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Le mannequin international Teddy Quinlivan, qui s’est r\u00e9v\u00e9l\u00e9e trans \u00e0 l’apog\u00e9e de sa renomm\u00e9e de mannequin en 2017, a d\u00e9clar\u00e9 la semaine derni\u00e8re au Forum sur la diversit\u00e9 du Fairchild Media Group : “Nous sommes \u00e0 un point de basculement culturel”. et style pour chaque genre – que faut-il ?’ elle a dit que la soci\u00e9t\u00e9 est enfin pr\u00eate \u00e0 accepter de nouvelles formes d’expression de genre et des repr\u00e9sentations de la sexualit\u00e9 qui vont au-del\u00e0 des st\u00e9r\u00e9otypes.<\/p>\n
“Repousser de nouvelles limites de mani\u00e8re cr\u00e9ative et r\u00e9\u00e9crire les codes est plus r\u00e9volutionnaire que de simplement mettre un gar\u00e7on sur une robe”, a d\u00e9clar\u00e9 Quinlivan, qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert par le directeur cr\u00e9atif de Louis Vuitton, Nicolas Ghesqui\u00e8re, et a travaill\u00e9 pour des maisons de couture telles que Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Caroline. Herrera, Dries Van Noten et Dior ont d\u00e9fil\u00e9 sur le podium. Le concept d’un gar\u00e7on v\u00eatu d’une robe est une simplification excessive de la fluidit\u00e9 des sexes et, selon Quinlivan, d\u00e9j\u00e0 d\u00e9pass\u00e9. “Nous pouvons le faire d’une mani\u00e8re moins \u00e9vidente, moins superficielle.”<\/p>\n
Cette conversation intervient en m\u00eame temps que le vernissage de l’exposition ‘Fashioning Masculinities, The Art of Menswear’ au Victoria & Albert Museum de Londres et quelques jours avant que Timoth\u00e9e Chalamet opte pour son look des Oscars avec un pantalon slim et une veste perl\u00e9e coup\u00e9 de la collection printemps-\u00e9t\u00e9 pour femme de Nicolas Ghesqui\u00e8res. La mode, peut-\u00eatre plus que toute autre profession, concerne l’identit\u00e9 et l’expression de soi, mais Quinlivan ne comprend pas pourquoi le genre est devenu si profond\u00e9ment ancr\u00e9 dans la mode.<\/p>\n
A c\u00f4t\u00e9 d’elle se trouve Ludovic de Saint Sernin, un cr\u00e9ateur de 27 ans qui, bien qu’il ne pense pas en termes de genre, s’est fait une r\u00e9putation \u00e0 la Fashion Week de Paris pour avoir insuffl\u00e9 une nouvelle vie \u00e0 la mode masculine. Ses slips \u00e0 \u0153illets embl\u00e9matiques sont \u00e9galement connus pour leurs bretelles spaghetti \u00e0 paillettes, leurs hauts cache-c\u0153ur en mousseline transparente et leurs soutiens-gorge port\u00e9s avec des pantalons taille basse. Tous deux appartiennent \u00e0 une nouvelle g\u00e9n\u00e9ration qui brise les garde-fous qui maintiennent l’industrie internationale de la mode dans la m\u00eame voie \u00e9troite depuis le d\u00e9but des d\u00e9fil\u00e9s de mode il y a plus d’un si\u00e8cle. Ils se sont rencontr\u00e9s au plus fort de l’\u00e8re C\u00e9line de Phoebe Philo, que Quinlivan a d\u00e9crite comme “un moment intellectuel et antisexiste de la mode”, et se sont reconnus des \u00e2mes s\u0153urs qui voulaient \u00eatre sans compromis sexy.<\/p>\n
Mais d’abord, Quinlivan avait des affaires personnelles \u00e0 r\u00e9gler. Alors que le fardeau qu’elle devait porter avec son secret a fait des ravages, elle a d\u00e9clar\u00e9 que les inqui\u00e9tudes concernant la mont\u00e9e de la violence contre la communaut\u00e9 trans sous l’administration Trump l’ont incit\u00e9e \u00e0 rendre publique son identit\u00e9 trans. Cela l’emportait sur la crainte d’une \u00e9ventuelle interruption de carri\u00e8re.<\/p>\n
“Je voulais prouver que les personnes transgenres pouvaient faire des choses incroyables et ne pas \u00eatre pouss\u00e9es dans un r\u00e9cit de Jerry Springer”, a d\u00e9clar\u00e9 Quinlivan, qui estimait que sa sortie au sommet de son succ\u00e8s mettrait les marques dans une situation difficile. S’ils l’ont r\u00e9serv\u00e9e alors qu’ils pensaient qu’elle \u00e9tait une femme cis, la r\u00e9serveraient-ils toujours en tant que femme trans ? \u00catre trans faisait partie d’elle, mais cela ne la d\u00e9finit pas.<\/p>\n
De Saint Sernin cite comme influences “des ic\u00f4nes culturelles qui avaient une relation particuli\u00e8re avec le sexe”, comme Robert Mapplethorpe et Madonna, et souligne les m\u00e9moires de Patti Smith Juste des enfants.<\/em> Son message de marque est personnel, il le d\u00e9crit comme “un journal qui pourrait faire la diff\u00e9rence”. Lorsqu’il a fait ses d\u00e9buts dans la mode en 2017, personne ne savait qui il \u00e9tait, mais cet anonymat lui a permis de d\u00e9velopper son propre r\u00e9cit, qu’il appelle “l’acceptation visuelle homo\u00e9rotique”. L’authenticit\u00e9 est devenue un mot douloureusement surutilis\u00e9 dans la mode, mais la d\u00e9cision de de Saint Sernin d’appara\u00eetre dans son propre d\u00e9fil\u00e9 pour l’automne 22 place le cr\u00e9ateur au c\u0153ur de sa marque. “Je peins des autoportraits”, a d\u00e9clar\u00e9 Frida Kahlo, “parce que je suis la personne que je connais le mieux.” De m\u00eame, de Saint Sernin a utilis\u00e9 son d\u00e9fil\u00e9 comme une toile parce qu’il ne conna\u00eet pas d’autre moyen. “Je vivais juste mon r\u00eave”, a-t-il dit, “un message d’amour-propre”.<\/p>\n Quinlivan exhorte les marques \u00e0 rechercher la v\u00e9rit\u00e9 alors qu’elles s’aventurent dans ce territoire inexplor\u00e9 mais passionnant. \u00ab Les marques ont le d\u00e9sir d’\u00eatre aussi provocatrices que possible. Cela va jusqu’\u00e0 utiliser les gens pour obtenir de la publicit\u00e9 pour se promouvoir”, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9. La recherche sur les nouvelles expressions du genre et de la sexualit\u00e9 ne fonctionne que si elle a du sens et ne fait pas que faire la une des journaux.<\/p>\n “Nous avons de la chance de pouvoir nous exprimer, de pouvoir \u00eatre qui nous sommes vraiment”, a d\u00e9clar\u00e9 de Saint Sernin, qui reconna\u00eet que tout le monde n’a pas cette chance. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de rester fid\u00e8le \u00e0 vous-m\u00eame. “Mais nous ne sommes pas l\u00e0 pour apprendre aux gens comment nous r\u00e9pondre.”<\/p>\n Il s’agit d’une traduction d’un article en anglais par Jackie Mallon. Jackie Mallon enseigne la mode \u00e0 New York et est l’auteur de “Silk for the Feed Dogs”, un roman qui se d\u00e9roule dans l’industrie internationale de la mode. Traduction et r\u00e9vision : Barbara Russ<\/em><\/p>\n<\/div>\n