La modelo de pasarela internacional Teddy Quinlivan, que se declaró trans en el apogeo de su fama como modelo en 2017, dijo la semana pasada en el Foro de Diversidad de Fairchild Media Group: “Estamos en un punto de inflexión cultural”. y estilo para cada género – ¿qué se necesita?’ Dijo que la sociedad finalmente está lista para aceptar nuevas formas de expresión de género y representaciones de la sexualidad que van más allá de los estereotipos.
“Expandir creativamente nuevos límites y reescribir códigos es más revolucionario que simplemente poner a un niño en un vestido”, dijo Quinlivan, quien fue descubierto por el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, y ha trabajado para casas de moda como Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Caroline Herrera, Dries Van Noten y Dior desfilaron por la pasarela. El concepto de un niño con vestido es una simplificación excesiva de la fluidez de género y, según Quinlivan, ya está obsoleto. “Podemos hacerlo de una manera menos obvia, menos superficial”.
Esta conversación coincide con la inauguración de la exposición ‘Fashioning Masculinities, The Art of Menswear’ en el Victoria & Albert Museum de Londres y pocos días antes de que Timothée Chalamet optara por su look de los Oscar con pantalones ajustados y chaqueta de pedrería. cortado de la colección de primavera para mujer de Nicolas Ghesquières. La moda, quizás más que cualquier otra profesión, tiene que ver con la identidad y la autoexpresión, pero Quinlivan no entiende por qué el género se ha arraigado tan profundamente en la moda.
Sentado junto a ella está Ludovic de Saint Sernin, un diseñador de 27 años que, aunque no piensa en términos de género, se ha ganado una reputación en la Semana de la Moda de París por insuflar nueva vida a la moda masculina. Sus característicos calzoncillos con ojales también son conocidos por los tirantes de espagueti con lentejuelas, las blusas cruzadas de gasa transparente y los sujetadores que se usan con pantalones de tiro bajo. Ambos pertenecen a una nueva generación que está rompiendo las barreras que han mantenido a la industria de la moda internacional en los mismos estrechos caminos desde el comienzo de los desfiles de moda hace más de un siglo. Se conocieron en el apogeo de la era Celine de Phoebe Philo, que Quinlivan describió como “un momento intelectual y antisexista en la moda”, y reconocieron en el otro almas gemelas que querían ser absolutamente sexys.
Pero primero, Quinlivan tenía algunos asuntos personales que atender. Si bien la carga que tuvo que llevar con su secreto pasó factura, dijo que las preocupaciones sobre el aumento de la violencia contra la comunidad trans bajo la administración Trump la impulsaron a tomar la decisión de hacer pública su identidad trans. Esto superó el miedo a una posible interrupción de su carrera.
“Quería demostrar que las personas transgénero podían hacer cosas increíbles y no ser empujadas a una narrativa de Jerry Springer”, dijo Quinlivan, quien sintió que salir en la cima de su éxito pondría a las marcas en una situación difícil. Si la ficharon cuando pensaron que era una mujer cis, ¿la seguirían fichando como una mujer trans? Ser trans era parte de ella, pero no la define.
Modelos de género no binarios en boga
De Saint Sernin cita como sus influencias “iconos culturales que tenían una relación especial con el sexo”, como Robert Mapplethorpe y Madonna, y señala las memorias de Patti Smith. Solo niños. Su mensaje de marca es personal, lo describe como “un diario que podría marcar la diferencia”. Cuando debutó por primera vez con su moda en 2017, nadie sabía quién era, pero ese anonimato le permitió desarrollar su propia narrativa, a la que llama “aceptación visual homoerótica”. La autenticidad se ha convertido en una palabra dolorosamente usada en exceso en la moda, pero la decisión de de Saint Sernin de aparecer en su propio programa para Otoño ’22 coloca al creador en el corazón de su marca. “Pinto autorretratos”, dijo Frida Kahlo, “porque soy la persona que mejor conozco.” Del mismo modo, de Saint Sernin usó su pasarela como lienzo porque no conoce otra manera. “Estaba viviendo mi sueño”, dijo, “un mensaje de amor propio”.
Quinlivan insta a las marcas a buscar la verdad a medida que se aventuran en este territorio inexplorado pero emocionante. “Las marcas tienen el deseo de ser lo más provocativas posible. Llega incluso a usar a las personas para obtener publicidad para promocionarse a sí mismos”, dijo. La investigación de nuevas expresiones de género y sexualidad solo funciona si tiene sentido y no solo aparece en los titulares.
“Somos afortunados de poder expresarnos, de poder ser quienes realmente somos”, dijo de Saint Sernin, quien reconoce que no todas las personas son tan afortunadas. A veces, lo más valiente que puedes hacer es permanecer fiel a ti mismo. “Pero no estamos aquí para enseñarle a la gente cómo respondernos”.
Esta es una traducción de una publicación en inglés de Jackie Mallon. Jackie Mallon enseña moda en Nueva York y es autora de ‘Silk for the Feed Dogs’, una novela ambientada en la industria de la moda internacional. Traducción y edición: Barbara Russ