Le th\u00e8me de la durabilit\u00e9 prend \u00e9galement de l’ampleur dans l’industrie de la chaussure – bien que l’on en entende beaucoup moins parler que dans l’industrie de la mode textile, en particulier lorsqu’il s’agit de produits en cuir. Pourquoi est-ce et o\u00f9 est exactement l’industrie?<\/p>\n
Le cuir est l’une des mati\u00e8res premi\u00e8res les plus importantes de l’industrie de la chaussure. Mais comment savoir si un morceau de cuir – ou m\u00eame une chaussure enti\u00e8re – est fabriqu\u00e9 de mani\u00e8re durable ? Par exemple \u00e0 l’aide de certificats. Dans l’industrie de la mode textile, de nombreux certificats de durabilit\u00e9 de ce type ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s ces derni\u00e8res ann\u00e9es pour une grande vari\u00e9t\u00e9 de domaines. M\u00eame si le label for\u00eat est devenu d\u00e9routant, les certificats aident les consommateurs \u00e0 reconna\u00eetre si une marque prend ses responsabilit\u00e9s et si un produit est plus durable qu’un autre. Commen\u00e7ons donc par les certificats : quels labels et initiatives l’industrie de la chaussure a-t-elle \u00e0 offrir ?<\/p>\n
Certificats et initiatives : Comment reconnaissez-vous le cuir durable ?<\/h2>\n
Il y a le Leather Standard by Oeko-Tex qui, comme le Standard 100 by Oeko-Tex, certifie que le produit est sans danger pour la sant\u00e9. Elle sert la protection interne des consommateurs et non des normes \u00e9cologiques ou sociales dans la cha\u00eene de processus.<\/p>\n
La norme “cuir naturel certifi\u00e9 IVN” de l’Association internationale de l’industrie textile naturelle eV (IVN) est consid\u00e9r\u00e9e comme le certificat le plus strict pour le cuir durable. Il contient des sp\u00e9cifications pour toutes les \u00e9tapes de la cha\u00eene de traitement, de la mati\u00e8re premi\u00e8re \u00e0 la vente et \u00e0 l’utilisation du cuir fini (et non du produit en cuir transform\u00e9). Cependant, cette norme est au mieux connue dans les pays germanophones (il n’y a pas de terme anglais pour cela, en anglais on l’appelle \u00ab Naturleder IVN Certified \u00bb).<\/p>\n
Il existe \u00e9galement le Leather Working Group (LWG) bas\u00e9 \u00e0 Londres, qui fonctionne comme une initiative multipartite avec divers acteurs de l’industrie, du commerce, des ONG et des instituts. Cependant, il certifie des entreprises, pas des produits, et est donc peu connu des consommateurs. Ses membres ont \u00e9norm\u00e9ment augment\u00e9 ces derni\u00e8res ann\u00e9es : de 160 organisations d\u00e9but 2017 \u00e0 1 300 aujourd’hui, dont de nombreux grands noms d’Adidas \u00e0 Zalando.<\/p>\n
Et puis il y a Cads, l’initiative de l’industrie allemande bas\u00e9e \u00e0 l’Institut allemand de la chaussure (DSI) \u00e0 Offenbach. Elle a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en 2008 pour am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9 des produits et fixer des valeurs limites pour les substances nocives, d’o\u00f9 le surnom de “Coop\u00e9ration pour des normes s\u00e9curis\u00e9es et d\u00e9finies pour la chaussure et la maroquinerie eV”. Il y a actuellement 76 membres, dont ANWR, Sabu, Birkenstock, G\u00f6rtz, Gabor, C&A, Deichmann, Ricosta, Picard, Lloyd et Lowa. L’organisation ne d\u00e9livre pas de certificat, et l’initiative est probablement totalement inconnue des consommateurs.<\/p>\n Cads a en fait beaucoup \u00e0 montrer : \u00ab Historiquement, nous sommes sortis de l’\u00e9vitement des polluants et avons publi\u00e9 des directives pour les fabricants de cuir pour la premi\u00e8re fois en 2015 pour les former \u00e0 \u00e9viter la formation de chrome VI \u00bb, explique Manfred Junkert, directeur g\u00e9n\u00e9ral. des Cads. Le manuel a \u00e9t\u00e9 traduit dans de nombreuses langues et est devenu une r\u00e9f\u00e9rence standard pour l’industrie mondiale du cuir. Junkert : \u00ab J’ai souvent entendu dire que notre Cads Handbook \u00e9tait en quelque sorte la bible des producteurs. Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, nous avons constat\u00e9 une am\u00e9lioration significative et un impact significatif de notre travail sur les pays producteurs. \u00bb Il s’agit toujours de mutualiser les connaissances et de les transmettre aux producteurs. Par exemple, Cads publie une RSL (Restricted Substances List), qui est d\u00e9velopp\u00e9e et renforc\u00e9e chaque ann\u00e9e afin d’\u00e9liminer les substances nocives du processus de production ou de limiter davantage leur utilisation. Selon Junkert, les valeurs limites des CAO sont souvent sup\u00e9rieures aux exigences l\u00e9gales et REACH.<\/p>\n Entre-temps, l’accent s’est \u00e9largi pour inclure les normes sociales, la protection de l’environnement, l’\u00e9conomie circulaire et les \u00e9missions de CO2.<\/p>\n Toute personne qui participe \u00e0 Cads s’engage volontairement \u00e0 atteindre des objectifs d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment \u00e9lev\u00e9s. \u00ab Cads s’est toujours consid\u00e9r\u00e9 comme une alliance de volontaires. Nous essayons d’\u00eatre un pionnier \u00bb, poursuit Junkert. Seule la communication externe a \u00e9t\u00e9 n\u00e9glig\u00e9e jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, et Cads veut maintenant changer cela.<\/p>\n Le cuir est un produit naturel qui est de toute fa\u00e7on un sous-produit de l’industrie de la viande. Il n’est donc pas fait sp\u00e9cialement. Ne pas l’utiliser ne serait pas durable. Cependant, le traitement du cuir est consid\u00e9r\u00e9 comme particuli\u00e8rement sale, c’est pourquoi les tanneries se trouvent aujourd’hui principalement dans les pays \u00e0 bas salaires. L’usine de cuir allemande Josef Heinen, dirig\u00e9e par la quatri\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration et accordant la priorit\u00e9 absolue \u00e0 la protection de l’environnement depuis des d\u00e9cennies, prouve qu’il existe une autre voie.<\/p>\n Il y a plus de 15 ans, Heinen a d\u00e9velopp\u00e9 le label Terracare en tant que marque d\u00e9pos\u00e9e pour son cuir durable. La durabilit\u00e9 commence avec l’origine des peaux d’animaux. “Nous ne travaillons qu’avec des abattoirs allemands qui se procurent leurs animaux dans les environs et qui sont bien contr\u00f4l\u00e9s”, explique l’associ\u00e9 directeur Thomas Heinen. De cette fa\u00e7on, il peut s’assurer que tous les processus sont effectu\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la loi et aussi rapidement et sans douleur que possible pour l’animal. Pour que les peaux ne soient pas ab\u00eem\u00e9es sur le chemin de la tannerie, Heinen les fait refroidir. “De cette fa\u00e7on, nous pr\u00e9servons les peaux et pouvons compl\u00e8tement nous passer du salage nocif pour l’environnement des peaux.” Cette mesure respectueuse de l’environnement est impossible dans la guilde du tannage mondialis\u00e9e\u00a0: \u00e9tant donn\u00e9 que la plupart des peaux proviennent d’Am\u00e9rique du Nord et du Sud, mais que la plupart des cuirs sont tann\u00e9s en En Asie, il peut \u00eatre utilis\u00e9 aucune cha\u00eene du froid ne peut \u00eatre maintenue lors de longs transports.<\/p>\n Le processus de tannage n\u00e9cessite beaucoup de produits chimiques, mais il reste encore beaucoup \u00e0 am\u00e9liorer. “Dans la plupart des pays, les produits chimiques sont une question de prix”, d\u00e9clare Heinen. \u00ab Il existe de bonnes alternatives, mais elles sont souvent beaucoup plus ch\u00e8res. \u00bb Heinen travaille \u00e9galement sur le tannage au chrome et g\u00e8re ses apports chimiques \u00e0 l’aide des listes RSL et du r\u00e8glement REACH, mais fait \u00e9galement attention \u00e0 la durabilit\u00e9 du transport des mat\u00e9riaux, \u00e0 leur biod\u00e9gradabilit\u00e9. et s’ils restent dans le produit fini.<\/p>\n La marque allemande de chaussures pour enfants Ricosta de Donaueschingen est l’une des marques qui utilisent le cuir Terracare de Heinen dans leurs produits. Ricosta est \u00e9galement membre de Cads et, selon sa propre d\u00e9claration, la premi\u00e8re entreprise de chaussures pour enfants au monde \u00e0 avoir un produit certifi\u00e9 Blue Angel. Ricosta vient d’introduire ce sceau et l’a choisi en raison de son haut niveau de notori\u00e9t\u00e9, m\u00eame s’il n’a jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent jou\u00e9 aucun r\u00f4le dans l’industrie de la mode.<\/p>\n “La durabilit\u00e9 de l’industrie de la chaussure n’est pas communiqu\u00e9e comme elle devrait l’\u00eatre”, d\u00e9clare J\u00f6rg Ertl, membre du conseil d’administration de Ricosta. Un ange bleu pourrait montrer la voie. Il est synonyme de normes environnementales \u00e9lev\u00e9es dans la production et le respect des normes sociales. De nombreux produits de l’entreprise r\u00e9pondent aux exigences du sceau, mais l’\u00e9norme quantit\u00e9 de documentation \u00e0 elle seule emp\u00eache que davantage de chaussures en soient marqu\u00e9es. Ricosta a mis en place un syst\u00e8me de management environnemental d\u00e8s 1997 et produit exclusivement dans ses propres usines en Europe. La majeure partie du cuir provient \u00e9galement d’Allemagne et d’Italie. \u00ab Nous avons toute la cha\u00eene de valeur entre nos mains. Ceci est particuli\u00e8rement important pour les chaussures pour enfants \u00bb, explique Ertl.<\/p>\n Cependant, l’industrie de la chaussure n’a pas besoin de son propre sceau \u2013 d\u00e9livr\u00e9 par Cads, par exemple. Ertl : “Je l’ai compt\u00e9, il y a 132 sceaux. C’est fou et difficile \u00e0 ignorer. Nous ne voulons pas nous cacher derri\u00e8re les sceaux, mais offrons aux utilisateurs finaux de nombreuses opportunit\u00e9s d’en savoir plus, y compris des chats en direct sur notre site Web.”<\/p>\n Le fait que l’industrie de la chaussure et du cuir commence maintenant \u00e0 mieux communiquer ses bonnes actions peut \u00e9galement avoir quelque chose \u00e0 voir avec le fait que le cuir est de plus en plus d\u00e9consid\u00e9r\u00e9 ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Surtout de la part du v\u00e9ganisme. Anna Blunck, responsable des achats sur le march\u00e9 en ligne durable Avocado Store, a \u00e9galement remarqu\u00e9 ceci : \u00ab La demande la plus fr\u00e9quente de nos clients est : la chaussure est-elle v\u00e9g\u00e9talienne ? Beaucoup pensent que v\u00e9g\u00e9talien est synonyme de durabilit\u00e9, ce qui n’est bien s\u00fbr pas le cas. Il reste encore beaucoup d’\u00e9ducation \u00e0 faire”, d\u00e9clare-t-elle lors d’une conf\u00e9rence en ligne sur l’industrie de la chaussure.<\/p>\n La pression augmente \u00e9galement d’autres horizons\u00a0: les nouveaux venus durables tels que Allbirds prennent d’assaut les march\u00e9s internationaux, pouss\u00e9s par les m\u00e9dias sociaux, l’activit\u00e9 DTC et le d\u00e9sir des consommateurs pour des chaussures durables. La start-up berlinoise Winqs vient de recevoir un Ispo Award pour sa chaussure de running durable Zerofly. Il est fabriqu\u00e9 presque enti\u00e8rement \u00e0 partir de mat\u00e9riaux biosourc\u00e9s ou recycl\u00e9s. “De nombreuses substances \u00e0 base de plantes sont d\u00e9sormais encore plus efficaces que le plastique, qui est populaire pour des raisons de co\u00fbt”, explique Jan Kratochvil, co-fondateur de Winqs. L’entreprise propose \u00e9galement un service de r\u00e9paration et de reprise des chaussures pour recyclage.<\/p>\n Kratochvil lui-m\u00eame travaille depuis longtemps dans l’industrie de la chaussure et a constat\u00e9 que de nombreuses marques r\u00e9alisent des projets phares individuels, mais restent immobiles lorsqu’il s’agit de passer \u00e0 la production de masse. “Cela est \u00e9galement d\u00fb au fait que l’industrie de la chaussure traditionnellement positionn\u00e9e est expos\u00e9e \u00e0 une \u00e9norme pression sur les prix et les marges.” En tant que nouveau venu, Winqs a l’avantage de pouvoir repartir de z\u00e9ro, avec une activit\u00e9 DTC plus forte, un r\u00e9seau de revendeurs s\u00e9lectif et sans l’obligation de remplacer ceux existants devant continuer les canaux de vente.<\/p>\n Bien qu’il y ait eu des progr\u00e8s dans l’am\u00e9lioration des \u00e9tapes individuelles du processus de fabrication des chaussures, la question de savoir comment les chaussures peuvent \u00eatre recycl\u00e9es \u00e0 la fin de leur vie utile n’est toujours pas r\u00e9solue. Une chaussure en mono-mati\u00e8re qui r\u00e9pond encore \u00e0 toutes les exigences fonctionnelles n’a pas encore \u00e9t\u00e9 invent\u00e9e. L’alternative, \u00e0 savoir le d\u00e9mant\u00e8lement de la chaussure en ses composants afin de les remettre dans le cycle de production, a jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent \u00e9chou\u00e9 faute de faisabilit\u00e9. J\u00f6rg Ertl de Ricosta : \u00ab Le probl\u00e8me fondamental des chaussures est le grand nombre de mat\u00e9riaux diff\u00e9rents dans la chaussure. L’effort n\u00e9cessaire pour s\u00e9parer ces mat\u00e9riaux afin de les r\u00e9injecter dans un cycle de produit est tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9. En principe, nos semelles, que nous injectons directement, pourraient \u00eatre granul\u00e9es apr\u00e8s s\u00e9paration et utilis\u00e9es ailleurs. Nous recherchons et travaillons sur diff\u00e9rentes possibilit\u00e9s.<\/p>\n Timberland a maintenant annonc\u00e9 qu’elle lancera une chaussure pour le Jour de la Terre qui est durable et qui peut \u00eatre facilement d\u00e9mont\u00e9e et recycl\u00e9e. La marque travaille depuis longtemps du cuir recycl\u00e9 issu des chutes de production et du caoutchouc recycl\u00e9. Mais cela aussi n’est qu’un projet phare. Comme dans de nombreux autres secteurs, le recyclage et l’\u00e9conomie circulaire en sont encore \u00e0 leurs balbutiements dans l’industrie de la chaussure.<\/p>\n<\/div>\nCads : Pionnier de l’\u00e9vitement du chrome VI<\/h2>\n
\u00c0 quel point le cuir peut-il \u00eatre durable ? La maroquinerie Josef Heinen<\/h2>\n
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<\/div>Ricosta : le premier Blue Angel de l’industrie de la chaussure<\/h2>\n
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<\/div>De nouveaux labels durables conqui\u00e8rent le march\u00e9<\/h2>\n
L’\u00e9conomie circulaire en est encore \u00e0 ses balbutiements en mati\u00e8re de chaussures<\/h2>\n
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