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L’\u00e9v\u00e9nement \u00ab Clarity in Fashion \u00bb au centre culturel Felix Meritis sur le Keizersgracht \u00e0 Amsterdam a r\u00e9uni le 3 octobre des entrepreneurs et des entreprises de l’industrie de la mode n\u00e9erlandaise. La question centrale de cet apr\u00e8s-midi \u00e9tait la suivante\u00a0: les r\u00e9glementations et lois europ\u00e9ennes actuelles en mati\u00e8re de durabilit\u00e9 entravent-elles l’innovation dans l’industrie de la mode et du textile\u00a0?<\/p>\n
L’animateur a soulign\u00e9 que Felix Meritis \u00e9tait autrefois (en 1788) un lieu de rencontre ind\u00e9pendant o\u00f9 commer\u00e7ants et intellectuels discutaient des sujets les plus fous. Certaines choses ne changent jamais.<\/p>\n
Mais beaucoup de choses changent dans l\u2019industrie de la mode \u00e0 mesure qu\u2019elle est confront\u00e9e aux r\u00e9glementations europ\u00e9ennes. Cet apr\u00e8s-midi \u00e0 Felix Meritis, il s’agissait de g\u00e9rer ce changement. En moins de quatre heures, la responsabilit\u00e9 \u00e9largie du producteur (REP) a \u00e9t\u00e9 introduite, introduisant des donn\u00e9es et des rapports dans le cadre de la directive sur les rapports de d\u00e9veloppement durable des entreprises (CSRD). Elle oblige les entreprises \u00e0 rendre compte en d\u00e9tail de la mani\u00e8re dont leurs produits affectent les personnes et l’environnement.<\/p>\n
\u00c9taient \u00e9galement \u00e0 l’ordre du jour le passeport produit num\u00e9rique (DPP), qui rend compte en d\u00e9tail de l’impact des produits sur les personnes et l’environnement au cours de leur cycle de vie sur le march\u00e9 europ\u00e9en, ainsi que le r\u00e8glement sur l’\u00e9coconception pour les produits durables (ESPR). Bien que celle-ci soit entr\u00e9e en vigueur le 18 juillet 2024, selon un communiqu\u00e9, les entreprises ont jusqu’\u00e0 fin 2025 (soit plus de 18 mois) pour se conformer \u00e0 la nouvelle r\u00e9glementation. Il existe \u00e9galement un certain nombre de directives europ\u00e9ennes visant \u00e0 rendre l\u2019Union europ\u00e9enne neutre pour le climat d\u2019ici 2050. En bref : les entrepreneurs sont oblig\u00e9s d\u2019\u00eatre des experts en d\u00e9veloppement durable pour le produit qu\u2019ils commercialisent.<\/p>\n
Mais que se passe-t-il si ce n\u2019est tout simplement pas le cas ? Si les participants ont soulign\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 de r\u00e9glementations plus strictes pour promouvoir un changement durable, certains ont soulign\u00e9 que ces r\u00e9glementations entravent gravement la mise en \u0153uvre d\u2019id\u00e9es cr\u00e9atives par les entrepreneurs. Par exemple, l\u2019exigence selon laquelle toutes les informations doivent \u00eatre r\u00e9pertori\u00e9es pour chaque produit mis sur le march\u00e9. Cependant, tout le monde s\u2019accorde sur un point : la complexit\u00e9 de la l\u00e9gislation en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement durable est une chose que personne ne peut g\u00e9rer seul.<\/p>\n
Pour de nombreux entrepreneurs de la mode, cela peut repr\u00e9senter une lourde charge administrative. Mais cela ne doit pas n\u00e9cessairement \u00eatre le cas. Pour ceux qui voient dans ces r\u00e9glementations une opportunit\u00e9 de travailler avec des personnes qui comprennent le d\u00e9veloppement durable, les lois offrent en r\u00e9alit\u00e9 des opportunit\u00e9s d\u2019innovation.<\/p>\n
Une table ronde avec des PDG de marques telles que Fabienne Chapot et Marlies Dekkers a soulign\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 d’une collaboration. Fabienne Chapot, par exemple, a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle regrettait d’avoir licenci\u00e9 un expert en d\u00e9veloppement durable apr\u00e8s avoir obtenu la certification B Corp, car elle ne savait pas combien de connaissances cela impliquait. “Tu peux faire quelque chose comme \u00e7a [Nachhaltigkeit] pas r\u00e9parti entre plusieurs \u00e9quipes \u00bb, a-t-elle d\u00e9clar\u00e9. Tout comme l\u2019av\u00e8nement d\u2019innovations telles que les m\u00e9dias sociaux entra\u00eene l\u2019apparition de nouveaux r\u00f4les, tels que ceux de gestionnaires de m\u00e9dias sociaux et d\u2019experts en donn\u00e9es, il est \u00e9galement n\u00e9cessaire d\u2019investir dans des experts en d\u00e9veloppement durable.<\/p>\n
Et ces experts existent bel et bien aux Pays-Bas. Par exemple, l’organisation Modint, qui conna\u00eet bien la l\u00e9gislation. Un repr\u00e9sentant de l’organisation a termin\u00e9 sa pr\u00e9sentation par l’invitation : \u00ab Demandez-nous tout ce que vous voulez \u00bb. Non pas pour pr\u00e9tendre tout savoir, mais pour encourager la collaboration.<\/p>\n
La soci\u00e9t\u00e9 de logiciels d’Amsterdam Tex.tracer \u00e9tait \u00e9galement pr\u00e9sente. Il aide d’autres entreprises \u00e0 saisir tous les d\u00e9tails de leur cha\u00eene de production afin d’\u00eatre mieux pr\u00e9par\u00e9es aux d\u00e9fis de la nouvelle l\u00e9gislation. L’appel \u00e0 collaboration a \u00e9t\u00e9 soutenu par la pr\u00e9sentation de l’agence cr\u00e9ative Rainbow Collection. Elle se concentre sur les rapports sur le d\u00e9veloppement durable et consid\u00e8re la collaboration comme essentielle pour consid\u00e9rer les propositions l\u00e9gislatives comme une opportunit\u00e9.<\/p>\n
Une pr\u00e9occupation majeure dans l\u2019industrie de la mode est l\u2019augmentation du greenwashing et du \u00ab green hushing \u00bb. Le greenwashing est le ph\u00e9nom\u00e8ne par lequel les entreprises donnent l\u2019impression que leurs produits sont plus durables qu\u2019ils ne le sont en r\u00e9alit\u00e9. Dans le m\u00eame temps, le \u00ab green hushing \u00bb signifie que les entreprises choisissent de garder le silence sur leurs initiatives durables de peur de perdre des clients \u00e9tablis ou d\u2019\u00eatre accus\u00e9es de greenwashing. Les deux tendances sont des sujets qui pr\u00e9occupent les experts pr\u00e9sents.<\/p>\n
Janneke van der Meij de la soci\u00e9t\u00e9 de sous-v\u00eatements Ten Cate a partag\u00e9 quelque chose qui a fait rire les auditeurs : lorsque le terme \u00ab recycl\u00e9 \u00bb \u00e9tait utilis\u00e9 dans les communications durables de la marque, les clients pensaient qu’il d\u00e9signait des produits fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de sous-v\u00eatements us\u00e9s. La communication sur le d\u00e9veloppement durable doit \u00eatre habile.<\/p>\n
Si les r\u00e8gles de durabilit\u00e9 pour les entreprises de mode sont d\u00e9j\u00e0 difficiles \u00e0 g\u00e9rer au sein de l\u2019UE, elles deviennent encore plus compliqu\u00e9es en dehors de l\u2019UE. Chaque r\u00e9gion a ses propres lois, ce qui cr\u00e9e des d\u00e9fis suppl\u00e9mentaires pour les entreprises de mode. Chapot a indiqu\u00e9 qu’ils souhaitaient que de petites quantit\u00e9s de v\u00eatements soient produits \u00e0 Bali par une entreprise manufacturi\u00e8re digne de confiance, mais qu’ils ont rejet\u00e9 cette proposition en raison de l’absence de certification europ\u00e9enne appropri\u00e9e, puis se sont tourn\u00e9s vers des fournisseurs proposant des textiles en plus grandes quantit\u00e9s. Les exigences r\u00e9glementaires ne facilitent certainement pas la vie des entreprises.<\/p>\n
De plus, la l\u00e9gislation ne rend pas n\u00e9cessairement l\u2019\u00e9conomie plus humaine. Jaap Rijnsdorp de Schijvens Corporate Fashion souligne que les r\u00e9glementations ne profitent parfois pas aux groupes vuln\u00e9rables tels que les femmes et les enfants. Lorsque le travail des enfants est d\u00e9couvert, les marques cessent de travailler avec le fournisseur en question, mais la loi ne tient pas compte de ce qui arrive aux enfants, leur situation reste donc souvent inchang\u00e9e.<\/p>\n
Le message est clair : ne pas demander d\u2019aide est la pire chose que l\u2019on puisse faire dans ce monde en \u00e9volution rapide. Si vous ne savez pas quelque chose, il y a s\u00fbrement quelqu’un qui pourrait le savoir. Des entreprises comme Casestudy, qui aide les entreprises \u00e0 d\u00e9velopper des emballages durables, ou Rainbow Collection, qui les aide \u00e0 collecter des donn\u00e9es et \u00e0 communiquer des informations sur la durabilit\u00e9, sont l\u00e0 pour vous aider.<\/p>\n
L’innovation, la production de nouveaux produits ou le d\u00e9veloppement d’id\u00e9es qui respectent les r\u00e9glementations l\u00e9gales et rendent v\u00e9ritablement le monde plus beau – personne ne peut y parvenir seul. Sans parler des probl\u00e8mes que l\u2019UE souhaite r\u00e9soudre, comme la pollution, les violations des droits de l\u2019homme et la forte consommation d\u2019eau (par exemple, selon Modint, il faut 8 000 litres d\u2019eau pour fabriquer un jean). La collaboration est un bon d\u00e9but. Et cela peut arriver aujourd\u2019hui.<\/p>\n \u2028