\n
Salle comble : Les tables rondes de pr\u00e9sentation de l’\u00e9tude initi\u00e9e par \u00ab Paris Good Fashion X Climate Chance \u00bb ont \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s suivies. Enfin, dans l’amphith\u00e9\u00e2tre de l’Institut Fran\u00e7ais de la Mode, la strat\u00e9gie de l’industrie fran\u00e7aise de la mode en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement durable a \u00e9t\u00e9 d\u00e9battue.<\/p>\n
Le document pr\u00e9sent\u00e9 par Paris Good Fashion (PGF) se veut \u00eatre un outil pour les projets de transformation. Elle doit permettre de partager des visions et d’accompagner des dynamiques. “C’est la premi\u00e8re fois que 24 acteurs fran\u00e7ais de la fili\u00e8re textile partagent leurs donn\u00e9es sur les enjeux cl\u00e9s que sont le climat, la biodiversit\u00e9, la circularit\u00e9, la production et les enjeux de gouvernance sociale”, a d\u00e9clar\u00e9 Sylvie B\u00e9nard, pr\u00e9sidente de l’association sectorielle Paris Good Fashion.<\/p>\n
Paris Good Fashion est une association loi 1901 cr\u00e9\u00e9e en 2019 qui rassemble des professionnels engag\u00e9s pour conduire le changement dans l’industrie de la mode. PGF regroupe plus de 100 membres, dont Balzac, Chanel, Chaussettes Orphelines, Richemont, le Groupe Etam, les Galeries Lafayette et les principales associations et \u00e9coles fran\u00e7aises.<\/p>\n
\u00ab Pour progresser, il faut savoir se mesurer et se doter d’outils scientifiques au service d’une vision globale \u00bb, pr\u00e9cise Isabelle Lefort, co-fondatrice de PGF et animatrice de la matin\u00e9e. La m\u00e9thode compl\u00e8te les donn\u00e9es publiques et non publiques de 24 entreprises \u00e0 travers des entretiens avec un panel de 50 professionnels de l’industrie fran\u00e7aise de la mode, repr\u00e9sentant un chiffre d’affaires d’environ 70 milliards d’euros en 2021. <\/p>\n
L’eurod\u00e9put\u00e9 Rapha\u00ebl Glucksmann a ouvert le d\u00e9bat et a rappel\u00e9 la “fonction mod\u00e8le de la mode” : “Cette conf\u00e9rence a lieu avant la grande r\u00e9volution, \u00e0 la fin d’un cycle, celui de la mondialisation sans r\u00e8gles, marqu\u00e9 par la destruction du climat, des droits de l’homme et une soci\u00e9t\u00e9 caract\u00e9ris\u00e9e par une consommation excessive. Des enjeux qui, \u00e0 terme, recouperont la question de l’autonomie et de la reprise en main de notre destin.<\/p>\n
25 entrepreneurs, \u00e9conomistes et PDG ont ensuite particip\u00e9 aux cinq tables rondes th\u00e9matiques et ont apport\u00e9 leurs id\u00e9es et r\u00e9flexions, qui devraient aider \u00e0 agir dans l’int\u00e9r\u00eat de la transformation de demain.<\/p>\n\n<\/noscript><\/div>Image : Paris Bonne Mode. \u00c0 gauche : Sylvie B\u00e9nard. \u00c0 droite : Isabelle Lefort. Cr\u00e9dit : P. Sagnes <\/figcaption><\/figure>\nLa production de fibres est la plus grande source d’\u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre<\/h2>\n Dans un souci de se rapprocher de la recherche scientifique et de donn\u00e9es fiables, Ronan Dantec, s\u00e9nateur et pr\u00e9sident de Climate Chance, a mis en avant le r\u00f4le de son observatoire lors du premier entretien. Il faut \u00ab sortir de la logique des obligations et entrer dans des r\u00e9flexions scientifiques sur la fa\u00e7on dont ces obligations peuvent \u00eatre remplies \u00bb. <\/p>\n
Depuis 2015, Climate Chance est la seule association internationale qui cherche \u00e0 f\u00e9d\u00e9rer et \u00e0 soutenir tous les acteurs non \u00e9tatiques par leur mise en r\u00e9seau, leurs analyses et leurs partages d’informations afin de contribuer \u00e0 l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.<\/p>\n
Les entreprises deviennent plus transparentes sur leur impact climatique. Dans les entreprises, les postes de responsabilit\u00e9 sociale des entreprises sont relativement nouveaux et en croissance, y compris au niveau du comit\u00e9 ex\u00e9cutif. Les mesures de l’impact environnemental sont incoh\u00e9rentes et les entreprises textiles ont encore du mal \u00e0 formuler des plans de transition vers des \u00e9conomies plus durables d’ici 2050.<\/p>\n
Les entreprises de mode prennent de nombreux engagements en mati\u00e8re d’approvisionnement en \u00e9lectricit\u00e9 renouvelable et de r\u00e9duction des transports, mais peu en mati\u00e8re de production de fibres et de processus industriels.<\/p>\n
La plupart des \u00e9missions de dioxyde de carbone se produisent dans la cha\u00eene de production en amont, lors de la fabrication et de l’extraction des mati\u00e8res premi\u00e8res. Les principales sources d’\u00e9missions comprennent la culture et l’extraction du coton et des fibres synth\u00e9tiques, la fabrication, y compris le tissage, le tannage, le transport, la livraison et l’utilisation. La production de fibres est pass\u00e9e de 8,4 kilogrammes par personne en 1975 \u00e0 14 kilogrammes par personne en 2020 et pourrait atteindre 17,5 kilogrammes par personne d’ici 2030, selon Textile Exchange. En particulier, les fibres synth\u00e9tiques, qui repr\u00e9sentent pr\u00e8s des deux tiers des fibres produites – dont 54 % sont uniquement des fibres de polyester – ont d\u00e9pass\u00e9 la production de coton depuis les ann\u00e9es 1990.<\/p>\n\nImage : Paris Bonne Mode. 1 cr\u00e9dit<\/figcaption><\/figure>\nLe probl\u00e8me de la pollution de l’environnement par les microfibres synth\u00e9tiques est \u00e9norme<\/h2>\n Cinq entreprises ont mentionn\u00e9 la pollution de l’eau par le plastique et les microfibres, mais peu d’objectifs sp\u00e9cifiques sont fix\u00e9s. L’utilisation de fibres naturelles ou cellulosiques ou l’am\u00e9lioration de la durabilit\u00e9 physique des produits permet de r\u00e9duire le taux de d\u00e9gradation et de lib\u00e9ration de microfibres nocives pour l’environnement. Deux voies sont clairement identifi\u00e9es pour r\u00e9duire l’impact de la production de fibres en particulier et de mati\u00e8res premi\u00e8res en g\u00e9n\u00e9ral (v\u00e9g\u00e9tales ou animales) : l’incorporation de mati\u00e8res recycl\u00e9es et le recours \u00e0 l’agriculture biologique.<\/p>\n
Sous la pression du l\u00e9gislateur (loi AGEC art. 13, affichage environnemental) ces trois derni\u00e8res ann\u00e9es, les d\u00e9marches n\u00e9cessaires \u00e0 la visibilit\u00e9 et \u00e0 la ma\u00eetrise de l’ensemble de la cha\u00eene de valeur par la transparence et la tra\u00e7abilit\u00e9 se sont multipli\u00e9es. La majorit\u00e9 du panel interrog\u00e9 pour l’\u00e9tude s’est lanc\u00e9e dans ce programme gr\u00e2ce au soutien de soci\u00e9t\u00e9s de services sp\u00e9cialis\u00e9es telles que CrystalChain, Fairly Made, Good Fabric, Trustrace.<\/p>\n\nImage : Paris Bonne Mode. 1 cr\u00e9dit<\/figcaption><\/figure>\nUne fili\u00e8re fran\u00e7aise de recyclage textile serait un r\u00e9el avantage concurrentiel fran\u00e7ais<\/h2>\n Frank Gana, fondateur de (Re)set, a avanc\u00e9 les discussions avec trois entreprises internationales. Celles-ci pourraient implanter des sites de production dans les r\u00e9gions fran\u00e7aises d’Aquitaine, des Hauts de France et de Provence Alpes C\u00f4te d’Azure. <\/p>\n
Sophie Hersan, co-fondatrice de Vestiaire Collective, a rappel\u00e9 que 15 millions de produits textiles arrivent chaque semaine au Ghana, dont 60% sont inutilisables. En collaboration avec Paris Good Fashion et un petit comit\u00e9 de parties prenantes, la soci\u00e9t\u00e9 de revente a command\u00e9 une \u00e9tude pour mieux comprendre les flux de d\u00e9chets textiles, qui conduira \u00e0 la cr\u00e9ation d’un “position paper” pour la Commission europ\u00e9enne et le Parlement afin de r\u00e9glementer l’exportation de v\u00eatements usag\u00e9s. v\u00eatements.<\/p>\n
Paris Good Fashion a initi\u00e9 un groupe de travail pour mieux encadrer l’exportation des v\u00eatements d’occasion. (Re)Paire propose des solutions de cordonnerie en MDD et des formations pour cordonniers. Un groupe de travail sur les cintres et les polybags en plastique est en phase d’essais sur le terrain. Les premiers retours d’exp\u00e9rience montrent que la pollution de l’environnement mondial est encore globalement sous-estim\u00e9e.<\/p>\n
Les actions de promotion des mailings r\u00e9utilisables se poursuivent avec notamment des campagnes comme Paris Good Fashion x http:\/\/Make.org, diffus\u00e9es sur 600 000 enseignes Decaux en France. La prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 aller \u00e0 la rencontre des acteurs cl\u00e9s du e-commerce, comme Vinted ou Amazon, pour les sensibiliser \u00e0 l’utilisation de mat\u00e9riaux recyclables. <\/p>\n
Conservation : Un million d’esp\u00e8ces sont menac\u00e9es dans le monde<\/h2>\n Les mesures se concentrent actuellement sur la limitation des risques : dans la cha\u00eene de valeur, par exemple, dans le domaine de l’approvisionnement et du bon \u00e9levage, dans les processus de fabrication, ce sont des op\u00e9rations telles que la teinture, le lavage, le tannage et la production de mati\u00e8res premi\u00e8res.<\/p>\n
Le probl\u00e8me est qu’il n’y a pas de mesure globale et que les effets sont g\u00e9n\u00e9ralement locaux. Il existe quelques outils de mesure d’impact comme l’ACV \u2013 Analyse du Cycle de Vie, qui mesure l’analyse du cycle de vie d’un produit, mais il manque une vue d’ensemble. Julia Marton-Lefevre, The Tyler Prize For Environmental Achievement, souligne que le secteur gagnerait \u00e0 travailler plus \u00e9troitement avec des institutions telles que le Conseil international des sciences, l’Union internationale pour la conservation de la nature UICN et la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversit\u00e9 et les services \u00e9cosyst\u00e9miques ISPBES pour travailler ensemble. <\/p>\n\nImage : Paris Bonne Mode. De gauche \u00e0 droite : Timoth\u00e9e Parrique, Philippe Aghion, Lucas Delattre, Pascal Morand, Philippe Moati. Cr\u00e9dit : P. Sagnes<\/figcaption><\/figure>\nCroissance ou d\u00e9clin, ce mod\u00e8le social n’est plus p\u00e9renne<\/h2>\n La question d\u00e9cisive sur les business models a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 pos\u00e9e lors de la table ronde, anim\u00e9e par Lucas Delattre, professeur \u00e0 l’IFM. Philippe Aghion, \u00e9conomiste et professeur au Coll\u00e8ge de France, se pr\u00e9sente comme un adversaire du ralentissement de la croissance comme solution. Si “la croissance est sans aucun doute responsable du r\u00e9chauffement”, a d\u00e9clar\u00e9 Aghion, la solution doit \u00eatre recherch\u00e9e l\u00e0 o\u00f9 l’\u00c9tat pousse des politiques industrielles vertes, et o\u00f9 les consommateurs et la soci\u00e9t\u00e9 civile sont impliqu\u00e9s. Pour Timoth\u00e9e Parrique, \u00e9conomiste \u00e0 l’universit\u00e9 de Lund et auteur du livre “Ralentir ou P\u00e9rir (\u00e9ditions du Seuil) : l’\u00e9cole de la d\u00e9croissance” [Verlangsamung oder Untergang (Editions du Seuil): Die Schule der Entschleunigung], le produit int\u00e9rieur brut est \u00ab non corr\u00e9l\u00e9 \u00e0 la qualit\u00e9 de vie \u00bb. Il demande une r\u00e9duction de la production et une r\u00e9duction de la consommation. Il est d\u00e9j\u00e0 trop tard pour poursuivre une autre forme d’\u00e9conomie que le capitalisme \u00bb, a r\u00e9torqu\u00e9 Philippe Moati de l’Universit\u00e9 Paris Cit\u00e9. \u00ab Nous n’avons pas r\u00e9ussi \u00e0 rendre la croissance verte assez rapidement. Il faut sortir de la quantit\u00e9 : produire moins mais mieux.<\/p>\n
Pascal Morand, pr\u00e9sident de la F\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise de la mode, partage \u00e9galement ce point de vue et aborde la question des volumes : \u00ab Depuis 2017, ceux-ci ne cessent de cro\u00eetre. La num\u00e9risation am\u00e8ne de nouveaux acteurs sur le march\u00e9 et il ne devrait pas y avoir d’une part des marques leaders qui s’engagent pour plus de durabilit\u00e9 et d’autre part de nouvelles entreprises qui s’en tiennent \u00e0 l’\u00e9cart. Journ\u00e9e d\u00e9bat, Val\u00e9rie Martin, directrice de la mobilisation et des consommateurs \u00e0 l’Agence de l’environnement et de l’\u00e9nergie de l’Ademe, est intervenue sur les dangers du greenwashing et les outils utilis\u00e9s pour le combattre.<\/p>\n
Le greenwashing est port\u00e9 par la publicit\u00e9, mais aussi par le marketing d’influence, qui joue aujourd’hui un r\u00f4le majeur dans les strat\u00e9gies des marques. Cela n’est pas sans rappeler l’\u00e9tude “Courage to Change”, qui explique le gaspillage. Une partie de cela est la m\u00e9thode BISOU\u00a0: B pour “Ai-je vraiment besoin de cela\u00a0?”, I pour l’imm\u00e9diatet\u00e9 [imm\u00e9diatet\u00e9] pour remettre en question l’achat, S, pour v\u00e9rifier que nous n’avons pas d\u00e9j\u00e0 quelque chose de similaire [semblable] dans nos placards ont O \u00e0 l’origine [origine] du produit et U pour savoir si c’est vraiment utile [utile] est.” <\/p>\n
Cet article a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 sur FashionUnited.fr. Traduction et r\u00e9vision : Barbara Russ<\/em><\/p>\n<\/div>\nttn-fr-12<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Salle comble : Les tables rondes de pr\u00e9sentation de l’\u00e9tude initi\u00e9e par \u00ab Paris Good Fashion X Climate Chance \u00bb ont \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s suivies. Enfin, dans l’amphith\u00e9\u00e2tre de l’Institut Fran\u00e7ais de la Mode, la strat\u00e9gie de l’industrie fran\u00e7aise de la mode en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement durable a \u00e9t\u00e9 d\u00e9battue. Le document pr\u00e9sent\u00e9 par Paris Good […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":693909,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[27566,16974,40,2720,3626,2268,4418,164,1883,269,1770],"class_list":["post-693908","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-magazine","tag-enjeux","tag-environnementaux","tag-est","tag-france","tag-lindustrie","tag-mode","tag-ou","tag-par","tag-rapport","tag-ses","tag-sociaux"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/693908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=693908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/693908\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/693909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=693908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=693908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=693908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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