural fue descartado como jugo de uva rancio para los calcetines de lana de cabra hace veinte años son la fuerza impulsora detrás de las ventas de hoy. El precio más alto también exige un enfoque más sofisticado que “¡vinos! nosotros-nes!” porque por al menos veinte euros la botella simplemente no se va a levantar sin pensar. Esto también encaja a la perfección con el espíritu de la época.
La popularidad del movimiento ‘todo elegante, nada desagradable’ también está siendo impulsada por gurús de la salud que creen que es la forma saludable de beber. Dry Farm Wines, el distribuidor más grande de vino natural en los EE. UU., vende su producto con términos publicitarios como a prueba de dietas paleo y ceto y baja en carbohidratos, y está dirigida a personas que desean “optimizar su comportamiento de bebida”, “piratear el proceso de envejecimiento” y “difundir la creatividad y el amor a través de microdosificación”, que tiene que ser la descripción más elegante de “un poco borracha” jamás lanzada al mercado.
Nuestras terrazas también se hacen eco de la convicción de que el vino natural no provoca resacas, o en todo caso resacas menos severas, afirmación que lamentablemente los toxicólogos desmienten. Las personas intolerantes a los sulfitos pueden tener una experiencia más agradable, pero la verdadera resaca la provoca el porcentaje de alcohol del producto, que no necesariamente es menor con el vino natural que con el vino convencional.
En otras palabras, si te tragas siete vasos de Zero/Zero, te despertarás con la cabeza chisporroteante y el estómago agrio, del mismo modo que aumentarás el impacto ambiental de tu vino ecológico si solo dejas volar las oscuras etiquetas australianas. para anotar en tu próxima parrillada.
Identidad embotellada
Sin embargo, el consumo consciente va más allá del impacto sobre el medio ambiente o su salud.
“Dentro de un mercado saturado, te das cuenta de que las personas buscan constantemente lo más destacado, las marcas con una historia especial, el producto que es ligeramente diferente”, dice Tim Smits, profesor de comunicación de marketing en KU Leuven. “Eso lo ves con las zapatillas, lo ves con el café, con la cerveza, y ahora lo ves también con el vino. Donde esto solía estar limitado al empaque, por ejemplo, una botella de vodka que se colocó en una funda de edición limitada, ahora también se refiere al producto en sí. Debe contar una historia, no solo sobre el origen, el proceso de producción o incluso el mensaje político, sino por extensión también sobre uno mismo”. En ese sentido, una botella de vino natural dice lo mismo que una bolsa de tela de The New Yorker o una pegatina de “un coche menos”. Ella indica que eres un ser humano del mundo, que sabe lo que está pasando en ese mundo y que también le importa una mierda y está dispuesto a pagar más por ello. Es identidad embotellada, capital cultural, punto de vista moral con parada.
Es en esto que los amantes del vino natural encuentran su devoción: es más que embriagarse con los tiempos y mostrar hermosas etiquetas en la vitrina. Beber vino natural es una forma de luchar contra el Complejo Industrial del Vino, escribió una revista clandestina de vinos naturales. Porque, por supuesto, hay revistas clandestinas de vinos naturales. “El vino natural es cuidado personal”, escribe The New York Times. “Es un contramovimiento cultural cuya apreciación se extiende más allá de las proporciones alcohólicas”. Es resistir la homogeneización del mundo del vino impulsada por las mismas narices prominentes (generalmente blancas, masculinas) que hacen que los vinos se parezcan cada vez más.
Pero, por supuesto, todas esas Grandes Creencias también conllevan cierto esnobismo, dice De Maesschalck. “Veo el mismo elitismo de las personas que solo beben Châteauneuf-du-Pape volver a las personas que exigen que su vino sea lo más natural posible, mientras trato de encontrar una solución intermedia. Nunca lo forzaré, pero siempre pregunte si los clientes están abiertos a probar un vino natural que corresponda a su denominación favorita, por ejemplo. De esta manera también haces que el vino natural sea más accesible. Porque el interés está ahí, también entre el público mayor”.
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