Environ 600 personnes responsables de la responsabilit\u00e9 sociale des entreprises dans le sens d’une entreprise durable de l’industrie textile mondiale (RSE) sont venues \u00e0 l’assembl\u00e9e annuelle des membres de Cascale \u00e0 Munich. Des repr\u00e9sentants de nombreuses grandes marques et d\u00e9taillants \u2013 de LVMH \u00e0 Zalando et Marks & Spencer \u00e0 Walmart \u2013 se sont assis sur le podium et dans le public pour discuter des progr\u00e8s et des d\u00e9fis sur la voie d’une transformation durable. Si Cascale ne vous dit rien, vous connaissez peut-\u00eatre l’entreprise sous le nom de Sustainable Apparel Coalition (SAC), comme on l’appelait jusqu’en f\u00e9vrier de cette ann\u00e9e.<\/p>\n
Lanc\u00e9 il y a exactement 15 ans par Patagonia et Walmart en tant qu’initiative mondiale de d\u00e9veloppement durable pour l’industrie du v\u00eatement, SAC est l’inventeur du c\u00e9l\u00e8bre indice Higg, un outil num\u00e9rique qui, pour la premi\u00e8re fois, s’est attaqu\u00e9 \u00e0 la t\u00e2che gigantesque de mesurer l’impact environnemental de la production textile. tout au long de la cha\u00eene de valeur mondiale afin de pouvoir am\u00e9liorer la consommation des ressources sur la base de ces donn\u00e9es.<\/p>\n Aux c\u00f4t\u00e9s de SAC \u2013 ou Cascale \u2013, des centaines de marques et de d\u00e9taillants de l’industrie de l’habillement ont depuis d\u00e9cid\u00e9 de mieux faire la lumi\u00e8re sur leurs vastes cha\u00eenes d’approvisionnement mondiales et d’assumer la responsabilit\u00e9 de l’empreinte \u00e9cologique et sociale de leurs produits. \u00c0 cette fin, l\u2019organisation a continuellement d\u00e9velopp\u00e9 l\u2019indice Higg au fil des ann\u00e9es et cr\u00e9\u00e9 des outils num\u00e9riques suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n O\u00f9 est l\u2019industrie apr\u00e8s toutes ces ann\u00e9es ? Quel a \u00e9t\u00e9 le succ\u00e8s de toutes les \u00e9quipes de d\u00e9veloppement durable jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, quel degr\u00e9 de transparence les marques ont-elles atteint dans leurs cha\u00eenes d’approvisionnement, les objectifs climatiques fix\u00e9s peuvent-ils \u00eatre atteints et comment les responsables s’en sortent-ils ? Une visite au salon Casale \u00e0 Munich montre que le secteur a d\u00e9j\u00e0 fait de grands progr\u00e8s en mati\u00e8re de RSE, mais qu’il lui faut encore beaucoup de patience.<\/p>\n \u00ab Globalement, on peut dire que la plupart des entreprises ne connaissent que leurs fournisseurs directs, qui sont g\u00e9n\u00e9ralement les usines de couture \u00bb, explique Philipp Mayer, co-fondateur de la plateforme de tra\u00e7abilit\u00e9 Retraced, lors de la conf\u00e9rence. \u00ab Beaucoup de gens ne savent pas encore d\u2019o\u00f9 viennent les mat\u00e9riaux et les ingr\u00e9dients. \u00bb En termes de RSE, ces fournisseurs directs sont appel\u00e9s \u00ab entreprises de premier niveau \u00bb ou entreprises de premier niveau. Le niveau suivant de la pyramide des fournisseurs est constitu\u00e9 des fabricants de tissus et des fournisseurs d’ingr\u00e9dients (niveau 2), suivis des filatures (niveau 3) et des fournisseurs de mati\u00e8res premi\u00e8res (niveau 4). Cependant, l’empreinte la plus importante d’un produit textile ne se situe pas au niveau 1, c’est-\u00e0-dire dans les usines de couture, mais en dessous, dans les domaines de la production de tissus et de fils et de l’extraction des mati\u00e8res premi\u00e8res. La num\u00e9risation de la cha\u00eene d\u2019approvisionnement et l\u2019\u00e9change de donn\u00e9es n\u2019ont g\u00e9n\u00e9ralement pas encore progress\u00e9 \u00e0 ce stade. Les entreprises commencent tout juste \u00e0 le faire maintenant. Susan Scow, par exemple, responsable RSE de la marque de mode am\u00e9ricaine orient\u00e9e vers le d\u00e9veloppement durable Eileen Fisher, s’attend \u00e0 ce qu’elle soit pr\u00eate \u00e0 collecter des donn\u00e9es de niveau 2 et 3 au cours des cinq prochaines ann\u00e9es.<\/p>\n Malgr\u00e9 des outils utiles, la collecte d’informations sur la cha\u00eene d’approvisionnement prend souvent encore beaucoup de temps, tant pour les marques qui collectent les donn\u00e9es que pour les fournisseurs qui doivent les fournir. Un fournisseur du Pakistan a d\u00e9clar\u00e9 sur le podium qu’il lui fallait jusqu’\u00e0 15 jours pour chaque commande afin de collecter toutes les donn\u00e9es. Il en va de m\u00eame pour les audits : \u00ab Les fournisseurs sont frustr\u00e9s. Je connais des usines qui sont audit\u00e9es jusqu’\u00e0 200 fois par an. Cela n’a aucun sens \u00bb, d\u00e9clare Colin Browne, PDG de Cascale. \u00ab Nous avons besoin d\u2019un juste \u00e9quilibre entre le reporting et l\u2019avancement. \u00bb<\/p>\n Un groupe de luxe comme le groupe LVMH, qui comprend 75 marques dans un large \u00e9ventail de secteurs, de la mode \u00e0 l’horlogerie en passant par le vin, a r\u00e9alis\u00e9 plus de 2 000 audits dans l’ensemble du groupe l’ann\u00e9e derni\u00e8re. Parall\u00e8lement, la direction RSE centrale du groupe n’est compos\u00e9e que de trois personnes, r\u00e9v\u00e8le Caroline Markiton, Responsable D\u00e9veloppement Durable des Fournisseurs chez LVMH dans un entretien avec Worldly – ainsi que d’autres responsables RSE au sein des marques.<\/p>\n Les marques peuvent facilement atteindre leurs limites de capacit\u00e9 lors de la collecte de donn\u00e9es. D\u2019autant que certaines grandes marques communiquent d\u00e9j\u00e0 qu\u2019elles traquent des millions d\u2019articles. De nombreuses petites marques estiment donc qu\u2019elles doivent \u00e9galement pouvoir le faire. “Beaucoup de gens ne r\u00e9alisent m\u00eame pas ce que signifie r\u00e9ellement collecter toutes ces donn\u00e9es au niveau du produit ou de la commande – en particulier pour leurs fournisseurs”, explique Philipp Mayer de Retraced. Au lieu de simplement collecter des donn\u00e9es, il vous conseille de vous demander d\u2019abord ce que vous voulez faire exactement avec les donn\u00e9es. Par exemple, les donn\u00e9es montrent d\u00e9j\u00e0 au niveau 1 quelles formes de fournisseurs d\u2019\u00e9nergie utilisent. Si la production d\u2019\u00e9nergie repose par exemple sur le charbon, les marques pourraient commencer par l\u00e0 et initier une transition vers les \u00e9nergies renouvelables. Cependant, collecter des donn\u00e9es simplement pour le plaisir n\u2019a aucun sens, surtout si la simple collecte de donn\u00e9es d\u00e9tourne l\u2019attention de l\u2019objectif r\u00e9el, \u00e0 savoir apporter des am\u00e9liorations bas\u00e9es sur les donn\u00e9es.<\/p>\n Dans le m\u00eame temps, il est important de s\u2019attaquer d\u00e8s que possible aux niveaux 2 \u00e0 4, car c\u2019est l\u00e0 que se trouve le plus grand levier de changement durable. \u00ab Si nous voulons atteindre nos objectifs de d\u00e9veloppement durable en 2030, nous devons disposer des donn\u00e9es et nous devons les utiliser ! \u00bb, d\u00e9clare Adele Stafford, vice-pr\u00e9sidente ex\u00e9cutive de la croissance chez Worldly. Worldly est une entreprise technologique dont la plateforme de donn\u00e9es a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9e pour l’indice Higg. Avec le \u00ab\u00a0Product Impact Calculator\u00a0\u00bb, Worldly a d\u00e9velopp\u00e9 un nouvel outil qui non seulement g\u00e9n\u00e8re plus facilement et plus clairement ces donn\u00e9es d\u00e8s la phase pr\u00e9liminaire, mais qui fournit \u00e9galement des suggestions sur les mesures possibles \u00e0 prendre. Cela r\u00e9duit \u00e9galement la fr\u00e9quence de collecte des donn\u00e9es. Alors que les donn\u00e9es ne sont actuellement collect\u00e9es qu\u2019une fois par an, cela sera possible \u00e0 l\u2019avenir plus fr\u00e9quemment gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019automatisation et \u00e0 l\u2019IA. \u00abC’est le seul moyen d’obtenir rapidement des r\u00e9sultats et d’avancer\u00bb, explique Stafford.<\/p>\n Le d\u00e9taillant de mode londonien Marks & Spencer envisage de ne travailler \u00e0 l’avenir qu’avec ses fournisseurs en utilisant des outils num\u00e9riques et de mettre fin \u00e0 la commande d’audits. \u00ab Nous nous dirigeons vers la remise des audits entre les mains des entreprises \u00bb, d\u00e9clare Fiona Sandler, responsable mondiale de l’approvisionnement responsable chez M&S. \u00ab Nous ne nous consid\u00e9rons pas comme la police de nos fournisseurs. Il s\u2019agit d\u2019un respect mutuel et d\u2019une relation sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9. \u00bb Un projet pilote avec plusieurs fournisseurs d\u00e9marre actuellement.<\/p>\n Cascale veut aussi devenir plus rapide. Une nouvelle analyse de Reset Carbon, un partenaire de Cascale, utilisant les donn\u00e9es de l’indice Higg de Cascale, montre que 1\u00a0500 sites de fabrication dans neuf pays sont responsables de 80 % des \u00e9missions de carbone de l’industrie du textile et de l’habillement. \u00ab La r\u00e9alit\u00e9 est que l\u2019industrie des biens de consommation n\u2019en fait pas assez pour lutter contre le changement climatique. Alors que les nouvelles donn\u00e9es montrent une forte concentration des impacts climatiques, nous devons agir l\u00e0 o\u00f9 cela est le plus n\u00e9cessaire. Nous devons nous concentrer sur les points chauds des fournisseurs strat\u00e9giques de l\u2019industrie. Il n’y a aucun moyen d’atteindre notre objectif de r\u00e9duction de 45 pour cent sans inclure ces 1 500 entreprises \u00bb, explique le PDG Colin Browne. Afin de progresser plus rapidement, Cascale souhaite \u00e9galement \u00e0 l’avenir rechercher un contact direct avec les installations de production et aborder de nouveaux mod\u00e8les de financement. Jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, toutes les initiatives ont eu lieu principalement par le \u00ab d\u00e9tour \u00bb des membres qui travaillent avec leurs fournisseurs pour am\u00e9liorer l\u2019empreinte \u00e9cologique.<\/p>\n Cascale souhaite \u00e9galement mettre davantage de pression sur son propre programme d’adh\u00e9sion \u00e0 l’avenir : les conditions d’adh\u00e9sion de Cascale incluent d\u00e9sormais que les entreprises membres doivent adh\u00e9rer au programme de d\u00e9carbonation de l’organisation et se fixer des objectifs fond\u00e9s sur la science (SBT) ou des objectifs orient\u00e9s vers la science (SAT). En 2023, 59,7 pour cent des entreprises membres de Cascale avaient fix\u00e9 des SBT ou des SAT ou avaient commenc\u00e9 le processus de mise en place, soit une augmentation de 28,9 pour cent sur un an.<\/p>\n L\u2019industrie de la mode est d\u00e9sormais consid\u00e9r\u00e9e comme leader en mati\u00e8re de tra\u00e7abilit\u00e9. Aucune autre industrie n\u2019a d\u00e9ploy\u00e9 autant d\u2019efforts en mati\u00e8re de transparence et de tra\u00e7abilit\u00e9 ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Les outils num\u00e9riques d\u00e9velopp\u00e9s \u00e0 cet effet peuvent d\u00e9sormais \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s dans d\u2019autres secteurs. Surtout pour les biens mat\u00e9riels, d\u00e9j\u00e0 vendus par les fabricants de mode et de sport.<\/p>\n Katy Stevens, responsable de la RSE et du d\u00e9veloppement durable chez European Outdoor Group, explique que l’industrie du plein air ne se compose qu’en partie de v\u00eatements. \u00ab Le reste, ce sont des chaussures et des biens mat\u00e9riels. C’est pourquoi nous avons besoin d’un outil que nous pouvons utiliser dans tous les domaines. \u00bb Bien que les outils \u00e0 la mode puissent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s ici avec les ajustements appropri\u00e9s, l’\u00e9tat d’esprit des autres secteurs n’est souvent pas encore tout \u00e0 fait l\u00e0. “Les entreprises de fabrication de carabines ou d’autres soci\u00e9t\u00e9s d’\u00e9quipement n’ont jamais eu \u00e0 collecter ces donn\u00e9es, beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous voulons faire cela”, a d\u00e9clar\u00e9 Stevens. \u00ab Dans le domaine de la mode, le public pointe du doigt les griefs depuis de nombreuses ann\u00e9es, pour de nombreuses bonnes raisons ; cela ne s’est pas produit dans d’autres secteurs \u00bb, d\u00e9clare Jonathan Salmon, responsable du d\u00e9veloppement durable chez Li & Fung. Dans ces secteurs, il faut d’abord convaincre.<\/p>\n Alors que le th\u00e8me de la durabilit\u00e9 a pris un essor ces derni\u00e8res ann\u00e9es et a \u00e9t\u00e9 extr\u00eamement important, du moins dans la communication de nombreuses marques, une certaine lassitude en mati\u00e8re de durabilit\u00e9 semble se propager. “La fatigue se propage, on a l’impression de rouler encore et encore la pierre sur la montagne”, explique Adele Stufford de Worldly, d\u00e9crivant la situation actuelle dans de nombreuses \u00e9quipes RSE. \u00ab Il y a toujours une longue p\u00e9riode de frustration avant un changement. La gestion du changement est un travail difficile. Certaines personnes ne veulent pas \u00e9couter et changer leurs habitudes \u00bb, explique Pia Heidenmark Cook, qui a travaill\u00e9 pendant de nombreuses ann\u00e9es comme responsable du d\u00e9veloppement durable chez Ikea.<\/p>\n La situation \u00e9conomique actuelle du secteur de la mode contribue \u00e9galement \u00e0 reporter encore davantage des mesures importantes. Mais contrairement \u00e0 il y a quelques ann\u00e9es, les outils sont d\u00e9sormais disponibles pour provoquer le changement. \u00ab Nous pouvons faire mieux. Nous savons comment cela fonctionne. La seule question est : en avons-nous le courage ? Avons-nous l’engagement dans l’entreprise et en avons-nous la capacit\u00e9 \u00bb, demande Colin Browne, PDG de Casale, au public et appelle ceux qui \u00e9coutent \u00e0 ne pas abandonner maintenant.<\/p>\n<\/div>\nLes marques ne connaissent g\u00e9n\u00e9ralement que des fournisseurs directs<\/h2>\n
La gestion des donn\u00e9es de la cha\u00eene d’approvisionnement prend du temps<\/h2>\n
La g\u00e9n\u00e9ration de donn\u00e9es bas\u00e9e sur l\u2019IA devrait contribuer \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer le changement<\/h2>\n
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<\/div>Cascale veut s’attaquer directement aux plus grandes usines du monde<\/h2>\n
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<\/div>Inclusion d’autres secteurs<\/h2>\n
Appelez pour continuer<\/h2>\n