Los colores alegres de las colecciones de verano no pueden ocultar la tensión en los días de pedido en Düsseldorf. La situación es delicada: Muchos fabricantes de ropa se arriesgan y han bloqueado materias primas para poder entregar a tiempo. Al mismo tiempo, no está claro cuánta moda quieren comprar los clientes ante las preocupaciones por la inflación en los próximos meses. ¿Cómo ven los minoristas y las marcas la ronda de pedidos para la próxima temporada SS23? Una visita a Digel a través de Marc Cain a Gerry Weber.
Cadena de suministro caótica
Las chaquetas para la temporada otoño/invierno siguen colgadas en el stand de Dietmar Krause. Las chaquetas de la colección SS23 siguen atascadas en la aduana de Düsseldorf, las camisetas incluso en la aduana de Estambul. Pero el dueño de la agencia de moda del mismo nombre trata de sacar lo mejor de la situación y todavía se presenta en el Supreme en Bennigsen Platz en Düsseldorf después de que tuvo que cancelar las ferias comerciales en Florencia y Berlín.
Él no es el único que informa que faltan piezas de muestra debido a problemas en la cadena de suministro. Partes de la colección tampoco están todavía colgadas en el showroom de otras marcas, porque faltaban telas o el proveedor de las cremalleras está ubicado en Ucrania. Muchos encuentran que la situación en la cadena de suministro se ha vuelto aún más difícil.
“Hay una mala noticia tras otra. Pero tenemos que enarbolar la bandera y seguir adelante, no hay otra manera”, dijo Krause el viernes y espera que la colección salga de la aduana de Düsseldorf. Pero el bon vivant de Munich no deja que su buen humor se lo quite cuando muestra las chaquetas de Dennis Koo al momento siguiente. “Bonitas piezas, ¿verdad?”
Aunque tal vez sea extremo como ejemplo, Dietmar Krause encarna bastante bien el estado de ánimo durante los días de la orden de Düsseldorf. La mediana industria de la moda aquí reunida conoce la incertidumbre de la situación, pero ha decidido que el mal humor tampoco ayuda. Después de dos años de la pandemia, parece casi una cuestión de rutina lidiar con problemas antes impensables, como en la logística, o no saber qué traerá el mañana.
Inversión de tendencia extrema
Hace un año y medio, el almacén de 22.000 metros cuadrados de la marca de moda masculina Digel en Nagold estaba “lleno hasta los topes”, dice el director de ventas Markus Dietrich. “En nuestras propias instalaciones de producción, los pasillos estaban llenos de productos”. Entonces, tras el estallido de la pandemia, la venta de trajes se desplomó por el home office y la falta de ocasiones, ahora el fabricante de trajes apenas puede seguir el ritmo.
“Ahora, a diario, nuestro negocio ha crecido un 300 por ciento en comparación con el año pasado”, dijo Dietrich el sábado. Antes de la pandemia las ventas eran de 120 millones de euros, durante la pandemia cayeron casi a la mitad y este año la compañía espera superar los niveles de ventas de 2019.
Con el regreso a la oficina y los eventos, el traje está de vuelta y el símbolo de estatus permanecerá, espera Dietrich. Él espera que la demanda continúe a medida que los hoteles y restaurantes estén reservados para eventos hasta el próximo año.
“Nuestro pedido va muy, muy bien. Por supuesto, también es crítico consigo mismo y considera si puede mantener estas altas ventas en el almacén hasta el otoño”, dijo Dietrich. “¿Qué hay de los pedidos para primavera-verano cuando la gente, especialmente los minoristas de moda, están tan inquietos?” Él informa sobre los minoristas de moda que actualmente están obteniendo ganancias con sus productos, pero en general están en un menos de dos dígitos en comparación con el período anterior a la pandemia.
Digel ya aumentó las capacidades y las materias primas en el ciclo de producción actual, más que en 2019, para poder entregar en un plazo de 24 a 48 horas como es habitual en el futuro. Por el momento, los tiempos de espera para los minoristas de moda todavía pueden ser de dos a tres semanas.
Más riesgo para los fabricantes de moda
Otros fabricantes de ropa como Marc Cain o Gerry Weber ya han bloqueado materias primas y capacidades de producción para poder entregar a tiempo. El 12 de agosto, para garantizar los tiempos de entrega, Fynch Hatton dejará de vender las fechas del 15 de enero, febrero y marzo de la colección SS23. Otras marcas también están diciendo que dejarán de vender un poco antes de lo habitual.
“Al mismo tiempo, hemos prebloqueado una cantidad increíble de materias primas, hilos y capacidades de productos, lo que también supuso un riesgo enorme. Eso fue posible para nosotros porque podemos estimar relativamente bien lo que vamos a vender con artículos estándar”, dijo Matthias Eckert, Director General de Fynch-Hatton. “Esta es una carga enorme por parte de la industria, pero de lo contrario no podremos cumplir con las fechas de entrega”.
Fynch Hatton produce la mayor parte de su colección en Asia. Los tiempos de transporte solían ser de hasta 35 días y hoy en día son casi el doble de hasta 60 días. En Vietnam, donde Fynch Hatton fabrica camisas, los tiempos de transporte son de hasta 80 días.
“Producimos la mayor parte en Asia. La situación de las entregas era bastante precaria”, dijo Eckert el viernes. “En la temporada actual de otoño/invierno, se voló el 70 por ciento de la primera caída. No habría funcionado de otra manera.” Los puertos de Hamburgo y Róterdam están llenos, los tiempos de descarga no son de dos o tres días, sino de dos o tres semanas. “Tienes que ser creativo”, dijo Eckert.
Al igual que otros fabricantes de ropa, Fynch Hatton está considerando trasladar partes de la producción más cerca de Europa. La marca de moda masculina ha comenzado la producción de camisas en Macedonia y también está analizando países como Turquía, Túnez, Marruecos, Italia y Portugal. “Al final, no va tan rápido como nos gustaría”, dijo Eckert. “También es una cuestión de precio. Los costos de mano de obra cerca de la costa son mucho más altos, el transporte es más barato, pero en general sigue siendo significativamente más caro”.
Comercio de moda cauteloso
A los problemas actuales en la cadena de suministro se suma la incertidumbre sobre el comportamiento de compra de las personas frente a la inflación.
“Somos cautelosamente optimistas. Al igual que otros, no sabemos cómo se está desarrollando el mercado. ¿Hay alguna reticencia a comprar, no la habrá? ¿Qué pasa con Corona?”, dijo Helmut Fahle. El director gerente de la casa de moda Schwager de Bad Pyrmont también mantiene sus límites abiertos para reaccionar a las tendencias en poco tiempo. “Tenemos muchos fabricantes con los que tenemos una buena cooperación. Es más fácil para nosotros, hemos tenido que hablar con los demás por un tiempo”.
A principios de año, la mayoría de los fabricantes de ropa aumentaron los precios minoristas ante el aumento de los costos de envío y adquisición, pero ¿cómo reaccionan los consumidores cuando las necesidades diarias amenazan con volverse más caras?
“Si el precio aumenta y el producto ofrece valor agregado, entonces el cliente definitivamente lo aceptará. También es un poco más fácil con productos nuevos en los que no tienes opciones de comparación”, dijo Fahle el viernes. “Discutimos mucho con nuestros proveedores y observamos de cerca. Creemos que el cliente se volverá un poco más crítico debido a los aumentos de precios de la energía, etc.”
En Düsseldorf estuvo bastante tranquilo de viernes a sábado, desde Kaiserswerther Strasse hasta los pabellones 29 y 30, pero las diferencias entre las salas de exhibición también fueron grandes: algunas estaban visiblemente ocupadas mientras que otras estaban bastante vacías. El regreso de los compradores internacionales fue sorprendente.
“Tenemos clientes aquí de Chile, Canadá y Australia, que regresaron por primera vez después de dos años, te pone la piel de gallina”, dijo el domingo la directora general de Gerry Weber, Angelika Schindler-Obenhaus. “Actualmente estamos vendiendo las fechas de entrega de enero, febrero y marzo y creemos que será un pedido realmente bueno”.
En contraste con la presencia internacional, algunos extrañaron a los distribuidores especializados de Alemania en las salas de exposición y en las ferias comerciales, que vienen sin una fecha de pedido fija, sino para mirar alrededor.
“Les dije a todos que esta temporada fue más difícil que cualquier temporada de Corona”, dijo Ulrike Kähler, directora general del organizador de la feria comercial Igedo. “La gente es muy dura y necesita hablar mucho. Necesito mucho más para que los clientes vengan aquí”.
Por eso aún no está al nivel de Corona con su evento Fashn Rooms. En enero de 2020, se mostraron 800 marcas en Areal Böhler, durante la pandemia fueron 300 y el fin de semana pasado fueron 500 marcas. Lo mismo se aplica a los visitantes. Antes de la pandemia, alrededor de 6000 personas miraban a su alrededor, ahora Kähler espera 3000.
“Encuentro el ambiente muy agotador. Parte del comercio está oculto, no todo, y tiene miedo de abrir nuevos presupuestos, de hacer nuevos pedidos”, dice Kähler.
El comercio minorista de moda se basa en los éxitos de ventas existentes
En vista de la incertidumbre, los minoristas de moda no ocultan su estado de ánimo.
“Pesimista. Ni siquiera sabes qué esperar. ¿La gente todavía gasta dinero en moda o no?”, dijo Heike Zappe el sábado. “Es muy difícil. Definitivamente estoy reduciendo el pedido, solo trabajaré con empresas que hayan demostrado su valía en los tiempos de Corona. No aceptaré nuevas empresas a menos que tengan algo realmente bueno”.
La propietaria de la tienda de moda AureliaH en Castrop-Rauxel está buscando productos en la feria Fashn Rooms que aún no tiene en la tienda, con el enfoque principal en accesorios como cinturones y bufandas. También está haciendo la transición de su negocio a un concepto de tienda conceptual con artículos decorativos y de regalo.
Las nuevas discográficas tienen dificultades en este entorno empresarial. Es más fácil para las empresas existentes. Fabricantes de ropa como Marc Cain ya buscan una comparativa con las ventas de 2019.
La primera colección para SS23, en realidad la colección principal, con fechas de entrega a mediados de octubre, noviembre, diciembre a enero, ya se está escribiendo en los mercados principales.
En comparación con 2019, Marc Cain muestra actualmente un aumento del cinco por ciento y en comparación con 2021, un aumento del 21 por ciento. A partir de ahora se venderá la 2ª ronda de pedidos. “El viento de cola de la exitosa venta de las colecciones de primavera nos hace confiar en la ronda de pedidos para la colección de verano que acaba de comenzar”, dijo el gerente de ventas Dirk Büscher el viernes.
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