En rentrant hier soir dans la Cour Carr\u00e9e du Louvre, dix ans jour pour jour apr\u00e8s avoir pr\u00e9sent\u00e9 sa premi\u00e8re collection pour Louis Vuitton, Nicolas Ghesqui\u00e8re cl\u00f4turait, comme \u00e0 l’habitude de la marque, un programme bien rempli de la Fashion Week parisienne pour l’automne\/hiver 2024. <\/p>\n
Le cr\u00e9ateur, qui dirigera la maison de luxe fran\u00e7aise pendant encore au moins cinq ans, a emmen\u00e9 les plus de 4 000 invit\u00e9s de sa collection anniversaire dans un voyage dans le pass\u00e9 et les a en m\u00eame temps invit\u00e9s dans un vaisseau spatial futuriste con\u00e7u par l’artiste Philippe Parreno. La collection \u00e9tait autor\u00e9f\u00e9rentielle, offrant un recueil de ses plus grands succ\u00e8s, de son amour bien document\u00e9 pour la science-fiction et des souvenirs \u00e9ph\u00e9m\u00e8res de ses ann\u00e9es Balenciaga. Parall\u00e8lement, elle rend hommage au pass\u00e9 de la maison avec des robes en soie imprim\u00e9e rappelant les valises monogramm\u00e9es de Vuitton. Le d\u00e9fil\u00e9 s’est termin\u00e9 par une ovation pour le cr\u00e9ateur, qui, m\u00eame apr\u00e8s dix ans, conserve sa vision unique, et un Nicolas Ghesqui\u00e8re visiblement \u00e9mu, qui s’est inclin\u00e9 modestement et en m\u00eame temps rayonnant de fiert\u00e9 – sachant pertinemment que dix ans au Les marques de casque sont presque une nouveaut\u00e9 de nos jours.<\/p>\n Cependant, certains pr\u00e9sents ont \u00e0 peine eu le temps de c\u00e9l\u00e9brer ou de f\u00e9liciter Ghesqui\u00e8re, car m\u00eame si Vuitton avait officiellement cl\u00f4tur\u00e9 la saison automne\/hiver 2024, le spectacle de la mode n’\u00e9tait pas encore termin\u00e9. D\u00e9sormais, l\u2019industrie savait que la rumeur discr\u00e8te mais persistante qui circulait sur les r\u00e9seaux sociaux \u00e0 propos d\u2019un d\u00e9fil\u00e9 surprise de v\u00eatements pour hommes chez Saint Laurent \u00e9tait vraie. Ainsi, quelques jours seulement apr\u00e8s avoir pr\u00e9sent\u00e9 sa derni\u00e8re collection femme, le directeur cr\u00e9atif Anthony Vaccarello a encha\u00een\u00e9 avec une pr\u00e9sentation \u00ab secr\u00e8te \u00bb de la mode masculine. <\/p>\n Le d\u00e9fil\u00e9, qui s’est tenu au mus\u00e9e du propri\u00e9taire de Kering Fran\u00e7ois Pinault, la Bourse de Commerce – Pinault Collection, \u00e9tait une affaire beaucoup plus intime que l’\u00e9v\u00e9nement plus grand de Vuitton, ne pouvant accueillir qu’une centaine de personnes. Les invit\u00e9s se sont vu pr\u00e9senter une collection qui, tout comme le d\u00e9fil\u00e9 Vuittons, \u00e9tait fortement influenc\u00e9e par les archives de la marque, ou plut\u00f4t par son fondateur Yves Saint Laurent lui-m\u00eame. Les mod\u00e8les ressemblaient au d\u00e9funt cr\u00e9ateur s’il avait \u00e9t\u00e9 en couple avec le tueur en s\u00e9rie fictif Patrick Bateman : des costumes puissants des ann\u00e9es 80 avec des \u00e9paules fortes, des cheveux liss\u00e9s en arri\u00e8re, des lunettes.<\/p>\n Au cours des derni\u00e8res saisons, les modes masculine et f\u00e9minine de Saint Laurent dialoguent constamment, empruntant parfois des formes et des silhouettes. Cependant, la mode masculine de cette saison et l’accent mis sur la couture semblaient tr\u00e8s loin de la mode f\u00e9minine pr\u00e9c\u00e9dente. Pour les femmes, la couture est largement pass\u00e9e au second plan tandis que l\u2019accent \u00e9tait mis sur l\u2019artisanat et la bonneterie. Un choix qui, bien qu’enracin\u00e9 dans l’h\u00e9ritage de la marque et son premier look en 1966, co\u00efncide avec l’ouverture de l’exposition “Transparent : Les cr\u00e9ations diaphanes d’Yves Saint Laurent”, n’en suscite pas moins des critiques – une raret\u00e9 dans le mandat de Vaccarello chez Saint-Laurent. <\/p>\n Tandis que Vaccarello remontait aux ann\u00e9es 60 pour sa mode f\u00e9minine, Virginie Viard revenait aux d\u00e9buts de Chanel pour sa collection automne\/hiver. Non seulement Viard a remont\u00e9 le temps jusqu’en 1912, lorsque tout a commenc\u00e9 pour Gabrielle Chanel, mais il a \u00e9galement amen\u00e9 la petite ville c\u00f4ti\u00e8re de Deauville \u00e0 Paris. C’est l\u00e0, dans la petite ville surnomm\u00e9e la \u00ab Riviera parisienne \u00bb, que Gabrielle Chanel ouvre sa premi\u00e8re boutique, o\u00f9 elle vend d’abord des chapeaux avant de lancer une ligne de pr\u00eat-\u00e0-porter androgyne pour l’\u00e9poque. C’est donc tout naturellement que Viard a commenc\u00e9 sa collection, pr\u00e9sent\u00e9e sur un podium en forme de planche, par un chapeau. S’ensuit une collection bas\u00e9e sur les uniformes de marin, d\u00e9clin\u00e9e en pulls, cardigans et manteaux longs entre manteaux longs et cabans, mais aussi en robes fluides et en jeans, sans n\u00e9gliger bien s\u00fbr le tissu pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 de Chanel : le tweed.<\/p>\n Cependant, le voyage dans le temps dans les archives d\u2019une marque n\u2019\u00e9tait pas encore termin\u00e9. Pour ses d\u00e9buts chez Chlo\u00e9, Chemena Kamali a rendu hommage au directeur cr\u00e9atif de longue date de la maison fran\u00e7aise, Karl Lagerfeld, tout en r\u00e9introduisant la \u00ab Chlo\u00e9 Girl \u00bb dans la mode, symbole du chic boh\u00e8me qui a d\u00e9fini l’image de la marque sous la direction de Clare Waight Keller. <\/p>\n “Je veux ramener le sentiment que j’ai eu lorsque j’ai franchi les portes ici pour la premi\u00e8re fois il y a 20 ans et que je suis tomb\u00e9e amoureuse de l’esprit de la femme Chlo\u00e9”, a \u00e9crit la cr\u00e9atrice d’origine allemande et form\u00e9e \u00e0 Central Saint Martins dans ses notes de d\u00e9fil\u00e9. . \u00ab Je veux ressentir \u00e0 nouveau leur pr\u00e9sence : leur rythme, leur beaut\u00e9 naturelle, leur sentiment de libert\u00e9. Elle est r\u00e9elle. Elle est elle-m\u00eame. <\/p>\n La \u00ab Chlo\u00e9 girl \u00bb a un peu grandi sous Kamali, devenant peut-\u00eatre, comme elle le disait, la femme Chlo\u00e9, et pourtant sa collection a non seulement vu le retour de plusieurs \u00e9g\u00e9ries Chlo\u00e9, au premier rang comme sur les podiums, mais aussi les traits typiques du vocabulaire de la marque.<\/p>\n Presque tous les looks ont commenc\u00e9 d’une mani\u00e8re ou d’une autre avec l’id\u00e9e d’un chemisier, consid\u00e9r\u00e9 comme l’une des pi\u00e8ces pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es du fondateur de l’entreprise, Gaby Aghions. Des chemisiers romantiques et nostalgiques et des robes transparentes \u00e0 volants occupaient le devant de la sc\u00e8ne dans la collection de Kamali, associ\u00e9s \u00e0 des pantalons moulants, des shorts courts et des bottes hauteur genou. Pour couronner le tout, Kamali a ramen\u00e9 le sac \u00ab Paraty \u00bb, un sac \u00e0 bandouli\u00e8re en forme de trap\u00e8ze avec des d\u00e9tails dor\u00e9s qui a \u00e9t\u00e9 introduit pour la premi\u00e8re fois en 2008 sous la direction cr\u00e9ative de l’\u00e9poque Hannah MacGibbon et ram\u00e8nera Chlo\u00e9 \u00e0 l’\u00e9poque des \u00ab it bag \u00bb. .<\/p>\n Alors que les d\u00e9buts de Kamali ont \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s bien accueillis, un autre d\u00e9butant de la saison a connu un d\u00e9but difficile dans ses efforts cr\u00e9atifs dans une maison renomm\u00e9e. Sean McGirr, qui a eu la t\u00e2che compliqu\u00e9e et ingrate de devenir le premier cr\u00e9ateur sans lien personnel avec son homonyme \u00e0 succ\u00e9der \u00e0 Sarah Burton chez Alexander McQueen, s’est pench\u00e9 sur les archives de la marque mais n’a pas vraiment relev\u00e9 le d\u00e9fi. Les allusions \u00e9taient bien l\u00e0 : traces de la collection McQueen de 1995 The Birds, silhouettes compress\u00e9es, certaines coupes, principalement masculines, \u00e9taient nettes. Par rapport \u00e0 Burton, McGirr a \u00e9galement ramen\u00e9 une certaine duret\u00e9 \u00e0 la marque, m\u00eame si cela est devenu un peu autoritaire compte tenu des temps qui changent et du fait que la marque qui avait autrefois du mal \u00e0 joindre les deux bouts appartient d\u00e9sormais \u00e0 un conglom\u00e9rat de luxe. pas vraiment d\u00e9plac\u00e9. <\/p>\n Cela ne veut pas dire qu\u2019il n\u2019y a pas de potentiel dans la vision de McGirr, d\u2019autant plus qu\u2019elle continue de s\u2019affiner au fil du temps. Suivre les traces de Lee McQueen n\u2019est pas une t\u00e2che facile, mais il convient peut-\u00eatre de rappeler que lui aussi a divis\u00e9 les opinions, principalement au d\u00e9but de sa carri\u00e8re. Si les critiques n\u00e9gatives et les protestations du public indiquent que l’histoire va se r\u00e9p\u00e9ter, alors peut-\u00eatre que le deuxi\u00e8me recueil de McGirr prouvera que les opposants ont tort.<\/p>\n Tout comme il ne faut jamais juger un livre \u00e0 sa couverture, l\u2019industrie devrait avoir appris \u00e0 ne pas juger les cr\u00e9ateurs \u00e0 leur premi\u00e8re collection \u00e0 la t\u00eate d\u2019une marque. Si les d\u00e9buts de Stefano Gallici pour Ann Demeulemeester la saison derni\u00e8re n’ont pas suscit\u00e9 de critiques comme celles de McGirr, ce n’est que sa deuxi\u00e8me collection qui a prouv\u00e9 \u00e0 quel point il comprenait les codes de la maison et de la femme qui l’a construite. Le jeune designer a trouv\u00e9 une formule qui fonctionne, r\u00e9f\u00e9rencer les archives sans les r\u00e9p\u00e9ter ad nauseam. Cette saison, Gallici s’est davantage montr\u00e9, soulignant clairement son profond engagement envers la marque, pour laquelle il travaille comme designer de v\u00eatements pour hommes depuis son incorporation dans le groupe Antonioli en 2020. <\/p>\n Sa collection Automne\/Hiver 2024 explorait la fronti\u00e8re t\u00e9nue entre rugosit\u00e9 et fragilit\u00e9. Il a pr\u00e9sent\u00e9 des couches de mousseline, des robes en georgette et des \u00e9l\u00e9ments de lingerie fluides et les a contrast\u00e9s avec des vestes de motard, des coupes structur\u00e9es et une touche de romantisme grunge. Ceci \u00e9tait accentu\u00e9 par des cheveux indisciplin\u00e9s et des bottes lourdes, donnant l’impression que les femmes d’Ann Demeulemeester ne sont pas fragiles, m\u00eame si les tissus qu’elles portent peuvent l’\u00eatre.<\/p>\n Quand on parle de cr\u00e9ateurs qui ont trouv\u00e9 leur formule, il est quasiment impossible de ne pas citer S\u00e9bastien Meyer et Arnaud Vaillant de Coperni. Le couple, qui a d\u00e9j\u00e0 peint \u00e0 la bombe la robe de Bella Hadid lors du d\u00e9fil\u00e9, s’est fait un nom en tant que scientifique fou de la mode et cette saison n’a pas fait exception puisqu’ils ont cr\u00e9\u00e9 une nouvelle version de leur “Swipe Bag” existant \u00e0 partir de z\u00e9ro – litt\u00e9ralement. Le mat\u00e9riau du dernier mod\u00e8le, qui a malheureusement vol\u00e9 la vedette, a \u00e9t\u00e9 emprunt\u00e9 \u00e0 la NASA pour cr\u00e9er un sac portable compos\u00e9 \u00e0 99 % d’air et \u00e0 seulement 1 % de verre.<\/p>\n Ce mat\u00e9riau inhabituel est devenu un succ\u00e8s instantan\u00e9 sur les r\u00e9seaux sociaux \u2013 un ph\u00e9nom\u00e8ne que la marque devrait d\u00e9sormais bien conna\u00eetre. Cette saison, cependant, ce n’est pas Coperni qui, sinon Internet, a litt\u00e9ralement cass\u00e9 Instagram, mais Miu Miu – et pour cause.<\/p>\n Miu Miu, toujours la petite s\u0153ur de Prada mais non moins puissante, a m\u00e9lang\u00e9 l’enfance et l’\u00e2ge adulte cette saison, ce qui a donn\u00e9 naissance \u00e0 un m\u00e9lange de v\u00eatements fantaisiste m\u00ealant v\u00eatements f\u00e9minins et exp\u00e9rimentations juv\u00e9niles. Robes de cocktail, fourrures extravagantes, perles et mancherons simples, Mary Janes et bas de laine rencontraient des ourlets mini, des jeans et des chaussures rappelant Doc Martens, mais le concept ne s’est pas arr\u00eat\u00e9 l\u00e0. Le casting allait de visages familiers, de mannequins comme Gigi Hadid et Vittoria Ceretti \u00e0 des femmes plus m\u00fbres comme les actrices Kirstin Scott Thomas et \u00c1ngela Molina, soulignant que Miu Miu n’est finalement pas seulement pour les filles mais pour les femmes, un peu comme Signora Prada elle-m\u00eame. <\/p>\n Bien que la panne d’Instagram d’environ deux heures, qui a emp\u00each\u00e9 les utilisateurs d’utiliser la plate-forme de m\u00e9dias sociaux aliment\u00e9e par Meta, n’ait probablement rien \u00e0 voir avec la fashion week ou Miu Miu, il s’agissait d’une pause par rapport \u00e0 la foule \u00e9crasante de contenu apr\u00e8s un record de 108 des d\u00e9fil\u00e9s dans un peu moins de dix jours, c’est peut-\u00eatre exactement ce que le m\u00e9decin a ordonn\u00e9 \u00e0 la fin d’une longue finale du mois de la mode dans le \u00ab Big Four \u00bb.<\/p>\n<\/div>\nLe secret le moins bien gard\u00e9 de tout Paris<\/h2>\n
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