El hotel real genera revuelo en la costa mediterránea de Marruecos

Incluso fuera de temporada, el Royal Mansour, en la costa mediterránea de Marruecos, cuenta con 450 empleados impecablemente vestidos. Satisfacen las necesidades de los huéspedes alojados en sólo 55 suites y villas y visten, según mis cálculos, 17 estilos distintos de uniforme.

Los mayordomos visten impecables trajes beige, los camareros blusas de seda verdes y el hombre que conduce el carrito de equipaje deslumbra con un uniforme rojo brillante con gorra a juego. Para el personal de conserjería, los ingenieros, las amas de llaves de distintos rangos y también para el servicio de habitaciones hay trajes especiales, en su mayoría de colores discretos.

El misterio es: ¿dónde se esconden todos? Puede pasear por la hermosa playa de arena recogiendo conchas de colores vibrantes, o andar en bicicleta por los senderos a través de los hermosos y bien cuidados jardines del hotel, y sentirse prácticamente solo. Algunos saludadores y jardineros (con sus propios trajes rústicos) están repartidos por todas partes, pero no hay nadie yendo y viniendo entre el vestíbulo y las villas de color arena. Incluso los mayordomos privados parecen invisibles y aparecen como por arte de magia sólo cuando se requieren sus discretos servicios.

Sólo más tarde resuelvo el enigma de la desaparición del bastón. Debajo del complejo hotelero hay una red secreta de túneles. Fuera de la vista y fuera del alcance del oído, los miembros del personal revolotean en vehículos bajo la superficie, subiendo en ascensores exclusivos para entregar champán y bandejas de dulces marroquíes, acolchar almohadas y colocar las toallas junto a la piscina. No se trata tanto de arriba-abajo como de superficie-subterráneo.

Si es un servicio digno de un rey, no es coincidencia. El hotel es propiedad de Mohammed VI, monarca de Marruecos desde 1999. En 2010 inauguró el Royal Mansour en Marrakech, una celebración sin escatimar gastos de la artesanía marroquí, recién construida pero con franjas de intrincados zellij mosaicos y yeserías tradicionales esculpidas a mano. En lugar de habitaciones, sus huéspedes se alojan en sus propios riads privados, dispuestos en una especie de simulacro de la medina. Algunos visitantes han encontrado algo inquietante en la forma en que el color y el caos de la ciudad real han sido sustituidos por el silencio con aroma a jazmín, pero el hotel ha sido un éxito, atrayendo a una serie de celebridades y con tarifas de habitaciones que rara vez bajan de £ 1,300 por noche.

En abril de este año se inauguró un segundo Royal Mansour, una torre revestida de mármol en el centro económico y financiero del país, Casablanca. Y ahora el grupo hotelero real ha inaugurado su primer hotel de playa, aquí en Tamuda Bay. Es poco probable que el rey se quede (tiene un bonito palacio junto a la playa justo al lado), pero amigos y miembros de su familia aparentemente fueron visitantes frecuentes en el período previo a la inauguración oficial el mes pasado.

Si los movimientos del personal son un secreto bien guardado, también lo es, a su manera, la costa mediterránea de Marruecos, al menos fuera del reino. Con las montañas del Rif arqueándose al fondo, se extiende a lo largo de casi 400 kilómetros, desde el enclave español de Ceuta hasta la frontera con Argelia en el este.

Aunque la costa atlántica y ciudades como Essaouira, Agadir, Oualidia y Taghazout son más conocidas internacionalmente, el tramo de costa mediterránea alrededor del Royal Mansour y la pequeña ciudad de M’diq resulta ser donde pasa la jet-set del país. sus veranos, comiendo sardinas locales en restaurantes de playa y alimentando a los jabalíes que bajan de las laderas boscosas.

En octubre, cuando lo visito, el rey y su séquito ya se han ido, los jabalíes se han ido y el alboroto se ha calmado. Sin embargo, la temperatura sigue siendo de unos gloriosos 27 grados y el cielo y el océano, al menos durante mi estancia, son improbables tonos de azul ininterrumpido. A solo tres horas de vuelo desde Londres, más un viaje de 90 minutos desde el aeropuerto de Tánger en el automóvil eléctrico del hotel, lo convierte en una escapada de invierno viable (especialmente teniendo en cuenta que las tarifas siguen siendo muy inferiores a las de la propiedad de Marrakech).

Llego por la noche y me llevan en un carrito de golf a mi habitación. El complejo del hotel se extiende unos 800 metros a lo largo de una amplia playa privada de arena fina. Por la mañana, el océano está a una tranquila caminata de 60 segundos, suponiendo que uno no se encuentre cerca de la piscina.

Una serie de edificios de poca altura albergan cada uno entre cuatro y ocho suites; Las siete villas están distribuidas para disfrutar del aislamiento y su zona de playa está aún más escondida por las dunas de arena. Si caminar hasta el vestíbulo principal parece demasiado largo, los huéspedes pueden hacerlo en un carrito de golf (cortesía del hombre de rojo) o en bicicleta. Dondequiera que abandones tu bicicleta, misteriosamente termina nuevamente junto a tu suite, como si la hubieran entregado duendes invisibles.

Aunque la decoración es opulenta, los azulejos y las alfombras tejidas son de colores apagados y bastante relajantes. Durante el día, la luz que contrasta con las líneas nítidas de las paredes de los edificios del hotel tiene una calidad austera, propia de David Hockney. A medida que se pone el sol, los azules y beiges se confunden con el océano, la arena y el aire violáceo de la noche.

El hotel cuenta con varios restaurantes (incluido uno español, uno francés y uno italiano) y un enorme spa en dos plantas que ofrece tratamientos tanto terapéuticos como hedonistas. Los niños son bienvenidos. Los niños de entre cuatro y 12 años pueden alojarse en un club infantil, decorado casi con tan buen gusto como las habitaciones para adultos, donde se entretienen, según el hotelero, con clases de caligrafía, música y cocina, y sin duda con videojuegos y dibujos animados cuando sus padres están de espaldas.

Un día, hago un recorrido por la cercana ciudad amurallada de Tetuán, a 25 minutos en coche y a unos 40 kilómetros al sur del Estrecho de Gibraltar. Hogar de unas 380.000 personas y una medina declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una joya inesperada. En el siglo II a. C., los primeros habitantes de la región comerciaron con los fenicios y luego fueron colonizados por romanos y bereberes, pero la historia moderna de la ciudad comenzó en el siglo XV cuando fue colonizada por musulmanes y judíos de Andalucía. Cuando los últimos moriscos fueron expulsados ​​de España entre 1609 y 1614, muchos llegaron a Tetuán, a la que a veces se la conoce como “la hija de Granada”. En 1913 se convirtió en capital del Protectorado español del norte de Marruecos, que duró poco más de 40 años.

Hoy en día es un lugar agradable para pasear, una curiosa mezcla de art déco en un blanco deslumbrante, pesadas puertas andaluzas y riads marroquíes, con sus patios ajardinados. cafeterias españolas vendiendo bocadillos y café negro fuerte se encuentran al lado de establecimientos que ofrecen pasteles dulces y té de menta almibarado. La medina laberíntica, con sus barrios judío y musulmán, es una mini-Marrakech, posiblemente más interesante porque menos turística.

Marruecos está empezando a comercializar la costa mediterránea en el extranjero y se han abierto varios grandes hoteles en este tramo de costa, entre ellos el St Regis y el Ritz-Carlton. Pero si su idea del lujo es un séquito invisible de personal clandestino y un monarca como vecino ocasional, entonces probablemente sólo haya una opción.

David Pilling es el editor de África del Financial Times

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