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Kristine Harper, auteure et initiatrice du podcast “The Immaterialist” a lanc\u00e9 la deuxi\u00e8me journ\u00e9e du Berlin Fashion Summit le 16 mars 2022. En tant que l’une des principales oratrices, elle a parl\u00e9 du concept de son livre “Anti-trend” et de la l’esth\u00e9tique et le pouvoir des syst\u00e8mes culturels r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateurs. Alors que le terme “anti-tendance” peut sembler n\u00e9gatif, Harper ressent le besoin d’aller contre quelque chose. En particulier, elle a nomm\u00e9 les tendances qui ne surgissent que par la consommation, la surconsommation et, comme elle l’appelait, un \u00ab ennui culturel \u00bb g\u00e9n\u00e9ral. “Parfois, vous avez besoin d’une voie oppos\u00e9e pour le d\u00e9veloppement durable et pour faire bouger les choses”, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9. Mais elle a \u00e9galement cit\u00e9 des avantages tels que l’utilisation \u00e0 long terme des choses, l’utilisation durable \u00e0 court terme, la crudit\u00e9, l’artisanat, la diversit\u00e9 et la flexibilit\u00e9, qui ont tous l’ouverture comme d\u00e9nominateur commun.<\/p>\n
Par la suite, Harper a expliqu\u00e9 chaque avantage. “L’utilisation \u00e0 long terme permet de changer les situations de la vie”, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9, citant le fait que de nombreux produits con\u00e7us pour une utilisation \u00e0 court terme durent beaucoup plus longtemps (les tongs, par exemple). Pour elle, la solution r\u00e9side dans la fabrication de choses \u00e9ph\u00e9m\u00e8res \u00e0 partir de mat\u00e9riaux \u00e9ph\u00e9m\u00e8res. “Chaque fois que vous les portez ou les utilisez, ils s’usent un peu, ou ils pourraient \u00eatre compost\u00e9s”, explique Harper. Dans le meilleur des cas, cela conduirait \u00e0 n’acheter de nouveaux v\u00eatements que lorsque les anciens sont vraiment en train de s’effondrer. Mais elle a \u00e9galement reconnu que le design et le sens de la nouveaut\u00e9 sont une partie importante du besoin humain de reconnaissance.<\/p>\n
Harper comprend la \u00ab\u00a0brutalit\u00e9\u00a0\u00bb comme signifiant que les concepteurs abandonnent un peu de contr\u00f4le, mais les graines de l’expression personnelle doivent \u00eatre sem\u00e9es. Pour elle, la flexibilit\u00e9 comprend des objets qui se concentrent sur la long\u00e9vit\u00e9, mais qui sont aussi tactiles et stimulants, montrant des signes du processus de fabrication ou accueillant l’usure. Pour Harper, les objets stagnants et ferm\u00e9s ne sont pas la voie \u00e0 suivre, car seule \u00ab la conception flexible est ouverte \u00e0 la vie \u00bb.<\/p>\n
En termes d’artisanat et de diversit\u00e9, un objet doit int\u00e9grer la durabilit\u00e9 culturelle et exister en harmonie avec les traditions locales. Elle a cit\u00e9 des exp\u00e9riences avec des tisserands dans sa maison d’adoption de Bali comme exemple. “Il faut un mois pour fabriquer une seule \u00e9charpe \u00e0 base d’indigo, de s\u00e9quoia et de noix de coco provenant de l’environnement naturel”, explique-t-elle. Les produits ont un impact tr\u00e8s faible sur l’\u00e9cosyst\u00e8me et devraient \u00eatre demand\u00e9s, mais le probl\u00e8me est qu’il existe des produits similaires fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de mat\u00e9riaux synth\u00e9tiques qui sont moins chers et en concurrence directe, m\u00eame s’ils peuvent \u00eatre mal fabriqu\u00e9s. En r\u00e9sum\u00e9, Harper a appel\u00e9 \u00e0 une ouverture mondiale au changement et \u00e0 des entreprises manufacturi\u00e8res qui r\u00e9pondent aux conditions agricoles d’une r\u00e9gion.<\/p>\n
Ensuite, Daniel R\u00fcben de Kornit Digital, une entreprise de fabrication isra\u00e9lo-am\u00e9ricaine, a expliqu\u00e9 comment la technologie peut alimenter la production locale \u00e0 la demande. L’entreprise internationale fabrique des imprimantes \u00e0 jet d’encre \u00e0 grande vitesse, des encres pigment\u00e9es et des produits chimiques pour les v\u00eatements, les textiles de maison et les accessoires textiles. Pionnier de l’impression de v\u00eatements \u00e0 la demande, il r\u00e9pond \u00e0 la surconsommation de l’industrie.<\/p>\n
Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, Kornit propose un logiciel pour g\u00e9n\u00e9rer de nouveaux revenus qui permet un haut niveau de conception de produits. De plus, l’entreprise se connecte \u00e0 la boutique en ligne de ses clients et l’embarque dans un r\u00e9seau d’imprimeurs, ce qui la rend tr\u00e8s r\u00e9active aux nouvelles tendances et offre une flexibilit\u00e9 en termes de gestion des stocks. “C’est durable”, d\u00e9clare R\u00fcben, “car vous n’imprimez que ce que les clients ont command\u00e9.” L’appareil ne consomme pas non plus d’eau.<\/p>\n
Un autre avantage du logiciel Kornit est qu’il peut aider les entreprises \u00e0 mesurer les performances et le succ\u00e8s d’une campagne ; quelque chose qui est difficile \u00e0 pr\u00e9voir lorsque l’on travaille avec des influenceurs, par exemple, car il n’y a pas de faits concrets. Amazon, Adidas, Asos et diverses petites et moyennes marques et d\u00e9taillants utilisent d\u00e9j\u00e0 les services de Kornit, qui offrent \u00e9galement la possibilit\u00e9 d’imprimer en diff\u00e9rentes couches sur des textiles.<\/p>\n
Une pr\u00e9sentation de la Fondation f\u00e9d\u00e9rale allemande pour l’environnement (DBU) et de son responsable de la gestion des ressources Volker Berding, Ina Budde de Circular.fashion, Marte Hentschel de Sqetch et Martin Lades d’Assyst ont pr\u00e9sent\u00e9 les innovations allemandes dans le domaine des textiles durables. Tous ont propos\u00e9 des strat\u00e9gies et des outils pour harmoniser et rationaliser les normes, cr\u00e9er des cha\u00eenes d’approvisionnement circulaires et accro\u00eetre l’utilisation des syst\u00e8mes d’ajustement num\u00e9riques.<\/p>\n
Pour Ina Budde, la fondatrice de Circular.fashion, il s’agit de cr\u00e9er des cha\u00eenons et des connexions manquants pour faire fonctionner les syst\u00e8mes circulatoires. “Nous devons permettre aux utilisateurs d’utiliser les produits plus longtemps et de d\u00e9couvrir la transparence”, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9. Utilis\u00e9 par le groupe Otto et Armedangels, par exemple, l’entreprise fournit des \u00e9tiquettes transparentes qui peuvent \u00eatre plac\u00e9es sur les v\u00eatements et lues par les entreprises de tri. Circular.fashion a \u00e9galement compil\u00e9 une biblioth\u00e8que de mat\u00e9riaux circulaires, qui ont tous \u00e9t\u00e9 test\u00e9s pour leur recyclabilit\u00e9. “Nous devons nous connecter \u00e0 la cha\u00eene de valeur plus large et \u00e0 la cha\u00eene de recyclage”, a d\u00e9clar\u00e9 Budde, notant qu’une normalisation sous la forme d’un passeport de produit num\u00e9rique est n\u00e9cessaire.<\/p>\n
Marte Hentschel de Sqetch, une plate-forme de gestion et de mise en r\u00e9seau B2B, a parl\u00e9 de la qualification des entreprises du textile et de l’habillement en boucle ferm\u00e9e et a sugg\u00e9r\u00e9 de s’attaquer \u00e0 la surproduction de la part des fabricants eux-m\u00eames. “Ils doivent \u00eatre en mesure de r\u00e9duire la quantit\u00e9 de commande de leur c\u00f4t\u00e9”, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9. Pour y parvenir, elle a mis en avant trois \u00e9l\u00e9ments : constituer un r\u00e9f\u00e9rentiel et des ressources disponibles pour accompagner les industriels et les fournisseurs, et proposer un outil d’auto-\u00e9valuation pour les aider \u00e0 se situer par rapport \u00e0 l’\u00e9conomie circulaire. Deuxi\u00e8mement, ils doivent pouvoir se comparer \u00e0 la concurrence, et troisi\u00e8mement, ils doivent lier leurs efforts \u00e0 des modules de formation bien organis\u00e9s.<\/p>\n
Martin Lades d’Assyst a expliqu\u00e9 comment le d\u00e9taillant en ligne a commenc\u00e9 avec quelques questions cl\u00e9s\u00a0: comment utiliser les technologies num\u00e9riques, par exemple pour accro\u00eetre la durabilit\u00e9 dans l’industrie de la mode, mais aussi comment analyser un produit de mode et le cartographier en chiffres. Il \u00e9tait \u00e9galement important de montrer comment des produits de mode num\u00e9riques peuvent \u00eatre produits au lieu de produits physiques. Selon Lades, cela n\u00e9cessite trois pr\u00e9requis : simuler le comportement d’un produit de mode r\u00e9el, un motif num\u00e9rique et un corps num\u00e9rique. Assyst accompagne ses clients de la phase de conception \u00e0 la commercialisation des prototypes.<\/p>\n
Une discussion de suivi entre Aras Baskauskas de Christy Dawn et Nishanth Chopra du collectif Oshadi a discut\u00e9 de la fa\u00e7on dont l’agriculture r\u00e9g\u00e9n\u00e9rative peut avoir un impact positif sur la mode. Ils ont examin\u00e9 la mani\u00e8re dont la mode r\u00e9g\u00e9n\u00e9rative va au-del\u00e0 de la simple agriculture et doit cr\u00e9er une r\u00e9ciprocit\u00e9 tout au long de la cha\u00eene d’approvisionnement. En d’autres termes, \u00ab\u00a0les pratiques r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratrices sont toutes une question de relations\u00a0\u00bb, \u00e9tait la conclusion \u00e0 laquelle nous \u00e9tions parvenus la veille.<\/p>\n<\/div>\n