Peggy Moffitt, actriz y modelo de los años sesenta, 1937-2024

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De todas las décadas del siglo XX, la de 1960 es probablemente la más analizada por los historiadores. Fue una década llena de cambios sociales y culturales que, en muchos países, marcó una ruptura con el pasado, una eliminación de las huellas del conformismo y la consolidación de la modernidad. Peggy Moffitt, fallecida a los 86 años, fue uno de los rostros más de moda de los años intermedios de esa década cargada de acontecimientos.

Margaret “Peggy” Moffitt nació en Los Ángeles en 1937; su padre era guionista y crítico de cine. Después de terminar la escuela, se mudó a Nueva York, donde estudió interpretación en el Neighborhood Playhouse, entre cuyos alumnos se encuentran Steve McQueen, Jeff Goldblum y Carol Channing. Entre 1955 y 1960, tuvo un puñado de papeles, en su mayoría secundarios, en películas y programas de televisión menores. El fotógrafo William Claxton, a quien conoció y con quien se casó en 1959, la convenció de que fuera modelo.

A principios de los años 60, empezó a desarrollar la imagen que la catapultó al centro del espíritu de la época. Su estilo característico era un bob en forma de casco, con el flequillo cortado al bies por Vidal Sassoon, pero normalmente una cortina negra simétrica que se arqueaba justo por encima de los ojos profundamente delineados, enfatizada aún más por una base de maquillaje clara. El efecto a veces recordaba a una máscara teatral japonesa, a veces (cuando se dibujaba pestañas exageradas en las mejillas) a una muñeca de porcelana. Fue un estilo que mantendría durante más de 60 años.

Su carrera despegó cuando conoció al diseñador de moda austríaco Rudi Gernreich, para quien se convirtió en una inspiración y una caja de resonancia, combinando sus creaciones vanguardistas con maquillaje dramático y joyas faciales y canalizando sus habilidades interpretativas. “Él me daba un vestido, yo reaccionaba ante él como si fuera una actuación”, dijo. “Le decía ‘¿Quién es ese vestido?’”.

Sus inconformistas colecciones de mediados de los años 60, que le valieron múltiples premios, la hicieron interpretar cualquier cosa, desde elaborados trajes de brocado inspirados en los uniformes de los oficiales de caballería austríacos hasta nada más que triángulos adhesivos de plástico negro pegados a su cuerpo y sus extremidades.

La fama mundial y cierta notoriedad llegaron en 1964, cuando Claxton la fotografió con el bañador en topless de Gernreich. Gernreich dijo que el monokini, diseñado como una pieza conceptual más que para la producción comercial, expresaba la libertad de las mujeres de vestir lo que quisieran. Las preguntas planteadas por las escritoras feministas sobre si la revolución sexual de los años sesenta estaba liberando a las mujeres o abriéndolas a nuevas formas de explotación aún no habían llegado a la corriente principal. Moffitt siempre eludió esas cuestiones. “No soy política”, le dijo a un entrevistador en 2013. “Dijeron ‘¿Se te ha quemado el sujetador?’. Yo dije ‘No tengo sujetador'”.

En 1965 se mudó a Europa y pasó 12 meses trabajando en París y Londres. Su estilo, como el de su compañera modelo Twiggy, personificaba el ambiente de inspiración mod de la capital inglesa. Regresó brevemente a la pantalla (de actriz convertida en modelo y luego en actriz haciendo de modelo) en Volar, El thriller de 1966 de Michelangelo Antonioni ambientado en la efervescente escena de la moda londinense.

En su libro Ready Steady Go; el swing londinense y la invención de lo coolque presenta un primer plano de Moffitt en su portada, Shawn Levy dice que en 1967, cuando Volar se estrenó en el Reino Unido; la efervescencia de Londres ya estaba menguando; las líneas nítidas y los estilos geométricos que mostraba la película estaban dando paso a un aspecto más “peludo y drogadicto, enamorado de telas extrañas y excentricidades adquiridas en viajes al extranjero o en el ático de la abuela”.

Moffitt regresó a Estados Unidos, primero a Nueva York y luego a Los Ángeles, donde permaneció el resto de su vida. Continuó siendo la musa de Gernreich y apareció con él en la portada de la revista Time para un artículo que lo describía como “el diseñador más innovador y vanguardista de Estados Unidos”.

En 1970, se embarcó en un proyecto que era demasiado arriesgado incluso para Moffitt. Ella rechazó su pedido de encarnar su predicción de las tendencias de moda que podrían presentarse en el año 2000, involucrando modelos masculinos y femeninos con cabezas y cuerpos rapados, posando desnudos y luego con minifaldas a juego. Pero volvió a colaborar con él durante la década de 1970, mientras criaba a su hijo Christopher, nacido en 1973. Cuando Gernreich se estaba muriendo en el hospital en 1985, ella y Claxton corrieron a su lado. En 1991, la pareja editó un libro que celebraba el trabajo del diseñador.

Claxton murió en 2008 y Moffitt siguió promocionando tanto su fotografía como los diseños de Gernreich. Afirmaba que no le gustaba que la fotografiaran, pero seguía estando orgullosa del trabajo que había realizado, de la ropa y las fotos que animaba, y de su papel en la creación de la imagen visual de una época crucial.