El auge de los viticultores negros en Sudáfrica

Treinta años después de la abolición del apartheid en Sudáfrica, los agricultores blancos todavía poseen la mayor parte de las tierras agrícolas. Sin embargo, hay un cambio cauteloso: el número de bodegueros negros está aumentando. “Me hace feliz ver aquí caras que se parecen a la mía”.

La guía turística Tuanni Price estudia atentamente los rostros de sus tres clientes. Troy Joshua, Jamila y Mudiwa Jabulani beben con cuidado de su copa de pinot noir. El hombre cierra los ojos, las dos hermanas fruncen el ceño ante los espectaculares picos de las montañas que se elevan sobre los cercanos viñedos de Stellenbosch.

Aunque los estadounidenses asienten con aprobación después del primer sorbo de vino, no hay un juicio directo e inmediato. “No tengas miedo de decir lo que piensas”, le dice Price con empatía a su grupo. “La cata de vinos está fuertemente influenciada por la cultura europea, por lo que los negros a menudo no se atreven a decir que un vino les recuerda a cultivos típicos africanos como la okra o la raíz de yuca”. Una pena, dice Price. “Ninguna referencia es incorrecta”.

Price lleva años ofreciendo recorridos por regiones vinícolas; primero en el sur de Estados Unidos y desde 2018 aquí, en la provincia de Western Cape en Sudáfrica. Con su agencia de viajes responde al creciente interés por el vino elaborado por viticultores negros: muchos de sus clientes son americanos negros. El recorrido que ofrece hoy a sus tres compatriotas (los tres son de Chicago) los lleva por tres empresas vinícolas de propiedad negra.

Buscan una auténtica “experiencia africana” y quieren enfáticamente una experiencia de viaje que no esté hecha para turistas europeos. La clientela de Price también considera importante que su dinero vaya a los sudafricanos negros, que fueron oprimidos por el régimen del apartheid hace unas décadas.

Las consecuencias del apartheid, el sistema en el que los sudafricanos negros y “de color” eran tratados como ciudadanos inferiores por los africanos blancos, todavía son visibles en la industria del vino.

Una investigación realizada por la Oficina Sudafricana de Investigación Económica muestra que el 79 por ciento de las tierras agrícolas privadas en Sudáfrica todavía son propiedad de agricultores blancos. Mientras que el 80 por ciento de la población es negra o de color, los sudafricanos negros poseen sólo el 2,5 por ciento de las tierras agrícolas utilizadas para el cultivo de uvas para vino. Sin embargo, se está produciendo un cambio cauteloso: Sudáfrica tiene 83 viticultores negros, un aumento de más del 20 por ciento en comparación con 2019.

Producto de lujo

Según Rüdger van Wyk, el enólogo que recibirá hoy a Price y su compañía en la sala de degustación de la bodega Stark Condé, el aumento del número de enólogos negros está relacionado con los cambios demográficos de Sudáfrica. Desde la abolición del apartheid, cada vez más sudafricanos tienen acceso a la educación superior, afirma alegremente el enólogo. “Los sudafricanos negros ya no son una mayoría oprimida”, continúa mientras camina de regreso al restaurante de la finca vinícola. “Ahora que tienen más poder adquisitivo, también se interesan más por productos de lujo como el vino”.

Van Wyk, que con su pelo corto y su gran pecho parece un poco un jugador de rugby, trabaja desde hace años para la bodega Stark Condé en Stellenbosch. Entró en el sector del vino en 2014 a través de un programa de protección para jóvenes de entornos desfavorecidos. En 2018 ganó el premio al mejor enólogo joven de Sudáfrica. La pareja estadounidense blanca que dirige Stark Condé premió a su empleado premiado: ese mismo año le permitieron crear su propia marca de vino bajo la bandera de la empresa matriz. Así nació Kara Tara Wines, que lleva el nombre del río que atraviesa el lugar de nacimiento de Van Wyk, George.

Aunque el número de viticultores como Van Wyk crece constantemente, el porcentaje de tierras vitivinícolas que poseen apenas aumenta. Explica que los viticultores negros como él todavía dependen de los terratenientes blancos. Son propietarios de las tierras agrícolas, de las uvas que en ellas crecen y de las máquinas y barricas necesarias para elaborar vino. Las tierras agrícolas para producir vino son escasas y, si se venden, resultan demasiado caras para que muchos productores sin capital inicial simplemente las compren.

Según Van Wyk, debido a la falta de tierras agrícolas y al mismo tiempo al creciente interés por los enólogos (negros) y las marcas de vino más pequeñas que crean, cada vez más enólogos urbanos que han ganado su dinero en otros lugares y están montando una marca de vino en la ciudad. “Compran las uvas a un agricultor y alquilan el equipo a otro”, dice Van Wyk. ‘De hecho, ni siquiera tienen que estar presentes durante la cosecha, la elaboración del vino o el embotellado. De esta manera, subcontratan los dolores de cabeza asociados con el proceso de producción.’

Enólogos de color

El hecho de que los bebedores y elaboradores de vino ya no sean todos blancos también se demuestra en el almacén de vino de olor ligeramente ácido de la finca vinícola Kaapzicht en Stellenbosch, un espacio que hoy se ha convertido en una sala de degustación para el festival del vino Nobile Vice. Se han instalado treinta pequeños puestos entre gigantescos barriles de vino, donde los enólogos dejan probar sus vinos a unos cientos de visitantes. Durante los dos días del evento, los visitantes podrán degustar vinos de sesenta bodegas. Cinco enólogos son de color.

Entre ellos se encuentra Gynore Hendricks, enólogo asistente de Great Heart Wines. Se describe a sí misma como “de color”, la designación utilizada durante el apartheid para las personas de origen multirracial. Hoy, junto con su colega Eben, que también es de color, sirve dos vinos blancos y cuatro tintos, mientras los invitados que pasan traen sus propias copas. “Nuestra marca de vino es más inclusiva que muchas de las otras aquí”, dice con orgullo: en Great Heart, los miembros del personal negros y de color reciben acciones de la bodega a cambio de un servicio leal. “Y nuestra junta directiva incluye personas de todos los niveles de la empresa”.

La historia de marketing detrás de la bodega es bien recibida por el puñado de visitantes negros que asisten al festival del vino. “Es bueno ver aquí caras que se parecen a la mía”, dice la visitante del festival Nicole Damonsia. Tuvo que aprender a beber vino. “Durante el apartheid, beber vino era visto como algo solo para los ricos ropa blanca‘, una idea que todavía tienen muchos sudafricanos negros, dice Damonsia.

Muchos de sus amigos prefieren beber ron y sidra, aunque Damonsia a veces logra convencerlos de hacer una modesta cata de vinos en la mesa de su cocina. Sin embargo, ella no los lleva a un “evento blanco” como Nobile Vice. “Me siento bien conmigo misma”, explica, “y estoy orgullosa del color de mi piel. Pero mucha gente todavía tiene que cruzar un umbral mental.’ El racismo institucionalizado del pasado todavía existe, afirma. “Puede que el apartheid haya sido abolido, pero muchos sudafricanos negros sienten que no se les permite beber vino, que no son bienvenidos en lugares donde normalmente sólo van los blancos”.

Desde detrás de su puesto de vino de madera, Hendricks escucha la historia de Damonsia y asiente con la cabeza. Mientras Damonsia y su esposo se sumergen en los vinos expuestos, Hendricks explica que ella también tuvo que superar bastantes obstáculos. Sus padres vivían entre los viñedos de Swartland, pero nunca bebían vino. Sin embargo, la industria del vino ejerció una influencia inexplicable sobre Hendricks.

“Cuando comencé mi formación en vinos, nunca había probado vino”, dice Hendricks, sonriendo. Su estancia en Elsenburg, el instituto agrícola donde realizó una formación de tres años como enóloga, le pareció “bastante intimidante”. Ella era la única estudiante de color allí. “La mayoría de los estudiantes del curso tienen antepasados ​​que han trabajado en el sector vitivinícola durante generaciones”, afirma. “Lo único que tienen que hacer es conseguir un trozo de papel y luego podrán empezar a trabajar en la granja de su familia”.

Ciclo intergeneracional

En un país donde el vino ha sido cultivado por familias blancas durante siglos (en 1655, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales plantó las primeras vides cerca de Ciudad del Cabo), muchas explotaciones vinícolas siguen siendo empresas familiares que se transmiten de generación en generación. También se esperaba que los niños nacidos en familias negras en la región vinícola siguieran los pasos de sus padres: durante siglos fue la norma que los hijos de recolectores de uva y trabajadores agrícolas negros trabajaran en las mismas granjas que las generaciones que les precedieron.

Un destino similar le estaba reservado a Paul Siguqa, de 43 años: su madre trabajaba como recolectora de uvas en los viñedos de Franschhoek. “Ella me dijo: eres el último Siguqa que trabaja como vendimiador”, dice el Siguqa de voz suave y camisa azul, en su terraza con vistas al valle vinícola cerca de Franschhoek. “Ella intentó romper el ciclo intergeneracional.” Nomaroma Siguqa envió a Paul a la escuela, lo que finalmente le permitió estudiar y luego amasar una fortuna en la industria de los medios de Johannesburgo.

En 2019 llevó ese dinero a Franschhoek, el pueblo vinícola donde creció. Junto con su amigo de la infancia y enólogo Rodney Zimba, visitó fincas vinícolas que potencialmente podrían hacerse cargo. Su mirada se posó en una finca situada en la carretera principal, un lugar estratégico frecuentado por enoturistas. Siguqa compró la plantación a los descendientes de una familia de vinos blancos en la sexta generación, quienes ya no veían ningún propósito en el terreno abandonado que habían heredado.

La compra y renovación completa tanto de la finca como del terreno agrícola costó el equivalente a 1 millón de euros. Cuando Siguqa y su personal explican los vinos a los visitantes de su finca, surgen sutiles referencias a los antecedentes de Siguqa. Por ejemplo, la etiqueta del vino presenta un cálao del sur, una referencia al signo del clan de la familia de Siguqa. El vino más caro de la gama, el espumoso Nomaroma Méthode Cap Classique, lleva el nombre de su madre.

Sin embargo, la etiqueta de los vinos de Siguqa todavía lleva “Klein Goederust”, el nombre que lleva la finca vinícola desde 1905. “Aquí hay mucha historia”, explica Siguqa, señalando los edificios antiguos de su propiedad. ‘Como sudafricanos negros, hablamos regularmente sobre el dolor que nos causaron los colonos cuando borraron nuestros nombres de los libros de historia después de su llegada. ¿Deberíamos entonces hacer lo mismo? Las generaciones que nos crearon esta finca vitivinícola han dejado su huella. Apenas hemos comenzado y tendremos que construir nuestro propio legado en los próximos años”.