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Pratiquement aucun terme n’a \u00e9t\u00e9 accept\u00e9 avec autant d’enthousiasme ces derni\u00e8res ann\u00e9es que celui de durabilit\u00e9 – soudain, tout est “vert”, “durable”, “\u00e9co” et “biologique”. Malheureusement, cependant, il reste souvent avec des termes prometteurs qui ne tiennent pas beaucoup dans la pratique. Les collections \u00ab\u00a0conscientes\u00a0\u00bb sont identifi\u00e9es comme \u00e9tant peu recycl\u00e9es et les initiatives de retour de v\u00eatements sont utilis\u00e9es pour stimuler les ventes de v\u00eatements vierges gr\u00e2ce \u00e0 l’\u00e9mission de coupons.<\/p>\n
L’organisation de protection de l’environnement Greenpeace en avait assez des promesses et de la pl\u00e9thore de ses propres labels de durabilit\u00e9 des marques et des entreprises de vente au d\u00e9tail et les a examin\u00e9es de plus pr\u00e8s pour son rapport “Greenwash Danger Zone”. Le r\u00e9sultat? La durabilit\u00e9 se vend bien et n’est donc souvent qu’une astuce marketing astucieuse. FashionUnited a r\u00e9sum\u00e9 les points importants du rapport.<\/p>\n
Selon Greenpeace, les marques et les d\u00e9taillants peuvent assumer la responsabilit\u00e9 de l’ensemble du cycle de vie de leurs produits en ralentissant leur production et en bouclant la boucle gr\u00e2ce \u00e0 la conception, la reprise et le recyclage circulaires.<\/p>\n
\u00ab Les deux notions sont li\u00e9es, mais pour r\u00e9soudre le probl\u00e8me, le ralentissement du flux de produit prime sur le bouclage, la surproduction rendant impossible le bouclage. Le simple fait de colorer un mod\u00e8le d’entreprise lin\u00e9aire en vert de recyclage sans culpabilit\u00e9 ne peut jamais \u00eatre durable \u00bb, explique Greenpeace.<\/p>\n
Tout comme \u00ab durabilit\u00e9 \u00bb, le terme \u00ab \u00e9conomie circulaire \u00bb est \u00e9galement devenu un mot \u00e0 la mode. Cependant, Greenpeace a r\u00e9sum\u00e9 les efforts des entreprises de mode en trois \u00e9l\u00e9ments non fonctionnels\u00a0: les programmes de reprise qui distribuent les d\u00e9chets textiles uniquement aux pays du Sud\u00a0; l’utilisation de d\u00e9chets plastiques provenant d’autres industries, ce qui semble bien mais ne r\u00e9sout pas le probl\u00e8me du recyclage textile \u00e0 textile\u00a0; et la mode dite recycl\u00e9e et recyclable, fabriqu\u00e9e \u00e0 partir de polyester d’origine fossile, qui reste le principal moteur de la surproduction.<\/p>\n
“Malgr\u00e9 le battage m\u00e9diatique de l’industrie de la mode, la triste r\u00e9alit\u00e9 est que l’\u00e9conomie circulaire dans la mode est pratiquement inexistante\u00a0: alors que moins de 1\u00a0% des v\u00eatements sont recycl\u00e9s en nouveaux v\u00eatements, les volumes de production de v\u00eatements augmentent de 2,7\u00a0% par an”, selon Greenpeace. triste conclusion.<\/p>\n
\u00ab Chaque seconde, un camion de v\u00eatements est incin\u00e9r\u00e9 ou envoy\u00e9 dans une d\u00e9charge. Avec l’aide de nouveaux d\u00e9taillants en ligne comme Shein, la tendance destructrice de la fast fashion s’acc\u00e9l\u00e8re plut\u00f4t qu’elle ne ralentit \u00bb, pr\u00e9vient l’organisation environnementale.<\/p>\n
La mode rapide a besoin de polyester et le polyester est bas\u00e9 sur le plastique PET et donc sur les combustibles fossiles de l’industrie p\u00e9trochimique. Les fibres de polyester ne sont pas biod\u00e9gradables ; au contraire, les fibres microplastiques sont lib\u00e9r\u00e9es lors de la fabrication des v\u00eatements et lorsque les consommateurs les lavent, p\u00e9n\u00e9trant dans les rivi\u00e8res et les mers o\u00f9 elles peuvent mettre des d\u00e9cennies \u00e0 se d\u00e9composer.<\/p>\n
\u00ab Il n’existe pas de syst\u00e8me de recyclage \u00e0 grande \u00e9chelle des tissus polyester usag\u00e9s en nouveaux textiles. La majeure partie du polyester \u00ab\u00a0recycl\u00e9\u00a0\u00bb provient de l’approvisionnement en boucle ouverte de bouteilles en plastique PET ou de plastique oc\u00e9anique collect\u00e9. Cependant, cela ne fait qu’acc\u00e9l\u00e9rer la conversion des mat\u00e9riaux solides en fibres microplastiques plus biodisponibles, qui se retrouvent dans les rivi\u00e8res et les mers lorsque les v\u00eatements sont lav\u00e9s \u00bb, r\u00e9sume Greenpeace.<\/p>\n
Apr\u00e8s le polyester, le coton est la mati\u00e8re la plus utilis\u00e9e dans l’industrie du v\u00eatement. Alors que la culture conventionnelle du coton est associ\u00e9e \u00e0 divers probl\u00e8mes environnementaux et sociaux, tels que l’utilisation de grandes quantit\u00e9s d’eau, de pesticides et d’engrais, et l’utilisation de semences OGM, qui repr\u00e9sentaient pr\u00e8s de 80 % de tout le coton cultiv\u00e9 en 2019, les soi-disant le coton biologique n’est pas non plus sans probl\u00e8mes : cela d\u00e9pend beaucoup de l’initiative qui le cultive et de l’endroit o\u00f9 il est cultiv\u00e9. Les semences OGM sont-elles autoris\u00e9es et les agriculteurs sont-ils mieux pay\u00e9s pour leur coton biologique ?<\/p>\n
\u00ab BCI Cotton fournit aux marques de mode un coton qui n’est que l\u00e9g\u00e8rement meilleur que le coton traditionnel non durable, avec le moins d’effort possible pour les marques. Cela contribue \u00e0 la surproduction et \u00e0 la surconsommation continues de v\u00eatements, entravant le changement radical indispensable du syst\u00e8me de mode actuel. Au lieu de se contenter de demi-mesures comme Better Cotton, davantage de marques, en particulier les marques mondiales qui d\u00e9tiennent une part de march\u00e9 importante, devraient \u00eatre dispos\u00e9es \u00e0 s’approvisionner en coton biologique et \u00e9quitable et \u00e0 payer un prix plus \u00e9lev\u00e9. C’est le seul moyen de r\u00e9duire consid\u00e9rablement les co\u00fbts pour l’environnement et les personnes caus\u00e9s par le coton conventionnel \u00bb, r\u00e9sume Greenpeace.<\/p>\n
Les fibres cellulosiques sont une source de mat\u00e9riau relativement nouvelle mais croissante dans l’industrie de la mode. Ils sont fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de mat\u00e9riaux naturels (g\u00e9n\u00e9ralement du bois ou d’autres sources cellulosiques telles que des d\u00e9chets de coton) qui sont transform\u00e9s en fibres dans un processus artificiel. Par exemple, Tencel, EcoVero, Modal Black et Modal Color sont fabriqu\u00e9s en \u00ab boucle ferm\u00e9e \u00bb pour emp\u00eacher la lib\u00e9ration de produits chimiques. EcoVero a 50 % moins d’\u00e9missions et utilise 50 % moins d’eau que la viscose traditionnelle, et avec Modal Black et Modal Color, les fibres sont teintes directement pendant le processus de solvant, ce qui entra\u00eene 90 % d’\u00e9conomies de produits chimiques et d’importantes \u00e9conomies d’eau, d’\u00e9lectricit\u00e9, de chaleur et de chaleur. Eaux us\u00e9es.<\/p>\n
Le recyclage chimique des fibres naturelles est \u00e9galement possible en utilisant une technique de dissolution de la cellulose similaire \u00e0 la production de viscose, comme le montre un projet de recherche VTT en Finlande, qui convertit les d\u00e9chets textiles en nouvelles fibres. De m\u00eame, Lenzing utilise le proc\u00e9d\u00e9 de production Tencel pour recycler les d\u00e9chets de coton pour sa fibre de cellulose recycl\u00e9e Refibra.<\/p>\n
\u00ab Au-del\u00e0 de la n\u00e9cessit\u00e9 d’un impact minimal dans le traitement, les fibres cellulosiques d\u00e9pendent \u00e9galement des for\u00eats qui peuvent \u00eatre des for\u00eats anciennes et menac\u00e9es. L’initiative CanopyStyle publie un classement des fabricants de fibres cellulosiques qui “offre aux marques, aux d\u00e9taillants et aux fabricants de MMCF un moyen d’aider \u00e0 faire face \u00e0 la double crise du changement climatique et de la perte de biodiversit\u00e9 en surmontant les pressions de l’industrie qui appauvrissent les for\u00eats” et encourage les entreprises manufacturi\u00e8res \u00e0 se procurer plut\u00f4t des mat\u00e9riaux qui finiraient autrement en d\u00e9charge et alourdiraient nos d\u00e9charges. Les crit\u00e8res de la politique foresti\u00e8re incluent l’audit et la tra\u00e7abilit\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9s par des tiers \u00bb, conseille Greenpeace.<\/p>\n
Greenpeace a examin\u00e9 les labels durables des 29 membres de son initiative Detox (qui vise \u00e0 d\u00e9composer les produits chimiques dangereux dans les textiles), dont Conscious de H&M, Primark Cares, Join Life de Zara, Ecodesign de Decathlon et \u00ab Wear the Change \u00bb de C&A. Ceux-ci ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s selon un certain nombre de crit\u00e8res, y compris l’identification claire de ce qui est exactement certifi\u00e9, la tra\u00e7abilit\u00e9 de la cha\u00eene d’approvisionnement, les salaires des travailleurs, si l’auto-\u00e9tiquette est v\u00e9rifi\u00e9e par un tiers et si, par exemple, sur le plastique PET , BCI Cotton ou l’indice Higg MSI est accessible.<\/p>\n
La note globale des marques et labels individuels peut \u00eatre consult\u00e9e en d\u00e9tail dans le rapport de Greenpeace ; \u00c0 ce stade, on peut r\u00e9sumer que seules deux marques ont re\u00e7u une bonne note globale, \u00e0 savoir “Naturaline” de Coop et “Green Shape” de Vaude ou “Well done” de Tchibo, une note satisfaisante\u00a0; tous les autres programmes n’ont pas r\u00e9sist\u00e9 \u00e0 un examen plus approfondi.<\/p>\n
\u00ab Sans surprise, notre \u00e9valuation confirme que les labels marketing auto-\u00e9valu\u00e9s peuvent \u00eatre contest\u00e9s par les marques comme du greenwashing, une tendance qui s’est acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Ces \u00ab\u00a0fausses normes\u00a0\u00bb garantissent que les g\u00e9ants de la mode rapide n’ont pas \u00e0 adh\u00e9rer aux r\u00e8gles strictes des normes ind\u00e9pendantes, mais peuvent pratiquement \u00e9crire les r\u00e8gles eux-m\u00eames. La durabilit\u00e9 est devenue un objectif de communication sans qu’aucune action v\u00e9ritablement cr\u00e9dible ne soit entreprise pour r\u00e9aligner leurs mod\u00e8les commerciaux lin\u00e9aires \u00bb, conclut Greenpeace.<\/p>\n
L’organisation \u00e9cologiste recommande donc de s’attaquer enfin au mod\u00e8le lin\u00e9aire de l’industrie de la mode et d’accepter que la fast fashion ne puisse jamais \u00eatre durable. Mais il y a certaines choses que les entreprises peuvent faire maintenant ; comme produire moins de v\u00eatements qui durent plus longtemps et peuvent \u00eatre r\u00e9par\u00e9s et recycl\u00e9s.<\/p>\n
En outre, aucun textile ne devrait \u00eatre mis sur le march\u00e9 qui ne puisse \u00eatre recycl\u00e9 dans des processus de recyclage textile\u00a0; Les fibres m\u00e9lang\u00e9es posent toujours des probl\u00e8mes ici. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les v\u00eatements doivent \u00e9galement \u00eatre repris et des mod\u00e8les de r\u00e9paration et d’\u00e9change propos\u00e9s.<\/p>\n
En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, Greenpeace recommande que d’ici 2035 au plus tard, seuls 40 % environ des v\u00eatements soient neufs et 60 % proviennent de syst\u00e8mes alternatifs tels que la r\u00e9paration, l’occasion, la location et l’\u00e9change.<\/p>\n
Une entreprise de mode devrait \u00e9galement publier des donn\u00e9es d\u00e9taill\u00e9es sur les mat\u00e9riaux utilis\u00e9s et rechercher un dialogue avec les clients sur toutes les mesures de durabilit\u00e9.<\/p>\n<\/div>\n