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L’industrie de la mode est actuellement \u00e0 la crois\u00e9e des chemins. Alors que la plupart des marques et des d\u00e9taillants adoptent la durabilit\u00e9 et les domaines connexes et s’efforcent de r\u00e9duire leur impact environnemental et d’am\u00e9liorer les conditions de leurs travailleurs tout au long de la cha\u00eene d’approvisionnement, il y a des pi\u00e8ges en cours de route.<\/p>\n
Les r\u00e9glementations et r\u00e8gles mondiales, telles que l’allongement de la dur\u00e9e de vie des produits et la garantie de la s\u00e9curit\u00e9 des travailleurs, doivent \u00eatre respect\u00e9es. De plus, ses propres r\u00e9alisations ne doivent pas \u00eatre sous-, mais aussi pas sur-communiqu\u00e9es, afin de ne pas appara\u00eetre comme un \u00ab greenwasher \u00bb. Pour les fournisseurs de produits, cela signifie marcher sur une corde raide. Ceux qui r\u00e9ussissent ont une chance d’ouvrir la voie \u00e0 une nouvelle \u00e8re dans le commerce de d\u00e9tail.<\/p>\n
Sur ce sujet, la plateforme londonienne d’intelligence et de conformit\u00e9 des produits Compare Ethics, en partenariat avec Apparel Insider, a d\u00e9clench\u00e9 une discussion qui met en lumi\u00e8re le paysage de l’\u00e9coblanchiment dans l’industrie de la mode et c\u00e9l\u00e8bre les marques qui r\u00e9ussissent et r\u00e9ussissent, avec le acc\u00e9l\u00e9rer le rythme pour suivre l’\u00e9volution des besoins.<\/p>\n
L’accent est mis dans un premier temps sur les exigences auxquelles les marques et les d\u00e9taillants seront confront\u00e9s en ce qui concerne leurs all\u00e9gations \u00abvertes\u00bb, telles que le Green Claims Code au Royaume-Uni, le futur Green Deal de l’UE et le projet de New York Sustainable Fashion Act. En outre, les pays de l’UE tels que la France et les Pays-Bas utilisent leurs lois respectives sur la protection des consommateurs.<\/p>\n
Pour Lili Dreyer de la startup danoise d’upcycle Vaer, qui fabrique des baskets \u00e0 partir de vieux jeans, la transparence est tr\u00e8s importante. \u00ab Nous disons \u00e0 nos clients ce qu’il y a dans les baskets, qui les a fabriqu\u00e9es. Vous devez communiquer davantage \u00bb, d\u00e9clare Dreyer.<\/p>\n
Sabinna Rachimova, de la marque de mode durable bas\u00e9e \u00e0 Londres Sabinna, se joint \u00e0 elle, expliquant qu’elle explique pourquoi elle a fait certains choix, non seulement aux clients, mais \u00e0 toutes les personnes impliqu\u00e9es tout au long de la cha\u00eene d’approvisionnement. Par exemple en ce qui concerne les mati\u00e8res premi\u00e8res ou les processus et comment ceux-ci s’int\u00e8grent dans le cadre durable.<\/p>\n
Interrog\u00e9e sur la bonne terminologie, elle souligne que la durabilit\u00e9 est un spectre qui s’\u00e9tend des mati\u00e8res premi\u00e8res aux salaires d\u00e9cents. \u00ab Au d\u00e9part, nous ne nous disions pas \u00ab durables \u00bb et utilisons maintenant le terme \u00ab conscient \u00bb. Je me perds encore un peu dans la conversation linguistique, mais nous devons lui donner un nom d’une mani\u00e8re ou d’une autre.”<\/p>\n
Dreyer est d’accord, partageant le fait que Vaer n’a pas encore beaucoup utilis\u00e9 le terme “durable”, car la marque se concentre davantage sur l’aspect que le produit est recycl\u00e9 et fabriqu\u00e9 \u00e0 partir de d\u00e9chets textiles. Pour eux, il y a une opportunit\u00e9 dans la narration, qui correspond aux exp\u00e9riences et aux exigences des groupes cibles plus jeunes. “Mais bien s\u00fbr, nous voulons nous montrer si quelqu’un cherche des ‘chaussures durables'”, dit-elle.<\/p>\n
Abbie Morris, co-fondatrice et PDG de Compare Ethics, note que si les recherches de termes tels que \u00ab\u00a0durable\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0biologique\u00a0\u00bb ont effectivement augment\u00e9, les affirmations des marques et des d\u00e9taillants doivent \u00eatre sp\u00e9cifiques et la terminologie utilis\u00e9e doit \u00eatre comparable. \u00e0 celle d’un produit similaire, du moins au Royaume-Uni. Les r\u00e9clamations doivent \u00e9galement \u00eatre \u00e9tay\u00e9es par des donn\u00e9es et rien ne doit \u00eatre omis.<\/p>\n
Ces consid\u00e9rations ont conduit \u00e0 la question de savoir comment \u00e9viter le greenwashing, qui dans de nombreux cas n’est pas du tout intentionnel. Pour Rachimova, la r\u00e9ponse r\u00e9side dans les collaborations que les marques devraient engager pour trouver des solutions ensemble, mais aussi dans diff\u00e9rents domaines au sein de grandes entreprises.<\/p>\n
Dreyer a not\u00e9 que toutes les parties prenantes, quelle que soit la taille d’une organisation, sont aux prises avec des probl\u00e8mes d’acquisition et de v\u00e9rification des donn\u00e9es. “L’honn\u00eatet\u00e9 est importante et la communication sur les donn\u00e9es que vous ne poss\u00e9dez peut-\u00eatre pas”, conseille-t-elle. Pour Dreyer, la conformit\u00e9 n’est pas non plus un mal n\u00e9cessaire, mais “un moyen d’am\u00e9liorer les produits”.<\/p>\n
D’autres points de discussion ont \u00e9t\u00e9 les analyses de cycle de vie et comment les standardiser et en tirer le meilleur parti, mais aussi la question des mod\u00e8les de fonctionnement les plus adapt\u00e9s. Ils devront tous \u00eatre trait\u00e9s plus en d\u00e9tail et individuellement \u00e0 l’avenir.<\/p>\n<\/div>\n