{"id":6297,"date":"2022-02-26T23:30:57","date_gmt":"2022-02-27T01:30:57","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/marques-emergentes-de-vetements-pour-hommes-aux-etats-unis\/"},"modified":"2022-02-26T23:31:06","modified_gmt":"2022-02-27T01:31:06","slug":"marques-emergentes-de-vetements-pour-hommes-aux-etats-unis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/marques-emergentes-de-vetements-pour-hommes-aux-etats-unis\/","title":{"rendered":"Marques \u00e9mergentes de v\u00eatements pour hommes aux \u00c9tats-Unis"},"content":{"rendered":"
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La semaine de la mode de New York a commenc\u00e9 avec la pr\u00e9sentation semestrielle des marques \u00e9mergentes de v\u00eatements pour hommes \u00e0 la Journ\u00e9e des hommes de New York (NYMD), qui en est \u00e0 sa 17e ann\u00e9e, mettant en vedette de nouveaux talents sur la sc\u00e8ne de la mode v\u00e9t\u00e9ran de la ville. L’un de ces v\u00e9t\u00e9rans, Perry Ellis, a pr\u00e9sent\u00e9 son label Perry Ellis America lors du salon. Il y avait \u00e9galement huit marques montantes qui se disputaient la chance de concevoir une collection capsule au nom de Perry Ellis.\n<\/p>\n
L’ensemble de l’\u00e9v\u00e9nement a \u00e9t\u00e9 bien suivi, avec de longues files d’attente dans les studios Canoe, une soir\u00e9e matinale avec des mannequins vaccin\u00e9s et une performance en direct en soir\u00e9e de la chanson “Tarifa” de la chanteuse bas\u00e9e \u00e0 Brooklyn Sharon Van Etten accompagn\u00e9e d’un piano \u00e0 queue.<\/p>\n
Le renouveau de l’industrie de la mode am\u00e9ricaine<\/h2>\n\n
<\/div>Marques NYMD. \u00c0 gauche\u00a0: les vestes Stan sont fabriqu\u00e9es \u00e0 la main en Californie. Images reproduites avec l’aimable autorisation d’Agentry PR. \u00c0 droite : William Frederick, fabriqu\u00e9 en Ohio. Images WF par Tiffany Lucas<\/figcaption><\/figure>\n
En plus de rendre hommage \u00e0 l’h\u00e9ritage am\u00e9ricain sous la forme de classiques universitaires pr\u00e9sent\u00e9s par Perry Ellis, il y avait aussi un clin d’\u0153il \u00e0 la production am\u00e9ricaine qui se d\u00e9roulait non seulement dans le Garment District de New York, mais aussi dans le Midwest. William Frederick, bas\u00e9 \u00e0 Cleveland, est con\u00e7u par William McNicol, un natif autodidacte de Pittsburgh qui a d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 dans l’Ohio pour l’universit\u00e9 et s’y est install\u00e9. La raison pour laquelle la marque est fabriqu\u00e9e \u00e0 100\u00a0% \u00e0 Cleveland est due \u00e0 son amour de longue date pour la fabrication et la pr\u00e9servation des emplois locaux.<\/p>\n
“Dans les ann\u00e9es 1950, Cleveland \u00e9tait la deuxi\u00e8me plus grande industrie de fabrication de v\u00eatements au monde apr\u00e8s New York”, a d\u00e9clar\u00e9 McNicol \u00e0 FashionUnited, citant les d\u00e9cennies florissantes de l’industrie aux 19e et 20e si\u00e8cles. Il observe que les petites marques essaient de plus en plus d’organiser le processus de production localement au lieu de se tourner automatiquement vers l’\u00e9tranger ou m\u00eame vers New York et la Californie. \u00ab J’ai d\u00e9finitivement remarqu\u00e9 une nouvelle \u00e9nergie pour produire localement, raconter cette histoire et aider les gens qui vivent pr\u00e8s de chez nous. Je ne veux pas appeler \u00e7a une tendance parce que j’esp\u00e8re que c’est plus que \u00e7a, mais j’ai vu les choses \u00e9voluer dans cette direction.”<\/p>\n
Pour McNicol et d’autres marques qui produisent localement dans leur r\u00e9gion, \u00eatre proche du processus de production pr\u00e9sente des avantages, notamment en mati\u00e8re de contr\u00f4le de la qualit\u00e9. Aaron Potts, qui a pr\u00e9sent\u00e9 sa derni\u00e8re collection avec McNicol ce matin, a grandi \u00e0 Detroit mais vit \u00e0 Brooklyn et cr\u00e9e pour sa marque A.Potts. \u00ab Je passe la moiti\u00e9 de ma vie dans le Garment District, tant au sourcing qu’\u00e0 l’usine, donc tout est local. Ce n’est pas seulement bon pour les emplois, mais aussi pour la qualit\u00e9 des produits \u2013 quand ils sont proches et que vous pouvez les voir.<\/p>\n
Et pour le natif de Brooklyn, son lieu de travail sera bient\u00f4t encore plus proche \u00e0 mesure que le Garment District de New York s’\u00e9tendra vers Sunset Park. La ville, par le biais de son d\u00e9veloppement \u00e9conomique (NYCEDC), s’emploie \u00e0 restaurer les b\u00e2timents industriels existants pour cr\u00e9er un “campus Made in NY”, qui \u00e0 partir de cette ann\u00e9e louera un espace entre 2 000 et 35 000 pieds carr\u00e9s \u00e0 des entreprises de mode impliqu\u00e9es dans la fabrication de patrons, le tri , la coupe et la couture ainsi que la r\u00e9alisation de patrons. La fabrication nationale, ainsi que l’externalisation de l’approvisionnement et d’autres aspects de la cha\u00eene d’approvisionnement textile, font \u00e9galement l’objet d’une table ronde au salon Sourcing at Magic \u00e0 Las Vegas.<\/p>\n
La masculinit\u00e9 dans les v\u00eatements continue d’\u00eatre red\u00e9finie<\/h2>\n\n
<\/div>Collection A. Potts FW22. Photo : Gregory Wikstr\u00f6m<\/figcaption><\/figure>\n
La collection F\/W 22 d’A.Potts a \u00e9t\u00e9 con\u00e7ue par Gregory Wikstrom, qui adopte une approche non sexiste et unisexe de sa collection. La collection d’essentiels classiques de McNicol, qu’il confectionne pour sa propre garde-robe, a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e sur des mod\u00e8les masculins et f\u00e9minins. L’exploration par Potts des tons de peau pour la collection, intitul\u00e9e Skinfolk, comportait des couches volumineuses et des capes de parachute a\u00e9r\u00e9es port\u00e9es par les hommes et les femmes. “J’ai toujours des looks dramatiques, mais j’aime aussi les pi\u00e8ces que tout le monde peut porter n’importe quel jour de la semaine”, a d\u00e9clar\u00e9 Potts avant de poser pour des photos lors du d\u00e9fil\u00e9. Ind\u00e9pendant du NYMD, Overcoat – con\u00e7u par Ryuhei Oomaru dans son studio de d\u00e9veloppement de produits de Chinatown – a pr\u00e9sent\u00e9 une collection unisexe inspir\u00e9e des uniformes de sports d’hiver vintage.<\/p>\n
Le designer Stephen Mikhail, qui a pr\u00e9sent\u00e9 la premi\u00e8re collection de sa ligne Atelier Cillian, dit qu’il aime repousser les limites de la virilit\u00e9. “Je pense qu’il y a beaucoup de grands cr\u00e9ateurs de v\u00eatements pour femmes, mais les v\u00eatements pour femmes ne me donnent pas le d\u00e9fi dont j’ai envie, ils ne me donnent pas les limites \u00e0 franchir. Sa premi\u00e8re collection a \u00e9t\u00e9 inspir\u00e9e par les Hellfire Clubs en Grande-Bretagne, fond\u00e9s en 1718, o\u00f9 les membres du parlement et l’\u00e9lite de la soci\u00e9t\u00e9 faisaient la f\u00eate apr\u00e8s les heures. “Ils sont all\u00e9s travailler boutonn\u00e9s tous les jours et ont adopt\u00e9 des lois qu’ils ont enfreintes plus tard dans la nuit”, d\u00e9crit Mikhail. “Quand j’ai vu comment la politique pendant [der Pandemie] a \u00e9t\u00e9 manipul\u00e9, c’\u00e9tait mon commentaire sur le mauvais comportement des politiciens \u00bb<\/p>\n\n
<\/div>Collection inaugurale de l’Atelier Cillian intitul\u00e9e “Les m\u00e9faits de Dashwood”. Chaussures Florsheim. Photos de Karl Simone<\/figcaption><\/figure>\n
V\u00eatu de costumes en tweed noir et gris, coiff\u00e9s de hauts-de-forme authentiques d’\u00e9poque, associ\u00e9s \u00e0 des cols roul\u00e9s drap\u00e9s rouges et des manches transparentes r\u00e9v\u00e9latrices de tatouages \u200b\u200bavec des mitaines en cuir, Mikhail interroge la masculinit\u00e9 et qui la d\u00e9finit. Il fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des hommes comme le roi Louis XIV qui se sentaient plus puissants en portant des talons. \u00abVous regardez toutes les diff\u00e9rentes variations de ce qui a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme essentiellement masculin au cours des si\u00e8cles. Je pense que dans cette collection, vous voyez beaucoup de couture qui est d\u00e9sormais associ\u00e9e \u00e0 la masculinit\u00e9, mais aussi des drap\u00e9s d\u00e9licats et des v\u00eatements pour hommes fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de tissus f\u00e9minins. Cela donne aux v\u00eatements une tr\u00e8s belle dualit\u00e9 \u00e0 laquelle de nombreuses personnes diff\u00e9rentes peuvent s’identifier.<\/p>\n
Certaines cr\u00e9atrices brillent dans la mode masculine<\/h2>\n\n
<\/div>Clara Fils FW22. Photos de F\u00e9lix Cadieu<\/figcaption><\/figure>\n
Apr\u00e8s Emily Bode, qui est devenue la premi\u00e8re cr\u00e9atrice f\u00e9minine \u00e0 appara\u00eetre au NYFW Men’s en f\u00e9vrier 2017, Clara Son est en passe de tracer sa propre voie. N\u00e9e en Cor\u00e9e du Sud, elle a fond\u00e9 sa marque alors qu’elle \u00e9tudiait \u00e0 la Parsons School of Design and FIT. Elle prouve de mani\u00e8re impressionnante que les femmes peuvent aussi brouiller les fronti\u00e8res entre masculinit\u00e9 et f\u00e9minit\u00e9. “Je n’aurais jamais pens\u00e9 que je ferais de la mode masculine parce que j’ai grandi avec les poup\u00e9es Barbie”, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 FashionUnited. “Quand j’avais dix-huit ans, je faisais du mannequinat nu pour un cours et c’\u00e9tait la premi\u00e8re fois que je regardais le corps masculin et que je pensais que les hommes avaient des courbes mais des courbes tr\u00e8s diff\u00e9rentes et qu’ils \u00e9taient beaux \u00e0 leur mani\u00e8re. Aussi simple que cela.”<\/p>\n
Sa premi\u00e8re collection a \u00e9t\u00e9 inspir\u00e9e par une visite au Stedelijk Museum d’Amsterdam, o\u00f9 elle a v\u00e9cu une exp\u00e9rience \u00e9mouvante en regardant l’\u0153uvre Black Cloud de Carlos Amorales, une ode \u00e0 la migration des papillons monarques du Canada au Mexique, qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9coup\u00e9e dans du papier. “C’\u00e9tait tr\u00e8s effrayant. En grandissant, j’adorais les insectes et quand je traversais des moments difficiles, je disais \u00e0 mes amis que je me sentais comme un insecte. \u00bb Elle voulait canaliser l’\u00e9nergie n\u00e9gative dans de belles \u0153uvres d’art. Son joue avec les formes modernes et historiques gr\u00e2ce \u00e0 des techniques de volants, m\u00e9langeant des mat\u00e9riaux lourds et l\u00e9gers pour imiter la carapace dure et le corps mou des col\u00e9opt\u00e8res. Bien que les looks soient fantastiques, ils ne sont pas sans attrait commercial. Le nom de la collection, “Exuvia”, est d\u00e9crit dans le jargon entomologique comme une peau ext\u00e9rieure mu\u00e9e – une perte de ce qui n’est plus n\u00e9cessaire.<\/p>\n
l’optimisme demeure<\/h2>\n\n
<\/div>Nicolas Raefski FW22. Images de Keaton Matusich<\/figcaption><\/figure>\n
Il ne fallait pas chercher bien loin les signes d’optimisme dans les d\u00e9fil\u00e9s de mode. La question de l’ambiance collective pour les prochains mois est la suivante\u00a0: allons-nous nous habiller \u00e0 nouveau de mani\u00e8re plus formelle\u00a0? Aurons-nous plus de plaisir ? Retourner au bureau nous donnera-t-il une raison d’\u00eatre boutonn\u00e9 un jour et d\u00e9cadent le lendemain ? Une question \u00e0 laquelle Stephen Mikhail, qui vit \u00e0 la fois \u00e0 New York et \u00e0 Londres, se fait un plaisir de r\u00e9pondre. “Oui, les gens en ont marre. Je n’arr\u00eate pas d’entendre dire que les gens ont juste besoin d’une excuse pour se d\u00e9guiser, alors donnons-leur une raison de le faire.”<\/p>\n
Nicholas Raefski, originaire du New Jersey, \u00e9galement nouveau venu \u00e0 la Journ\u00e9e des hommes de New York, nous rappelle de regarder vers l’avant et de ne pas nous attarder sur le pass\u00e9 \u2013 pas m\u00eame les temps pr\u00e9c\u00e9dents, avec sa collection Meet Me By The Bleachers de la pand\u00e9mie, que nous pleurons avec nostalgie . Comme les souvenirs de lyc\u00e9e du streetwear des ann\u00e9es 70 qu’il a cr\u00e9\u00e9s pour le spectacle, m\u00eame s’il est n\u00e9 quelques d\u00e9cennies trop tard pour en faire l’exp\u00e9rience. Raefski s’est inspir\u00e9 de la nostalgie et de la fausse nostalgie : se souvenir du pass\u00e9 mieux qu’il ne l’\u00e9tait et avoir envie de quelque chose que vous n’avez jamais vraiment eu. Dans sa d\u00e9claration sur la collection, il a d\u00e9clar\u00e9: “Je savoure le d\u00e9fi de prendre quelque chose du pass\u00e9 que je connais peu, de penser au pr\u00e9sent et de le concevoir pour l’avenir.”<\/p>\n
Lors du d\u00e9fil\u00e9, il a d\u00e9crit ses attentes pour cette premi\u00e8re semaine de la mode. “Mon plus grand objectif \u00e9tait simplement de m’amuser. Cette saison consistait \u00e0 repousser les limites, \u00e0 concevoir beaucoup de choses et \u00e0 s’amuser. Personnellement, je ne porte pas beaucoup de couleurs, alors j’ai voulu concevoir quelque chose que je ne porte pas moi-m\u00eame. Je suis tellement content que nous ayons pu trouver ces oranges, roses et bleus vifs. \u00bb Il a tap\u00e9 des mains sur sa t\u00eate et a dit qu’il \u00e9tait un peu sans voix face \u00e0 l’\u00e9motion de la journ\u00e9e. “Je pense que c’est la beaut\u00e9 du design, n’est-ce pas ? Ce n’est pas parce que je porte un t-shirt noir et un pantalon noir que je ressens la m\u00eame chose. Repousser les limites, s’amuser et en faire une forme d’art, c’est \u00e7a la mode pour moi. Je passe le meilleur moment de ma vie aujourd’hui.<\/p>\n
Cet article a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 sur FashionUnited.uk. Traduction et \u00e9dition : Barbara Russ.<\/em><\/p>\n<\/div>\n
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