La expresión “El espectáculo debe continuar” originalmente proviene del mundo del circo del siglo XIX, pero también podría aplicarse a la industria de la moda. Después de todo, incluso la falta parece ser uno: R Director Creativo: En – Una vez que el corazón creativo de cada marca, no se le muestra una incisión fatal. Al menos en teoría. El equipo de diseño se confía cada vez más en cerrar la brecha entre las cifras de guía creativa y mantener la continuidad.
Y, sin embargo, en la Semana de la Moda de Milán, muchas presentaciones estaban menos sombreadas por las colecciones mismas que la incertidumbre sobre las posiciones clave y el futuro de las respectivas casas de moda.
Despedidas y signos de interrogación
La temporada de otoño/invierno 2025 marcó otra fase de agitación para muchas etiquetas. En los últimos años, el cambio en el consejo creativo se ha acelerado cada vez más. Sin embargo, si bien la especulación sobre las salidas y las nuevas ocupaciones generalmente rodean semanas antes o después de un espectáculo, es raro que una presentación de la pista se desprenda del director creativo: adentro.
Esto fue exactamente lo que le sucedió a Jil Sander. Tan pronto como Luke y Lucie Meier dejaron la pasarela, después de una colección que se eliminó claramente de su enfoque originalmente gentil y femenino para la casa y fue dominada por el negro, durante mucho tiempo fue prácticamente sellado.
El comunicado de prensa oficial siguió unas horas más tarde, pero para los presentes, el momento de confirmación ya había tenido lugar cuando Renzo Rosso, CEO de Jil Sander-Muttergesellschaft OTB, quien conoció al dúo detrás del escenario con un lujoso ramo de flores, una señal casi inconmistable. La única pregunta restante entonces: ¿por qué la repentina apresura por decir adiós y quién seguirá?
Glenn Martens se salvó de una despedida tan pública al diesel. Sin embargo, los rumores persistieron de que podría haber sido su último espectáculo para la marca antes de mudarse a su nuevo y más prestigioso papel como director creativo de Maison Margiela dentro de OTB.
Si la temporada de otoño/invierno 2025 realmente marca el final del diesel, sería una conclusión adecuada. Martens una vez más jugó sus fortalezas y combinó opuestos. Por ejemplo, la mezclilla de “clase trabajadora” se reunió con Tweed y Bouclé, telas que alguna vez favorecieron a Coco Chanel. Las siluetas también cambiaron entre las cinturas extremas, como las cinturas altas y las alturas de paquete profundamente sentadas, que recordaban los notorios pantalones “bumster” de Alexander McQueen.
Sin embargo, Martens no fue el único cuya despedida fue especulada. Versace también podría enfrentar un cambio de gestión, y no solo en un nivel creativo. Se dice que Capri Holdings, la empresa matriz estadounidense de la casa, está buscando un comprador para la etiqueta de lujo italiana.
Versace, la única marca de lujo en una cartera caracterizada por Michael Kors, siempre fue un caso especial dentro de Capri Holdings. Pero la especulación sobre una posible adquisición del Grupo Prada plantea nuevas preguntas.
A pesar de la clara posición de lujo de ambas marcas, esta conexión no aparece inmediatamente concluyente. Queda por ver si se produce el acuerdo, que se supone que es de 1.500 millones de euros. Si realmente sucede, y si Donatella Versace abandone la compañía al mismo tiempo, la temporada de otoño/invierno 2025 no sería una despedida digna para un diseñador que ha dirigido la casa a través de los altibajos durante décadas.
La colección en sí actuó como una gira agitada a través del archivo de la marca, un homenaje que se refirió principalmente a Gianni Versace, el fundador de la etiqueta en 1997. Desde su repentino ascenso a la directora creativa después de su muerte, Donatella ha usado repetidamente su estética. Esta vez, sin embargo, el resultado se sintió menos después de una referencia consciente, pero más bien se parecía más a una homicidancia incoherente e incoherente demasiado sobrecargada, caótica en lugar de provocativa, sexy o juguetón.
¿Cómo se puede reescribir la historia sin perder la identidad?
La industria de la moda ahora debería haber aprendido que el nuevo director creativo: el interior y una fractura radical de estilo no son necesariamente la solución a los problemas de la marca. Si es que lo hace, la corta estadía de Sabato de Sarno en Gucci debería servir como un ejemplo de advertencia.
Desde el principio, De Sarno se enfrentó a una tarea desagradable: debe eliminar la estética máxima opulenta caracterizada por Alessandro Michele y llevar a Gucci hacia una elegancia reducida y atemporal. En el papel, esta estrategia para Kering, la empresa matriz de Gucci, puede parecer sensata, pero en la práctica el éxito no se materializó y De Sarno lanzó después de menos de dos años.
Su ausencia condujo a la colección de otoño/invierno 2025 nuevamente diseñada por el equipo de diseño interno, el mismo grupo que ya había unido la fase de transición después de la partida de Michele. Sin embargo, la influencia de De Sarno todavía era notable. Los sindicatos de tweed en forma de caja y las referencias de los años 60 recordaron su última colección para la marca, pero también se notaron indicios notables de otros Gucciar.
Y ese podría ser el mayor desafío de la marca. Un problema que quedó claro en el programa señala que no contenía ninguna mención de De Sarno. En cambio, la casa habló de los “muchos propietarios: dentro y el guardián: adentro” por Gucci, un reconocimiento de las numerosas personalidades creativas que han dado forma a su identidad. De hecho, la marca ha experimentado muchos tutores: adentro, algunos de los cuales dejaron rastros que han dejado no solo la estética de Guccis, sino todo el legado de la marca.
Es innegable que la era de Tom Ford y en los últimos tiempos que Michele haya dado forma a la historia de la casa profundamente. Pero, ¿qué queda, aparte de los fantasmas duraderos del director creativo pasado: dentro, especialmente cuando tienen visiones completamente diferentes para la marca? Es una pregunta que el próximo diseñador tiene que responder: con suerte con más éxito que De Sarno.
La falta de un nuevo director creativo es más fácil de pasar cuando hay algo más que celebrar, y Fendi hábilmente sucedió a Kim Jones con un espectáculo de aniversario tradicional en el 100 aniversario de la etiqueta de lujo italiana.
La celebración del siglo llegó a una verdadera materia familiar: Silvia Fendi regresó para diseñar la colección de mujeres, una tarea que ya dominó junto a Karl Lagerfeld y luego varias temporadas antes de que Jones se hiciera cargo de la gestión creativa. Sin embargo, para el show co-e-eh para el aniversario, Fendi no volvió al archivo, sino que incorporó sus propios recuerdos de la marca, que lanzó su primera colección lista para usar en 1977.
La colección celebró la elegancia clásica con abrigos de visón engañosamente reales, pero los abrigos de lana también jugaron un papel. Bolsas icónicas como The Peekaboo y The Spy Bag recibieron actualizaciones modernas, incluidas texturas esponjosas y una nueva edición célebre. En la colección masculina, la reverencia asimétrica, la piel de longitud de piso robada y los fuertes contrastes aseguraron una reinterpretación subversiva de las habilidades de corte italianas clásicas, un desarrollo juguetón pero bien pensado que se derivó de la historia de la marca sin depender solo del pasado.
El equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, el archivo e innovación es, sin duda, un desafío, al igual que no era posible concentrarse en los nuevos debutas esta temporada, que casi se enfrentó a numerosos cambios de personal. Sin embargo, existieron: Lorenzo Serafini presentó su visión romántica-moderna para Alberta Ferretti después de que el fundador y el homónimo de la casa renunciara la temporada pasada.
Su enfoque estaba en la ropa fluida, rumoreada y los ramilletes bordados, los elementos que, aunque en un estado de ánimo más oscuro y casi gótico, también se encontraron en Blumarine. Allí, David Koma anunció un cambio de dirección con su primera colección y se despidió de los diseños Y2K de color pastel del pasado.
Un tamaño constante
Prada, una de las pocas etiquetas de lujo que escapan al incansable director creativo Carousel en la industria, así como a Pompous Anniversary Productions, ofreció una constante confiable en Milán. Sin embargo, su influencia fue mucho más allá de su propia pasarela. Halks a la característica estética ‘fea-chic’ de Prada de la década de 1990 también se encontraron en otros lugares, como Gucci. Pero tal vez las características sostenibles de Prada de las temporadas actuales y pasadas se deben a un simple hecho: la receta para el éxito funciona. La evidencia radica en los números, mientras que muchas marcas de lujo luchan con la demanda fluctuante y cambian las preferencias del consumidor, Prada sigue siendo un tamaño estable.
El interés de muchos diseñadores: en el interior, sin embargo, Prada no solo está motivado económicamente. A diferencia de numerosas casas de moda de Milán, Prada siempre ha mantenido una identidad clara y nunca se ha reinventado. Durante décadas, la Cámara ha estado lidiando con temas como la intelectualidad, la belleza poco convencional y la representación de ideales femeninos inalcanzables. Hoy, en un momento que celebra el perfeccionismo, la belleza estandarizada y un regreso a la feminidad tradicional, estas preguntas obtienen una nueva relevancia.
El dúo de diseño Miuccia Prada y Raf Simons reaccionan con una colección que sirve como un contra-diseño estilístico para la corriente sociopolítica actual. La mujer Prada sigue siendo lo contrario de sumisos y domésticos. Aunque hubo alusiones en los vestidos del Día de los Clichés del Flichés de la esposa de Stepford, los pequeños negros y los conjuntos de pijamas, pero siempre estaban sutilmente deconstruidos y alienados. Sin embargo, la Ley de Balanceo demostró ser un desafío: las siluetas intencionalmente arrugadas y los cortes deliberadamente imperfectos a veces amenazaban con deslizarse en desventajas.
Queda por ver si los rastros de ello se encontrarán en otras pasarelas en la próxima temporada o si habrá más cambios: en Prada u otras casas de Milán. La industria de la moda siempre ha vivido de la reinvención, pero esta temporada ha demostrado una vez más que el cambio constante en el consejo creativo no necesariamente tiene una visión de diseño claro. La estabilidad donde existe es rara y cada vez más valiosa. En última instancia, no son las marcas las que ejecutan el ciclo, sino aquellos que lo definen que tienen existencia. Y así, Milán sigue siendo un cambio en el cambio por el momento, moldeado por aquellos que van como de aquellos que se mudan.
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