El acuerdo de mezclilla se ha completado y planea expandirse internacionalmente.


El objetivo del Dutch Denim Deal era aumentar la proporción de algodón reciclado posconsumo (PCR) en los productos de mezclilla, especialmente los jeans. Después de tres años de colaboración, el proyecto en Ámsterdam ha llegado a una conclusión positiva. El comité directivo del acuerdo, compuesto por seis miembros, explicó los hallazgos, los desafíos y los próximos pasos. El mensaje: la mezclilla es definitivamente reciclable. Por eso ahora está prevista la expansión internacional.

Es posible: los objetivos del acuerdo denim casi se han logrado

53 firmantes públicos y privados lograron cruzar la línea de meta del acuerdo. Las nuevas medidas cuantitativas para 2022 afectan a las marcas y minoristas participantes. Desde 2020 trabajan juntos para que el cinco por ciento de contenido de PCR se utiliza en sus nuevas colecciones de mezclilla. Al principio sólo el ocho por ciento de los participantes podía hacerlo, pero después de tres años la cuota del denim en el mercado holandés ha aumentado hasta el 39 por ciento, según el resumen de FFact presentado durante el evento. En el mercado internacional, la proporción incluso aumentó del doce por ciento en el año base 2020 al 53 por ciento a finales de 2022. El estándar es particularmente más alto para los jeans: el 41 por ciento de la producción holandesa de los participantes y el 53 por ciento de la producción internacional de jeans contienen al menos 20 por ciento de PCR. Un objetivo secundario del acuerdo sobre mezclilla era producir tres millones de jeans más sostenibles a lo largo del proceso. Esto tuvo más que éxito a nivel internacional, pero la directiva resultó ser demasiado ambiciosa para el mercado holandés. Las cifras de producción de los participantes siguieron siendo demasiado bajas.

Los objetivos reales del acuerdo se refieren al reciclaje mecánico (corte y fibración) de los residuos textiles de algodón, pero los participantes también consideraron las posibilidades del reciclaje químico (fundir y disolver): dentro de cinco a diez años todo el mundo se ocupará de este tema. , afirmó un productor de hilo durante el evento. La variante química también ofrece soluciones para reciclar fibras no celulósicas o textiles contaminados.

Expansión internacional a la vista

La asociación holandesa de ropa Modint estima que las marcas holandesas de mezclilla producen 27 millones de jeans al año. El Denim Deal demostró que las materias primas recicladas son una opción viable. Pero en todo el mundo el mercado abarca entre dos mil y seis mil millones de pares de vaqueros. La cadena denim también está muy globalizada. El acuerdo comenzó como una iniciativa holandesa, pero pronto se unieron partes de Turquía, Pakistán, Egipto, Bangladesh, Suiza y Estados Unidos. Por lo tanto, el siguiente paso lógico es pensar en toda la industria y “utilizar” la fórmula del acuerdo de mezclilla a nivel internacional, según el comité directivo.

El plan estratégico prevé la apertura de centros internacionales en nodos geográficos del mercado del denim: primero en la región EMEA, luego en América del Norte y del Sur, India y finalmente en la región APAC. La estructura es similar a la del Acuerdo Holandés, con un comité directivo compuesto por representantes de los sectores público y privado, seguimiento anual y una plataforma para proyectos piloto e intercambio de conocimientos. La gran visión es trabajar paso a paso hacia un estándar mundial para los jeans: un contenido mínimo de PCR del 20 por ciento. El primer hito está previsto para finales de 2025. Entonces se deberían haber producido 300 millones de vaqueros en esta proporción.

El objetivo final de mil millones de vaqueros (300.000 toneladas de fibras PCR) es muy ambicioso, como lo demuestra el repentino revuelo en la sala durante el acto de clausura. Pero según Nicolas Prophte (vicepresidente del Denim Center de PVH), que presentó el plan de expansión, la cifra debería ser, sobre todo, lo suficientemente inspiradora como para atraer a los jugadores del denim de otros países. El plan de expansión también tiene en cuenta el uso del 80 por ciento restante con algodón renovable. Para medir mayores avances, se necesitan indicadores confiables y colaboración con los mejores proveedores. La red creada con la ampliación del acuerdo debe mantenerse unida mediante una plataforma educativa; también están previstas directrices de diseño ecológico. Para muchos diseñadores, los textiles PCR son todavía nuevos y el proceso de diseño implica procesos completamente diferentes. «Utilizar material reciclado y ampliar la vida útil de los productos suena a contradicción, pero debemos incorporar la economía circular en nuestro diseño», afirma Prophte.

Partes extranjeras ya han mostrado interés en su propio acuerdo sobre denim. Los ministerios turcos de Medio Ambiente y Comercio están «ansiosos» por participar, según Arnout Passenier, del Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua de Holanda, que ha estado presente desde el principio: «Aún no hay acuerdos concretos sobre Denim 2.0 a la vista, pero Passenier no tiene preocupaciones: «La red no se desmoronará al finalizar este acuerdo, sabemos dónde encontrarnos y hay mucho apetito a nivel internacional». Sin embargo, la financiación aún no está clara. El Denim Deal original era un Acuerdo Verde del gobierno holandés, apoyado con miras a hacer que los Países Bajos sean climáticamente neutros para 2050. Roosmarie Ruigrok, coordinadora del Denim Deal, señala que este apoyo ya no existirá en un posible seguimiento.

El negocio del denim está cerrado. Imagen: Denim Deal, Foto: Rosa van Ederen.

La PCR es más cara y tiene obstáculos adicionales que superar

Una encuesta realizada a los participantes en el acuerdo reveló varios conocimientos nuevos que deberían incorporarse en acuerdos de mezclilla posteriores, como la importancia de un entorno seguro para el intercambio de conocimientos. Hubo una atmósfera de confianza tanto en las reuniones en línea como fuera de línea, y los participantes se comunicaron abiertamente, informa FFact. Las marcas no están acostumbradas a compartir conocimientos de forma tan abierta.

Sin embargo, todavía existen desafíos que no solo frenan la ampliación de las fibras PCR en mezclilla sino que también aumentan el precio, como las barreras a la exportación. Los materiales de desecho a menudo no pueden simplemente cruzar la frontera para ser procesados ​​en las instalaciones designadas. Según los participantes, también debería haber una clase media madura de empresas de clasificación y fabricantes de fibras y más claridad en las especificaciones de PCR. Por el momento, las ideas sobre lo que deben cumplir el material original y el material final siguen siendo muy diferentes.

Si bien la calidad de los residuos textiles industriales reciclados es relativamente constante, este no es todavía el caso de la PCR. Así lo demostraron varios proyectos piloto que se llevaron a cabo hasta el final del negocio del denim. Para alcanzar la calidad del denim convencional aún queda mucho por hacer, como hacer que los procesos de clasificación sean más precisos y rápidos y facilitar la determinación del origen de los residuos textiles. También es necesario aumentar la calidad y el volumen de los textiles recogidos. Pero hasta ahora los consumidores no son suficientemente conscientes de su papel en esta cadena de proceso. En los Países Bajos, los textiles normalmente se tiran a la basura normal en lugar de al contenedor de ropa. Como resultado, en los Países Bajos sólo se recicla el doce por ciento de los residuos textiles. Al mismo tiempo, la gente necesita construir una imagen más positiva del material reciclado en la ropa nueva para poder comprarla más rápidamente. También es necesario ajustar las expectativas de precios de las marcas. Al estimular la oferta y la demanda de PCR, se puede aumentar la producción y reducir el precio.

Problema: contaminación por poliéster

Sin embargo, todavía queda un problema sin resolver entre los proveedores de mezclilla: la contaminación de la materia prima con fibras no celulósicas como la licra o el poliéster, comunes en los jeans. Los tintes índigo solo se adhieren a fibras de celulosa como el algodón, mientras que el poliéster no absorbe el tinte y crea puntos blancos en el tejido PCR azul. «Puedo producirlo, pero nadie lo comprará», es la conclusión hasta ahora de Besim Ozek. Según el director estratégico de la tejedora turca de denim Bossa, la contaminación del poliéster es una de las principales razones por las que las marcas prefieren recurrir al reciclaje con residuos industriales. Enfoque de residuos: Algodón reciclado preconsumo. Debido a todos los pasos adicionales, este material es al menos dos dólares más barato que las variedades PCR. «Hay que cortar todas las piezas con hilo de coser de poliéster y el peso de los cuatro paneles del pantalón que están «Lo que queda es sólo el 40 por ciento del peso de la mezclilla. Así que el 60 por ciento todavía va a la basura». Besim puede procesar hasta el tres por ciento de fibras no celulósicas. Este porcentaje suele ser mayor debido a las necesarias fibras elásticas y de poliéster. El mayor problema es que la composición se desconoce de antemano: “Proviene del consumidor, por eso ya no hay etiquetas. Sólo veo lo grave que es la contaminación después del teñido».

Por lo tanto, para un reciclaje mecánico eficaz a gran escala, es fundamental mejorar la recogida y la clasificación, al igual que el desarrollo de materiales alternativos para el estiramiento. «El Denim Deal involucra a muchas partes diferentes que pueden encontrar soluciones aquí», dice Passenier, «lo cual es realmente único a nivel internacional. Si el acuerdo se expande y otros gobiernos participan, será aún más interesante».

La búsqueda de «PCR como estándar global» requiere un movimiento en el lado de la oferta y la demanda. Esto hace que las responsabilidades en la historia de la ampliación no estén claras. En la búsqueda de la forma correcta de Denim Deal 2.0, surge la misma pregunta una y otra vez. Tengo que preguntar: ¿Nos estamos esperando el uno al otro?

El monitor final para 2023 se lanzará en 2024.

Esta publicación traducida y editada apareció anteriormente en FashionUnited.nl.



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