La couleur tendance de la saison automnale est le noir. Et pourtant, le jaune et le bleu \u00e9taient les couleurs de la Fashion Week de Paris – tout le monde avait en t\u00eate la situation en Ukraine.<\/p>\n
“Dans un moment comme celui-ci, la mode perd son sens et son droit d’exister”, a \u00e9crit le cr\u00e9ateur de Balenciaga, Demna Gvasalia, dans une lettre aux t\u00e9l\u00e9spectateurs de son \u00e9mission. “La semaine de la mode ressemble \u00e0 une absurdit\u00e9.” Le cr\u00e9ateur a \u00e9crit qu’il envisageait d’annuler compl\u00e8tement le spectacle. “Mais cela aurait \u00e9t\u00e9 de s’abandonner au mal qui m’a caus\u00e9 tant de chagrin pendant 30 ans.” Gvasalia est lui-m\u00eame un r\u00e9fugi\u00e9 : enfant, il a d\u00fb quitter son pays d’origine, la G\u00e9orgie. “La guerre en Ukraine a rouvert la plaie du traumatisme que je porte depuis 1993.”<\/p>\n
Un blizzard derri\u00e8re une vitre<\/h2>\n
C’est peut-\u00eatre pour cela que le d\u00e9fil\u00e9 Balenciaga \u00e9tait si fort. Le lieu, un hangar circulaire de l’A\u00e9roport d’Affaires du Bourget, s’est transform\u00e9 en un paysage enneig\u00e9 d\u00e9sol\u00e9. La toile de fond \u00e9tait entour\u00e9e d’un mur de verre, derri\u00e8re lequel les spectateurs \u00e9taient assis. Le spectacle \u00e9tait \u00e0 l’origine destin\u00e9 \u00e0 \u00eatre un commentaire sur le r\u00e9chauffement climatique. Mais maintenant, les d\u00e9cors et la pr\u00e9sentation en leur sein prenaient un sens nouveau, encore plus urgent. Les mannequins tr\u00e9buchaient dans la neige sur des talons hauts, emportant avec eux une sorte de sac poubelle – comme des r\u00e9fugi\u00e9s qui avaient ramass\u00e9 \u00e0 la h\u00e2te leurs affaires. Ses pas \u00e9taient rendus encore plus difficiles par les \u00e9oliennes. Le spectacle \u00e9tait accompagn\u00e9 d’une techno forte et agressive rappelant les sons de la foudre et des bombes. Le d\u00e9fil\u00e9 s’est termin\u00e9 avec un mannequin en jogging jaune et la muse de Gvasalia, Eliza Douglas, en robe bleu ciel.<\/p>\n
“Ce spectacle n’a pas besoin d’explication”, a \u00e9crit Demna. “C’est une ode au courage, \u00e0 la r\u00e9sistance et au triomphe de l’amour et de la paix.”<\/p>\n
Le show le plus fort de la fashion week a donc aussi \u00e9t\u00e9 le plus inconfortable. Le cr\u00e9ateur de mode avait raison : les v\u00eatements n’avaient pas d’importance pour le moment. N\u00e9anmoins, nous avons continu\u00e9 \u00e0 regarder la Fashion Week de Paris.<\/p>\n
En tant que marque de mode ou cr\u00e9ateur, comment r\u00e9agir face \u00e0 un drame humanitaire sans para\u00eetre hypocrite ? Gvasalia, par exemple, \u00e9tait peut-\u00eatre lui-m\u00eame un r\u00e9fugi\u00e9, mais en fin de compte, le but principal de l’\u00e9mission est de vendre les v\u00eatements co\u00fbteux de son employeur. Est-il \u00e9thique d’utiliser la souffrance humaine \u00e0 des fins commerciales ? Le silence n’est-il pas parfois pr\u00e9f\u00e9rable \u00e0 la parole ?<\/p>\n
Manifestation sur et autour du podium<\/h2>\n
Avant le d\u00e9fil\u00e9 Balenciaga, qui avait lieu en pleine fashion week, on avait beaucoup critiqu\u00e9 le silence de l’industrie de la mode, per\u00e7u comme trop \u00ab frivole \u00bb. Ce point de vue n’\u00e9tait pas enti\u00e8rement justifi\u00e9 : au premier rang, les r\u00e9dacteurs et les influenceurs \u00e9taient actifs d\u00e8s le premier jour, portant des tenues jaunes et bleues ou postant des liens vers des organisations d’aide sur leurs r\u00e9seaux sociaux.<\/p>\n
Giorgio Armani a \u00e9t\u00e9 le premier cr\u00e9ateur \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 la crise. Il a dirig\u00e9 son spectacle \u00e0 Milan tranquillement et sans musique. Le d\u00e9fil\u00e9 parisien mettait en vedette Isabel Marant et Christelle Kocher de Koch\u00e9, entre autres, portant respectivement une broche jaune et bleue et un pull jaune et bleu.<\/p>\n La marque Botter, du duo de cr\u00e9ateurs n\u00e9erlandais Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, a pris le d\u00e9part et combin\u00e9 le bleu clair et le jaune sur le podium. Il y avait aussi une veste avec “No War” \u00e9crit en perles.C’\u00e9tait l’un des spectacles les plus forts de la saison automne-hiver.<\/p>\n Balmain a projet\u00e9 sur grand \u00e9cran une citation du classique de guerre d’Antoine de Saint-Exup\u00e9ry, Le Petit Prince. tenues en bleu et jaune.<\/p>\n Rick Owens a \u00e9limin\u00e9 la bande sonore militariste qu’il avait pr\u00e9vue pour son spectacle et l’a remplac\u00e9e par la m\u00e9lancolie symphonique de Mahler, qui s’harmonise tr\u00e8s bien avec le spectacle. Owens a fourni \u00e0 certains de ses mod\u00e8les des machines \u00e0 fum\u00e9e portables afin que la piste soit obscurcie par la brume la moiti\u00e9 du temps, au grand dam des photographes. Enfin, il y avait Ninamounah. Le duo n\u00e9erlandais de haut niveau a ouvert le d\u00e9fil\u00e9 le dernier jour de la semaine de la mode sans musique. Semblable \u00e0 Armani, les textiles ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour un message : un mannequin portait un T-shirt qui montrait Poutine sous la forme d’une figure verte avec des oreilles de diable. En dessous, le texte “Putain, ne touchez pas \u00e0 l’Ukraine” – simple mais efficace.<\/p>\n Apr\u00e8s que “Le Monde”, un journal fran\u00e7ais, ait publi\u00e9 un rapport remarquable sur les relations entre Poutine et Bernard Arnault, le patron de LVMH, entre autres, les groupes de luxe ont \u00e9galement chang\u00e9 d’attitude, principalement avec des soutiens financiers. Les magasins en Russie ont \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9s (le g\u00e9ant du magazine Cond\u00e9 Nast, qui publie entre autres les \u00e9ditions russes de Vogue et GQ, s’est \u00e9galement retir\u00e9 du march\u00e9). Mais la guerre a \u00e9t\u00e9 tenue \u00e0 l’\u00e9cart des podiums de Dior, Chanel ou Herm\u00e8s.<\/p>\n Herm\u00e8s expose \u2013 et ce n’est pas la premi\u00e8re fois \u2013 dans la caserne de la Garde R\u00e9publicaine. Avant cela, les invit\u00e9s pouvaient visiter les \u00e9curies et caresser les chevaux \u2013 c’\u00e9tait comme une th\u00e9rapie. Au moins selon les normes Herm\u00e8s, la collection avait une part \u00e9lev\u00e9e de dominatrices.<\/p>\n L’ensemble Chanel \u00e9tait tout aussi doux. L’espace du Grand Palais Eph\u00e9m\u00e8re derri\u00e8re la Tour Eiffel a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement habill\u00e9 de tweed du podium aux si\u00e8ges. L’invitation? Une grande bo\u00eete remplie de tweed. La collection? Tweed. Chez Dior, Maria Grazia Chiuri a essay\u00e9 de nouvelles id\u00e9es, comme un body fluo l\u00e9g\u00e8rement futuriste et une veste \u00e0 l’envers avec une technologie de refroidissement int\u00e9gr\u00e9e de D-Air Lab, une start-up italienne. Certaines tenues semblaient s’inspirer des maillots de football am\u00e9ricain. Balmain a \u00e9galement flirt\u00e9 avec la science-fiction, notamment le film Dune.<\/p>\n Mis \u00e0 part la mis\u00e8re de la guerre, ce fut une excellente saison avec de nombreux d\u00e9buts parisiens dont les designers scandinaves Cecilie Bahnsen et Heliot Emil. La designer belge Meryll Rogge, nomin\u00e9e pour le prix LVMH, a pr\u00e9sent\u00e9 pour la premi\u00e8re fois ses cr\u00e9ations avec des mod\u00e8les et un d\u00e9cor de dizaines de bouteilles de vin et de centaines de verres \u00e0 moiti\u00e9 vides. Rogge, qui a longtemps travaill\u00e9 pour Marc Jacobs \u00e0 New York, a flirt\u00e9 avec le grunge cette saison. Germanier de Suisse a montr\u00e9 ses tenues avec des perles color\u00e9es et des paillettes pour la premi\u00e8re fois sur le podium de la cristallerie Baccarat. Vaquera, duo new-yorkais, a ouvert la Fashion Week de Paris avec un hommage r\u00e9ussi aux tenues Barbie de Martin Margiela. Le fr\u00e8re de Demna, Guram Gvsalia, a pr\u00e9sent\u00e9 VTMNTS, la ligne de touche non sexiste de Vetements. Pr\u00e9sentant la collection, des mannequins en col\u00e8re en costumes et hauts courts traversaient les ruines d’un supermarch\u00e9 r\u00e9cemment ferm\u00e9, accompagn\u00e9s de hard rock.<\/p>\n Pendant des ann\u00e9es, on a parl\u00e9 de mode non genr\u00e9e – le croque-mitaine pour les conservateurs, les gar\u00e7ons en jupe – mais en 2022, la tendance semble pleinement arriv\u00e9e : il y a peu de diff\u00e9rence entre les hommes et les femmes dans la mode. De nombreux d\u00e9fil\u00e9s de mode ont \u00e9t\u00e9 mitig\u00e9s, m\u00eame Miu Miu a r\u00e9introduit une collection masculine. Sur les podiums, les mannequins masculins portaient des talons et des jupes, et il y avait un nombre notable de mannequins trans, en particulier parmi la jeune g\u00e9n\u00e9ration de designers. Parfois, le spectateur ne savait absolument pas qui portait exactement une robe. C’est une bonne chose : n’importe qui peut porter n’importe quoi, donc tout le monde y gagne \u00e0 la fin. Dans le m\u00eame temps, de nombreux cr\u00e9ateurs se sont inspir\u00e9s des garde-robes masculines classiques. Le d\u00e9fil\u00e9 Gucci \u00e0 Milan s’est inspir\u00e9 de la premi\u00e8re collection du cr\u00e9ateur Alessandro Michele, qui mettait les gar\u00e7ons dans des chemisiers girly. Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesqui\u00e8re offrait des cravates \u00e0 ses mannequins. Saint Laurent, la maison qui a pratiquement invent\u00e9 le style androgyne avec “le smoking”, a pr\u00e9sent\u00e9 entre autres des blazers et des smokings. Une paire d’\u00e9paules larges pour porter le poids du monde.<\/p>\nLe silence des groupes de luxe<\/h2>\n
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<\/div>D\u00e9butants parisiens<\/h2>\n
La mode f\u00e9minine n’existe plus<\/h2>\n
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