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Mientras hago las maletas después de nueve años en Berlín, dejo una ciudad que parece estar atrapada en una narrativa de su propio declive.
Los veteranos dicen que se ha saltado el tiburón. Es imposible encontrar pisos. Las manchas en la guardería son como los dientes de gallina. La burocracia es asombrosamente análoga. La gentrificación ha aplanado su alma anárquica. El nerviosismo ha desaparecido.
Algo de esto puede ser cierto. Pero no refleja mi experiencia. Para mí, Berlín está en la cima de su juego, una ciudad que, si no fuera tan modesta, casi podría ser la capital de Europa.
Cuando comencé como corresponsal del Financial Times aquí en 2016, todo parecía un poco provinciano. Su gente era notoriamente hosca e insular. Cada día traía consigo un roce con el “Berliner Schnauze”, la famosa grosería de los lugareños.
En los años transcurridos, sus duras aristas se han suavizado. Se ha vuelto mucho más internacional y menos desconfiado de los extranjeros. Y, a medida que el inglés se vuelve más prevalente, se ha convertido en una especie de aldea global.
En los últimos nueve años he visto a Berlín acoger a decenas de miles de refugiados, primero de Siria y luego de Ucrania. Acogió una ola de emigrados del Brexit, desesperados por preservar sus vínculos con Europa. Y luego, especialmente desde 2022, acogió a la intelectualidad rusa en el exilio, a los artistas, escritores y activistas de derechos humanos que huían de la dictadura de Putin.
Creció mientras se aferraba a su relativa inocencia. Es una ciudad capital, sí, pero no como Londres, que se alza sobre el resto del país. El lugar no está dominado por los bancos, porque todos están en Frankfurt. Los grandes conglomerados de medios de comunicación están en Hamburgo, los fabricantes de automóviles en Baviera y Baden-Württemberg. Berlín es muchas cosas: la sede del gobierno y un próspero centro tecnológico, pero de ninguna manera es un esclavo de Mammon.
Eso significa que el espacio público no ha sido privatizado como lo ha sido en otros lugares, y hay pocas de las lúgubres cadenas que hacen que las calles principales de Londres parezcan tan genéricas. Los extraños que conoces en las fiestas todavía parecen menos interesados en lo que haces para ganarte la vida que en tus pensamientos sobre cierto tecnoclub “autónomo de izquierda” o el último estreno en el Schaubühne.
Aún así, aquellos que dicen que la ciudad ha empeorado tienen razón. Un ex alcalde describió una vez a Berlín como “pobre pero sexy”. Algunos dicen que ahora es rico y aburrido.
Prueba A: el complejo Am Tacheles en Oranienburger Strasse. Se trata de unos antiguos grandes almacenes que quedaron medio destruidos durante la guerra y luego tomados por un colectivo de artistas tras la caída del Muro, convirtiéndose en un símbolo del espíritu rebelde de Berlín. Recuerdo las visitas allí en la década de 1990, los murales gigantes, los graffitis, las extrañas esculturas en el patio, la energía cruda y sórdida del lugar. Ahora es un complejo de oficinas, apartamentos de lujo y tiendas de lujo, todo ostentoso y elegante, con su propio museo de fotografía privado con fines de lucro.
Luego está el pequeño asunto de los 130 millones de euros que el gobierno de Berlín ha recortado del presupuesto artístico de la ciudad para el próximo año. La élite cultural, acostumbrada desde hace tiempo a recibir subsidios generosos, está alborotada: docenas de grupos de teatro e iniciativas de artistas marginales podrían cerrar. Un destacado director lo llamó un acto de “vandalismo cultural autoinfligido”.
Pero algo me dice que Berlín saldrá adelante. Después de todo, esta es una ciudad que sobrevivió a la experiencia cercana a la muerte de los bombardeos aliados y que estuvo en la primera línea de la guerra fría, dividida en dos por un muro de 4 metros de altura durante 28 años.
A pesar de todo, sigue siendo, en palabras de un amigo mío irlandés que ha vivido aquí durante más de dos décadas, la “colección de ovejas negras más grande del mundo”. Es un santuario para renegados e inadaptados de todas las tendencias, que coexisten benignamente con sus grupos más burgueses. Hamburguesa vecinos. A pesar del creciente costo de vida aquí, todavía parece estar lleno de gente creativa que hace Dios sabe qué pero siempre parece que se lo están pasando en grande.
Y como sabe cualquiera que navegue por sus innumerables sitios de construcción, también es un lugar de potencialidad pura e ilimitada. Como escribió el crítico de arte Karl Scheffler en 1910: es una ciudad que está “condenada a seguir convirtiéndose y nunca a ser”. Cuando finalmente suba al avión para salir de aquí después de casi una década en esta ciudad, lo que más extrañaré será ese “convertirse en alguien”.
Envíe un correo electrónico a Guy a [email protected]
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