Kingpins Amsterdam est retourn\u00e9 dans un nouvel emplacement pr\u00e8s d’Amsterdam la semaine derni\u00e8re. Depuis la derni\u00e8re \u00e9dition, avant la pand\u00e9mie, beaucoup de choses ont chang\u00e9 dans le monde. Il y a eu non seulement la crise de Corona, mais aussi l’interruption de la cha\u00eene de production et divers projets de loi pour une industrie de la mode durable et circulaire. La durabilit\u00e9 est une pr\u00e9occupation dans l’industrie de la mode depuis un certain temps, en particulier dans le monde du denim. De nombreux acteurs pr\u00e9senteront les derni\u00e8res innovations dans l’espace d’exposition. Le programme de conf\u00e9rences suppl\u00e9mentaires comprenait une table ronde sur le th\u00e8me de l’\u00e9coblanchiment. Comment le monde du denim per\u00e7oit-il les nouvelles r\u00e8gles de greenwashing plus strictes ?<\/p>\n
La Commission europ\u00e9enne a r\u00e9cemment pr\u00e9sent\u00e9 un projet d’interdiction du greenwashing. Elle a sugg\u00e9r\u00e9 que les entreprises devraient cesser de faire des “all\u00e9gations environnementales g\u00e9n\u00e9rales et vagues” telles que “respectueux de l’environnement”, “\u00e9co” ou “vert”. En outre, il devrait \u00e9galement devenir une infraction p\u00e9nale de faire une d\u00e9claration de durabilit\u00e9 sur un produit entier alors qu’elle ne concerne qu’une partie ou un aspect du produit. Troisi\u00e8mement, les entreprises ne sont plus autoris\u00e9es \u00e0 utiliser un “label de durabilit\u00e9 volontaire” qui ne repose pas sur une v\u00e9rification par une partie externe ou des autorit\u00e9s publiques. Bien que le projet n’ait pas encore \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 et int\u00e9gr\u00e9 dans la l\u00e9gislation des diff\u00e9rents \u00c9tats membres de l’UE, il donne d\u00e9j\u00e0 beaucoup \u00e0 r\u00e9fl\u00e9chir aux entreprises.<\/p>\n
Les nouvelles r\u00e9glementations en mati\u00e8re de durabilit\u00e9 rendent le monde du denim nerveux<\/h2>\n
Ce qui est frappant avec Kingpins, c’est que les affirmations comme \u00ab durable \u00bb ne sont plus faciles \u00e0 rep\u00e9rer. Les entreprises mentionnent la quantit\u00e9 d’eau \u00e9conomis\u00e9e par rapport aux “modes de production traditionnels”, mais le terme “durable” n’est plus visible. Il semble que le monde du denim soit \u00e9galement de plus en plus conscient des pratiques de greenwashing et du fait que les clients, utilisateurs finaux et acheteurs, ne se contentent pas de tout prendre.\n<\/p>\n
La section \u00ab\u00a0Transformers\u00a0\u00bb, ax\u00e9e sur la durabilit\u00e9, \u00e9tait \u00e9galement situ\u00e9e dans la zone d’exposition. “C’est formidable de voir ce domaine sp\u00e9cifique de la durabilit\u00e9 chez Kingpins”, a d\u00e9clar\u00e9 Matthew Abbott, consultant en design chez Arvind, \u00e0 FashionUnited. “Il devient de plus en plus difficile de voir \u00e0 quel point une entreprise est vraiment durable lorsqu’elle fait ses d\u00e9clarations.”<\/p>\n Un exposant remarquable \u00e0 la foire est Officina39 d’Italie. L’entreprise utilise le terme “fiable”. \u00ab Nous croyons en l’innovation, nous croyons aux pratiques durables, nous croyons aux informations propres et \u00e0 la responsabilit\u00e9 sociale. Nous pensons que la durabilit\u00e9 est possible et qu’il est possible de lui trouver un nouveau mot \u00bb, d\u00e9clare une \u00e9tiquette sur un v\u00eatement Officina39. Sur le stand, la directrice g\u00e9n\u00e9rale Andrea Venier explique qu’il n’est pas facile de mesurer les pratiques durables et circulaires. \u00ab Nous avons d’abord trouver un moyen pour chacun de mesurer. Le nombre de certificats n’aide pas non plus, car lequel est meilleur que l’autre ?” La seule chose qui aidera est une transparence totale et radicale et, en fait, les m\u00eames points de mesure dans l’ensemble de l’industrie. <\/p>\n Ebru Ozaydin de The Lycra Company d\u00e9clare que la soci\u00e9t\u00e9 est satisfaite des nouvelles propositions de la Commission europ\u00e9enne. Il est heureux que tout le monde ne puisse pas faire une d\u00e9claration de durabilit\u00e9 sans expliquer ce qu’il entend par l\u00e0 et \u00e0 quel point un produit est r\u00e9ellement durable. Ozaydin a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que l’entreprise \u00e9tait satisfaite de la nouvelle strat\u00e9gie de textiles circulaires. \u00ab Nous travaillons sur des solutions circulaires et prolongeons la dur\u00e9e de vie de nos produits. Nous n’aimons pas le mot “durable”, pr\u00e9f\u00e9rant le terme “travailler sur des solutions circulaires””, explique-t-elle.<\/p>\n Le probl\u00e8me de l’\u00e9coblanchiment comporte plusieurs facettes, comme l’a montr\u00e9 la table ronde du deuxi\u00e8me jour de Kingpins Amsterdam. C’est plus facile \u00e0 rep\u00e9rer du c\u00f4t\u00e9 de l’acheteur, mais cela devient vite plus compliqu\u00e9 pour le consommateur. “Les clients veulent des r\u00e9ponses courtes pour savoir pourquoi quelque chose est meilleur”, d\u00e9clare Bert van Son, fondateur de Mud Jeans. Expliquer pourquoi quelque chose est un meilleur choix mais pourquoi le produit n’est pas enti\u00e8rement circulaire ou durable ne tient tout simplement pas sur une petite \u00e9tiquette .Franky Vangaever, fondateur du cabinet de conseil Responsible Textile Innovation, ajoute que l’\u00e9tiquetage des produits en termes de durabilit\u00e9 du vert au jaune en passant par le rouge n’est pas non plus visuellement attrayant. des produits.<\/p>\n Amy Leverton de l’agence de tendances Denim Dudes souligne \u00e9galement qu’\u00e9viter le greenwashing dans la cha\u00eene de production n’est pas facile. \u00ab Prenons, par exemple, une entreprise qui teint des tissus. Les chimistes peuvent parfaitement expliquer \u00e0 quel point quelque chose est durable, mais leur produit va ensuite aux sp\u00e9cialistes du marketing, qui l’enveloppent dans des termes l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rents. Un professionnel du marketing n’est pas un chimiste. Les cr\u00e9ateurs voient alors la commercialisation, par exemple, d’une m\u00e9thode de teinture des tissus et se disent : \u00ab Fantastique, comme \u00e7a je peux rendre mes produits plus durables \u00bb sans v\u00e9rifier les faits. Cela continue encore et encore dans la cha\u00eene de production. Alors parfois, les derni\u00e8res affirmations ne sont plus vraies. \u00bb Les membres du panel encouragent donc chacun \u00e0 v\u00e9rifier et \u00e0 rechercher par lui-m\u00eame si ses propres m\u00e9thodes de production et les produits qu’il s\u00e9lectionne et fabriquent sont vraiment durables et\/ou circulaires. utilisez ce que vous ne savez pas \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Vangaever.<\/p>\n L’interdiction du greenwashing sera \u00e9galement \u00e9voqu\u00e9e sur le podium. L’interdiction pourrait en fin de compte garantir qu’il existe une base juridique pour imposer des amendes pour \u00e9coblanchiment. Van Son soutient cette l\u00e9gislation. “Si vous vendez de fausses informations, vous devriez \u00eatre puni pour cela.” Van Son dit \u00e9galement que le gouvernement peut faire plus pour lutter contre l’\u00e9coblanchiment, ne pas respecter une certaine norme et soutenir les marques qui s’efforcent de faire mieux.”<\/p>\n Kingpins Amsterdam montre une fois de plus \u00e0 quel point le concept de greenwashing est compliqu\u00e9. On ne le fait pas toujours avec l’intention de para\u00eetre plus vert qu’on ne l’est en r\u00e9alit\u00e9, mais il reste encore beaucoup \u00e0 faire. Les entreprises ont encore du temps avant que les r\u00e8gles europ\u00e9ennes ne soient transpos\u00e9es en droit national, mais si elles attendent un signal de d\u00e9part, c’est bien celui-l\u00e0.<\/p>\nMonde du denim : arr\u00eater le greenwashing est plus difficile qu’il n’y para\u00eet<\/h2>\n
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