Fond\u00e9e en 2009, la marque Injiri – ce qui signifie quelque chose comme vraie Inde<\/em> moyens – est enti\u00e8rement ax\u00e9 sur le d\u00e9veloppement des textiles et l’utilisation durable de mat\u00e9riaux provenant de toute l’Inde, qui, peut-\u00eatre plus que tout autre pays, fournit depuis longtemps \u00e0 l’industrie de la mode des textiles tiss\u00e9s \u00e0 la main exceptionnels. Mais que savons-nous vraiment de ces techniques s\u00e9culaires et de la mani\u00e8re exacte dont ces textiles sont fabriqu\u00e9s ? Dans cette interview, la fondatrice d’Injiri, Chinar Farooqui, veut contribuer \u00e0 \u00e9largir notre connaissance des communaut\u00e9s artisanales de son pays d’origine, o\u00f9 certains lieux sont connus pour certaines techniques.<\/p>\n Injiri est vendu dans 300 magasins dans le monde, dont des boutiques prestigieuses telles que Dover Street Market \u00e0 Londres et au Japon et ABC Home \u00e0 New York. Injiri ne vend pas directement aux utilisateurs finaux et seules 50 \u00e0 100 pi\u00e8ces par mod\u00e8le sont fabriqu\u00e9es par saison. Ce nombre ne refl\u00e8te pas les ressources limit\u00e9es des artisans, explique Farooqui, car il y en a une abondance dans tous les domaines. Cela refl\u00e8te plut\u00f4t leur engagement \u00e0 maintenir la qualit\u00e9 des produits, car la coordination avec des artisans r\u00e9partis dans toute l’Inde peut \u00eatre un d\u00e9fi.<\/p>\n L’industrie de la mode reconsid\u00e8re ses relations avec les artisans indiens<\/h2>\n Farooqui d\u00e9crit l’\u00e9quipe d’Injiri comme “un atelier d’environ 65 personnes”, mais le fondement de l’entreprise est leur \u00e9troite collaboration avec les gardiens de la tradition, les ma\u00eetres tisserands, brodeurs et teinturiers indiens. Ind\u00e9pendamment des tendances, elle se concentre sur des produits qui rendent hommage \u00e0 la slow fashion, au luxe intemporel et finalement \u00e0 la tradition indienne. Elle rappelle que dans l’Antiquit\u00e9, les \u00e9toffes tiss\u00e9es \u00e9taient une denr\u00e9e pr\u00e9cieuse qu’il fallait utiliser avec parcimonie et que confectionner des v\u00eatements \u00e9tait un long processus. Elle dit que son esth\u00e9tique contemporaine est souvent influenc\u00e9e par les v\u00eatements les plus simples port\u00e9s par les agriculteurs et les gens ordinaires.<\/p>\n Divers centres d’ateliers d’artisanat \u00e0 travers l’Inde sont \u00e0 la base du succ\u00e8s de la marque. Pour la plupart des textiles, plusieurs personnes travaillent ensemble, g\u00e9n\u00e9ralement toutes au sein d’une famille, et chacun a son domaine de comp\u00e9tence pour donner vie aux cr\u00e9ations. Farooqui a parl\u00e9 \u00e0 FashionUnited des divers endroits derri\u00e8re les techniques les plus populaires du pays et des caract\u00e9ristiques uniques des centres d’artisanat.<\/p>\n Jamdani du Bengale occidental<\/h2>\n Le tissage Jamdani, connu \u00e0 l’origine sous le nom de “Dhakai”, est l’une des formes de tissage \u00e0 la main les plus chronophages et les plus laborieuses, mais il est consid\u00e9r\u00e9 comme l’un des meilleurs types de mousseline. Nomm\u00e9 pour la premi\u00e8re fois d’apr\u00e8s la ville de Dhaka, l’un des nombreux centres anciens de tissage textile dans la r\u00e9gion du Bengale avant la partition, le terme persan “Jamdani” n’est devenu populaire que dans l’Empire moghol. Jamdani consiste en une technique de trame suppl\u00e9mentaire tiss\u00e9e \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la trame standard qui maintient les fils de cha\u00eene ensemble. La trame standard cr\u00e9e un tissage d\u00e9licat et transparent, tandis que la trame suppl\u00e9mentaire ajoute des motifs complexes avec des fils plus \u00e9pais. Chaque motif de trame suppl\u00e9mentaire est ajout\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 la main en tissant les fils de trame dans la cha\u00eene \u00e0 l’aide de fines tiges de bambou et de bobines de fil individuelles. Le motif n’est pas esquiss\u00e9 ou esquiss\u00e9 sur le tissu, mais dessin\u00e9 sur du papier quadrill\u00e9 et plac\u00e9 sous la cha\u00eene. Le r\u00e9sultat est un m\u00e9lange complexe de diff\u00e9rents motifs qui semblent flotter sur une surface chatoyante.<\/p>\n Chikankari de Lucknow, Madhya Pradesh<\/h2>\n Traduit de l’ourdou, “Chikankari” signifie simplement broderie. Les sp\u00e9cialistes pensent qu’il a \u00e9volu\u00e9 \u00e0 partir de la broderie blanc sur blanc de Shiraz qui est arriv\u00e9e en Inde dans le cadre de la culture des nobles persans \u00e0 la cour moghole. Broderie \u00e0 la main d\u00e9licate et astucieuse, des fils blancs sont brod\u00e9s sur des tons pastel frais de mousseline l\u00e9g\u00e8re, de coton et de soie. Le processus fastidieux de fabrication d’une pi\u00e8ce de chikankari peut prendre de quelques mois \u00e0 quelques ann\u00e9es, car le travail \u00e0 l’aiguille unique est souvent effectu\u00e9 par des femmes entre les corv\u00e9es. Le motif est d’abord estamp\u00e9 \u00e0 la main sur le tissu, puis six points de base et plus de 35 autres points traditionnels sont utilis\u00e9s dans diverses combinaisons en fonction du motif souhait\u00e9. La broderie est souvent divis\u00e9e entre les artisans, avec des groupes de trois ou plus sp\u00e9cialis\u00e9s dans un point particulier. Et lorsque chaque groupe a termin\u00e9 sa pi\u00e8ce, le v\u00eatement est pass\u00e9 au groupe suivant, qui \u00e0 son tour applique son point sp\u00e9cial. <\/p>\n Pochampally Ikkat de l’Andhra Pradesh<\/h2>\n Originaire de la ville indienne de la soie de Bodhan, l’artisanat de Pochampally Ikkat consiste \u00e0 teindre des fils de soie et \u00e0 tisser ces fils dans des motifs g\u00e9om\u00e9triques traditionnels dans le style Ikkat. Les variations d’Ikkat font depuis longtemps partie des anciennes traditions de tissage indiennes et ont valu au pochampally ikkat une place sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour \u00eatre des motifs de tissage de sari embl\u00e9matiques. <\/p>\n Traditionnellement tiss\u00e9 \u00e0 partir de soie, le Pochampally Ikkat prend du temps, se transmet dans la famille et ne survit que dans quelques villages, principalement dans le district de Nalgonda de l’\u00c9tat de Telangana. Avant le tissage, les fils de cha\u00eene ou de trame, ou les deux, sont teints pour cr\u00e9er des motifs sur le tissu qui sont fix\u00e9s par un processus d’emballage. Les cha\u00eenes sont teintes et lorsqu’elles sont d\u00e9roul\u00e9es, les zones sous les reliures ont conserv\u00e9 leur couleur d’origine. Lorsque vous placez les fils de cha\u00eene sur le m\u00e9tier \u00e0 tisser, il faut veiller \u00e0 garder tous les fils en place pour que le motif fonctionne. <\/p>\n Tissage bhudoji du Gujarat<\/h2>\n L’\u00c9tat indien du Gujarat a longtemps \u00e9t\u00e9 la porte d’entr\u00e9e du sous-continent indien et un centre commercial et \u00e9ducatif majeur, avec la mer \u00e0 sa gauche et un vaste d\u00e9sert blanc \u00e0 sa droite. Les habitants ont pr\u00e9serv\u00e9 l’artisanat traditionnel, dont le Bhujodi, qui porte le nom de son centre textile.<\/p>\n Les immigrants moghols du Rajasthan, il y a plus de 500 ans, fabriquaient des voiles de laine et des couvertures de laine grossi\u00e8re pour la communaut\u00e9 Rabari afin de prot\u00e9ger les bergers dans les champs contre les \u00e9l\u00e9ments. La couverture se portait soit sur l’\u00e9paule, autour de la taille ou en turban. Leurs descendants modernes utilisent la laine des moutons locaux, mais le fil se casse sous sa forme brute et s’emm\u00eale facilement. Par cons\u00e9quent, avant utilisation, les brins de laine doivent \u00eatre tremp\u00e9s dans une fine p\u00e2te de farine de bl\u00e9 ou de riz bouillie, s\u00e9ch\u00e9s au soleil dans les champs, puis s\u00e9par\u00e9s par peignage. Traditionnellement, les hommes de la famille le font pendant que les femmes fabriquent le fil sur le charkha, le placent sur le m\u00e9tier \u00e0 tisser et finissent le produit avec l’embl\u00e9matique embellissement abla. <\/p>\n Bandhani du Gujarat<\/h2>\n Les origines de la technique de teinture Bandhani, \u00e9galement connue sous le nom de Bandhej, remontent \u00e0 la civilisation de la vall\u00e9e de l’Indus. C’est l’une des plus anciennes m\u00e9thodes de modelage du tissu, dont le premier exemple peut \u00eatre vu dans les peintures de Bouddha du VIe si\u00e8cle. La couleur est emp\u00each\u00e9e d’atteindre des parties du tissu en les liant ensemble, un processus principalement effectu\u00e9 par les femmes. Des tampons ou du papier calque avec des trous d’\u00e9pingle sont utilis\u00e9s pour les conceptions complexes. Lier le motif Bandhani n\u00e9cessite trois outils de base : un fil de coton solide, un tube de verre pour tenir et nouer le fil, et un d\u00e9 \u00e0 coudre pour arracher une petite zone \u00e0 nouer. <\/p>\n Taga\u00ef du Rajasthan<\/h2>\n L’un des nombreux objets artisanaux traditionnels du Rajasthan est le jaipuri razai, l’art de la fabrication de courtepointes, traditionnellement fabriqu\u00e9 \u00e0 partir de khadi fil\u00e9 et tiss\u00e9 \u00e0 la main et de bourre de coton li\u00e9e \u00e0 la main. Les froides nuits d’hiver du Rajasthan ont inspir\u00e9 les gens par n\u00e9cessit\u00e9 \u00e0 surpiquer les couvre-lits et le processus s\u00e9culaire est rest\u00e9 inchang\u00e9 \u00e0 ce jour. Dhunai, ou cardage, fait r\u00e9f\u00e9rence au peluchage et au nettoyage du coton sur une grande structure en bois en forme de cerceau appel\u00e9e pindar. Ensuite, une couche de coton brut card\u00e9 est appliqu\u00e9e sur la couche ext\u00e9rieure cousue \u00e0 la main et avec des b\u00e2tons de bambou. Enfin, le tissu est retourn\u00e9 et tapot\u00e9 pour r\u00e9partir uniform\u00e9ment le coton avant d’\u00eatre cousu.<\/p>\n Toutes les images : Injiri.co.in<\/p>\n \nIl s’agit d’une traduction d’un article en anglais par Jackie Mallon. Jackie Mallon enseigne la mode \u00e0 New York et est l’auteur de “Silk for the Feed Dogs”, un roman qui se d\u00e9roule dans l’industrie internationale de la mode. Traduction et r\u00e9vision : Simone Preuss<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n
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