La haute couture et ses exc\u00e8s souvent ostentatoires attirent parfois le ridicule, surtout \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 le travail des couturiers est tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9 de la r\u00e9alit\u00e9 de beaucoup. Une grande partie de ce qui est montr\u00e9 lors des semaines de la couture ces jours-ci, avec les premiers rangs de stars m\u00e9ticuleusement document\u00e9s et partag\u00e9s par des millions de personnes sur les r\u00e9seaux sociaux, ressemble parfois \u00e0 un spectacle sans substance.<\/p>\n
Il est facile d’oublier que les robes souvent surdimensionn\u00e9es, dont la confection prend des centaines d’heures, sont finalement destin\u00e9es \u00e0 plaire aux quelques clients qui peuvent se les permettre. Si les rares privil\u00e9gi\u00e9s qui peuvent s’offrir ces robes \u00e0 cinq chiffres doivent \u00eatre s\u00e9duits par ce qu’ils voient sur les podiums et pouvoir porter les cr\u00e9ations, le reste du monde est au moins invit\u00e9 \u00e0 r\u00eaver – et cette saison certains cr\u00e9ateurs ont os\u00e9 r\u00eavez grand.<\/p>\n
R\u00e9alit\u00e9s et r\u00eaves ancr\u00e9s dans les archives<\/h2>\n
Chez Dior, la directrice artistique Maria Grazia Chiuri a trouv\u00e9 un \u00e9quilibre entre les deux extr\u00eames de la saison, pas tout \u00e0 fait r\u00eaveur mais pas tout \u00e0 fait ancr\u00e9 dans la r\u00e9alit\u00e9 de la plupart des gens. Pour ceux qui associent la couture \u00e0 une mentalit\u00e9 \u00ab plus grand, mieux c’est \u00bb, la collection peut sembler un peu clairsem\u00e9e, mais cela ne veut pas dire que la premi\u00e8re moiti\u00e9 de la collection couture de Dior, dans laquelle le cr\u00e9ateur pr\u00e9sentait \u00e0 la fois du coton de couleur unie et du moir\u00e9 tissus, \u00e9tait d\u00e9cevant. Cependant, la collection se caract\u00e9rise par un sentiment de retenue extr\u00eamement inhabituel pour la haute couture, m\u00eame s’il s’agit d’une r\u00e9interpr\u00e9tation de la robe La Cigal de Christian Dior de 1952.<\/p>\n Pierpaolo Piccioli a \u00e9galement ramen\u00e9 la haute couture \u00e0 ses racines avec sa collection printemps 2024, intitul\u00e9e \u00e0 juste titre \u00ab Le Salon \u00bb. Les mannequins d\u00e9ambulaient dans des salles d\u00e9cor\u00e9es d’une seule rang\u00e9e de si\u00e8ges rappelant les d\u00e9fil\u00e9s de couture d’autrefois. Il semblait que le designer italien pratiquait sa version de la retenue.<\/p>\n Dans le monde de Valentino, cela signifie toujours beaucoup de volume et de couleur, m\u00eame si le rose PP et le rouge Valentino tant appr\u00e9ci\u00e9s sont pass\u00e9s au second plan au profit des teintes aqua, bleu arctique, gris clair, vert pastel et chartreuse. Les v\u00eatements de jour, comme l’anorak, ont \u00e9t\u00e9 dispers\u00e9s avec parcimonie dans toute la collection tout en conservant un look couture, notamment gr\u00e2ce \u00e0 la juxtaposition de grandes jupes de robe de bal et d’un volume exceptionnel. M\u00eame s’il y avait beaucoup de nouveaut\u00e9s sur le podium, pr\u00e9sentant une collection couture sans effort qui \u00e9tait un r\u00e9gal pour les yeux, compar\u00e9e \u00e0 ses coll\u00e8gues couturiers – et \u00e0 ses propres explorations pr\u00e9c\u00e9dentes – celle-ci \u00e9tait ancr\u00e9e dans la r\u00e9alit\u00e9.<\/p>\n La couture n’est g\u00e9n\u00e9ralement pas la r\u00e9alit\u00e9 pour Simone Rocha, qui s’est d’abord aventur\u00e9e dans les plus hautes sph\u00e8res de la mode en tant qu’invit\u00e9e de Jean Paul Gaultier. L\u00e0, la cr\u00e9atrice irlandaise a cr\u00e9\u00e9 un dialogue entre sa propre vision tordue et sensuelle de l’enfance et l’h\u00e9ritage de Gaultier. Kylie Jenner portant une pi\u00e8ce de la collection au premier rang a peut-\u00eatre attir\u00e9 le plus l’attention des gens sur les r\u00e9seaux sociaux, mais un examen plus attentif de la collection est tout aussi, sinon plus, captivant.<\/p>\n Chaque \u00e9l\u00e9ment distinctif du style signature de Jean Paul Gaultier a trouv\u00e9 sa place : des soutiens-gorge coniques transform\u00e9s en roses \u00e9pineuses, des hauts bretons orn\u00e9s de n\u0153uds, et des couches de tulle et de satin ont \u00e9t\u00e9 astucieusement combin\u00e9es pour \u00e0 la fois dissimuler et dissimuler le corps des mod\u00e8les et r\u00e9v\u00e9ler . \u00c0 bien des \u00e9gards, les d\u00e9buts couture de Rochas ressemblaient \u00e0 un r\u00eave fi\u00e9vreux du monde des filles, avec son innocence, sa col\u00e8re et son pouvoir, le tout soigneusement envelopp\u00e9 dans un n\u0153ud subtil.<\/p>\n Quelque part entre r\u00eave f\u00e9brile, cauchemar et g\u00e9nie cr\u00e9atif se trouvait le b\u00e9b\u00e9 extraterrestre couture qui est devenu la sensation de cette ann\u00e9e chez Schiaparelli. Bien s\u00fbr, ce ne serait pas un d\u00e9fil\u00e9 Schiaparelli si le directeur cr\u00e9atif Daniel Roseberry n’avait pas concoct\u00e9 le dernier moment de mode viral comme un chapelier fou. Cependant, la version de cette ann\u00e9e \u00e9tait un peu plus sobre que les t\u00eates de lion hyperr\u00e9alistes des saisons pr\u00e9c\u00e9dentes. Inspir\u00e9e en partie par ses racines am\u00e9ricaines, la fondatrice de la marque Elsa Schiaparelli et son oncle Giovanni, ainsi que par le film Alien du r\u00e9alisateur Ridley Scott de 1979, Roseberry a cr\u00e9\u00e9 une collection qui pr\u00e9sente un m\u00e9lange surr\u00e9aliste de Martiens, de cowboys et – tout en laissant de c\u00f4t\u00e9 toutes les distractions pour une moment – des tenues de soir\u00e9e presque aust\u00e8res mais certainement luxueuses et des robes au charme futuriste.<\/p>\n Kim Jones a \u00e9galement montr\u00e9 quelque chose de similaire chez Fendi. Jones a cit\u00e9 l’ancien designer Fendi Karl Lagerfeld comme source d’inspiration pour sa vision futuriste de la couture, ax\u00e9e principalement sur la simplicit\u00e9, la g\u00e9om\u00e9trie organique et la pr\u00e9cision technique.<\/p>\n La pr\u00e9cision technique, ou plut\u00f4t la perfection technique, \u00e9tait \u00e0 l’honneur chez Ala\u00efa. La collection Printemps\/Automne 2024 de la marque n’\u00e9tait pas vraiment destin\u00e9e \u00e0 \u00eatre une collection couture, mais elle est n\u00e9anmoins devenue une masterclass en mati\u00e8re de couture portable. La collection et son point de d\u00e9part, un seul fil de laine m\u00e9rinos et l’id\u00e9e d’un cercle, ont \u00e9t\u00e9 transform\u00e9s en v\u00eatements aux textures triomphantes et aux formes impossibles qui respiraient toujours la simplicit\u00e9 et le sex-appeal. Dans le m\u00eame temps, la question s’est pos\u00e9e de savoir comment certains v\u00eatements pouvaient \u00eatre ainsi drap\u00e9s sur le corps d’un mannequin. La r\u00e9ponse, dans le cas d\u2019une robe en spirale qui ressemblait \u00e0 un bracelet \u00e0 pression, \u00e9tait un type sp\u00e9cial d\u2019impression 3D.<\/p>\n Une question bien plus difficile et peut-\u00eatre impossible \u00e0 r\u00e9pondre est celle du personnage de John Galliano pour Maison Margiela. Galliano est depuis longtemps sorti de l’ombre du fondateur de la maison, Martin Margiela, et sa collection couture printemps 2024 a mis en valeur sa voix cr\u00e9ative unique. La voix qui a fait de lui l\u2019un des cr\u00e9ateurs les plus lou\u00e9s des ann\u00e9es 90 et une voix qui, pour la plupart du monde de la mode, semble plus forte que toutes les r\u00e9serves et tous les scandales pr\u00e9c\u00e9dents. Pour sa derni\u00e8re collection Margiela, le cr\u00e9ateur britannique a invit\u00e9 ses invit\u00e9s sous une arche sous le pont Alexandre III pour cr\u00e9er l’illusion d’une bo\u00eete de nuit en ruine, \u00e9voquant les souvenirs de ses jours de gloire chez Dior avant le d\u00e9but du d\u00e9fil\u00e9. Des journ\u00e9es encore si souvent r\u00e9f\u00e9renc\u00e9es dans les \u00e9coles de mode et sur les mood boards.<\/p>\n Il n’\u00e9tait pas n\u00e9cessaire de regarder la collection pour comprendre que Galliano exhumait ce qui \u00e9tait autrefois le c\u0153ur de son th\u00e9\u00e2tre de mode. Le podium \u00e9tait sa sc\u00e8ne et les mod\u00e8les ses acteurs, donnant vie \u00e0 ses fantasmes romantiques, \u00e9rotiques et souvent historiques. La collection elle-m\u00eame \u00e9tait magistrale : des corsages extr\u00eames qui modifiaient et transformaient le corps, aux d\u00e9licates robes en dentelle qui oscillaient \u00e0 la fronti\u00e8re entre l’\u00e9rotisme et l’innocence, et, peut-\u00eatre plus important encore, pour la premi\u00e8re fois depuis qu’elle a pris la t\u00eate de Margiela en 2014. , il n’a fait preuve d’aucune retenue. Galliano a pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 la mode l’un des d\u00e9fil\u00e9s de couture les plus conceptuels et sans doute les plus charg\u00e9s d’\u00e9motion des dix derni\u00e8res ann\u00e9es. Il s’agissait d’un retour \u00e0 la forme pour \u00ab l’enfant terrible \u00bb le plus tristement c\u00e9l\u00e8bre, le plus compliqu\u00e9 et apparemment pardonn\u00e9 de la mode, puisqu’il a pr\u00e9sent\u00e9 une collection qui r\u00eavait en grand et qui inspirera certainement d’autres \u00e0 suivre son exemple.<\/p>\n<\/div>\n![\"Valentino](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/1706283162_182_Realistes-et-reveurs-saffrontent-a-la-Semaine-de-la-Haute.jpeg\" "\\"Valentino")
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<\/div>Le r\u00eaveur d\u00e9chu de la mode revient en forme<\/h2>\n