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Frog’s Leap a toujours \u00e9t\u00e9 une exception parmi les vignobles de Napa Valley. La famille Williams, qui l’a fond\u00e9e, pr\u00eachait l’\u00e9vangile organique bien avant la plupart de ses voisins. Ils ont ch\u00e9ri les vieux c\u00e9pages moins \u00e0 la mode et plus obscurs que les cabernet sauvignon les plus rentables. Ils semblent m\u00eame avoir r\u00e9ussi une transition amicale et r\u00e9ussie d’une g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 l’autre. Et John Williams et son fils Rory ont \u00e9t\u00e9 les premiers de Napa \u00e0 adopter une pratique de vinification qui s’est r\u00e9pandue dans le monde entier.<\/p>\n
Le bois, en particulier le ch\u00eane, a longtemps \u00e9t\u00e9 le mat\u00e9riau de choix pour le vieillissement et, souvent, la fermentation du vin. Il a clairement une affinit\u00e9 avec les saveurs du vin et, surtout, encourage juste la bonne quantit\u00e9 d’oxyg\u00e8ne n\u00e9cessaire pour le stabiliser et le clarifier. . Les civilisations anciennes ont peut-\u00eatre utilis\u00e9 des pots en argile et autres, mais les tonneaux en bois ont succ\u00e9d\u00e9 aux amphores comme conteneurs pour le stockage et le transport d\u00e8s le troisi\u00e8me si\u00e8cle apr\u00e8s JC.<\/p>\n
Vers la fin du 20e si\u00e8cle, c’est devenu un insigne d’honneur parmi les producteurs de vin du monde de se vanter du nombre de barriques neuves de ch\u00eane fran\u00e7ais qu’ils achetaient chaque ann\u00e9e. En effet, pour de nombreux producteurs de vin dans le monde, le co\u00fbt annuel le plus important est leur investissement dans des barriques neuves, qui contiennent l’\u00e9quivalent d’environ 300 bouteilles. Ils peuvent co\u00fbter 1 000 $ chacun et ne peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pendant plus de trois ans.<\/p>\n
Dans le pass\u00e9, un f\u00fbt de ch\u00eane – en fait, le vieillissement du vin du tout – \u00e9tait consid\u00e9r\u00e9 comme un luxe dans les r\u00e9gions les plus pauvres de l’Europe. Vers la fin du si\u00e8cle dernier, ils esp\u00e9raient g\u00e9n\u00e9ralement remplacer leurs anciennes cuves en b\u00e9ton, souvent aussi grandes qu’une pi\u00e8ce, par de nouvelles cuves en inox beaucoup plus faciles \u00e0 nettoyer. Les caves viticoles abandonn\u00e9es qui pars\u00e8ment aujourd’hui le Languedoc, par exemple, regorgent de ces vases fantomatiques, souvent encore incrust\u00e9s des cristaux de tartrate violet d\u00e9pos\u00e9s par la vinification rouge. Certains des viticulteurs les plus \u00e9nergiques utiliseraient de la dynamite pour se d\u00e9barrasser de ces dinosaures en b\u00e9ton.<\/p>\n
Pourtant, le b\u00e9ton est devenu de plus en plus \u00e0 la mode dans la production de vin. Au cours de ce si\u00e8cle, de nombreuses caves ont exp\u00e9riment\u00e9 des r\u00e9cipients g\u00e9ants en b\u00e9ton en forme d’\u0153uf, cens\u00e9s favoriser le mouvement et le contact utile avec les lies. Et de nouvelles caves glamour, telles que celles con\u00e7ues pour les fastueux Ch\u00e2teau Cheval Blanc \u00e0 St-Emilion et Masseto \u00e0 Bolgheri, disposent de cuves de fermentation en b\u00e9ton de toutes formes et tailles. Peut-\u00eatre que le fait que, quelle que soit la mode qui pr\u00e9vaut ailleurs, le vin le plus cher de Bordeaux, Petrus, ait toujours \u00e9t\u00e9 ferment\u00e9 dans du b\u00e9ton a jou\u00e9 un petit r\u00f4le dans l’encouragement de ce ph\u00e9nom\u00e8ne.<\/p>\n
Mais cela ne s’applique qu’\u00e0 la fermentation. La plupart des vins fins sont encore vieillis en bois, m\u00eame si les producteurs et les consommateurs ont largement pris contre les saveurs \u00ab bois\u00e9es \u00bb prononc\u00e9es associ\u00e9es aux petits f\u00fbts neufs, de sorte que la taille et l’\u00e2ge moyen du f\u00fbt ou de la cuve en ch\u00eane ont augment\u00e9.<\/p>\n
Chez Frog’s Leap, ils vont \u00e0 l’encontre des pratiques en vigueur dans le nord de la Californie, o\u00f9 la demande de f\u00fbts neufs de ch\u00eane fran\u00e7ais est depuis longtemps si importante que les grands tonneliers fran\u00e7ais y ont \u00e9tabli des avant-postes il y a de nombreuses ann\u00e9es.<\/p>\n
En plus d’utiliser une gamme d’\u0153ufs en b\u00e9ton, que John Williams d\u00e9crit comme des “mangeurs d’espace”, ils ont install\u00e9 deux “salles” en b\u00e9ton de 13 000 gallons am\u00e9ricains dans lesquelles ils font vieillir leur Chardonnay et Sauvignon Blanc. Ils sont ravis de la texture suppl\u00e9mentaire de leurs vins. En effet, ils sont tellement satisfaits de ce mat\u00e9riau r\u00e9tro qu’ils ont \u00e9galement investi dans 100 petits cubes de b\u00e9ton carr\u00e9s de 240 gallons am\u00e9ricains pour leur Zinfandel inhabituellement piquant, avec des r\u00e9sultats \u00abextr\u00eamement excitants\u00bb, dit John Williams. (Les r\u00e9sultats pour le Cabernet Sauvignon sont moins concluants ; il semble que le c\u00e9page rouge de Bordeaux appr\u00e9cie vraiment son s\u00e9jour en f\u00fbt de ch\u00eane, peut-\u00eatre parce qu’il permet une plus grande entr\u00e9e d’oxyg\u00e8ne.)<\/p>\n
L’un des grands avantages du b\u00e9ton par rapport au ch\u00eane est sa temp\u00e9rature constante, mais son attrait pour les Williams est \u00e9galement \u00e0 la fois financier et \u00e9cologique. \u00ab Il faut un ch\u00eane de 75 ans pour produire deux tonneaux \u00e0 vin et ces tonneaux ont une dur\u00e9e de vie utile de trois \u00e0 cinq ans \u00bb, explique John Williams. <\/p>\n
En revanche, la dur\u00e9e de vie d’un conteneur en b\u00e9ton est illimit\u00e9e, ce qui r\u00e9duit son empreinte carbone.<\/p>\n
En fait, la production de ciment pour le b\u00e9ton est relativement lourde en \u00e9missions de sable et de gaz \u00e0 effet de serre, mais au moins les Williams s’approvisionnent en nouveaux navires pr\u00e8s de chez eux \u2013 aupr\u00e8s de Sonoma Cast Stone, dont l’activit\u00e9 principale est la production d’\u00e9viers, juste au-dessus de la colline de Petaluma. Les contenants en b\u00e9ton Frog’s Leap doivent \u00eatre rinc\u00e9s chaque ann\u00e9e avec une solution \u00e9paisse d’acide tartrique (l’acide le plus courant dans le vin) mais sont toujours plus faciles \u00e0 entretenir que le ch\u00eane.<\/p>\n